主题:科普下;为什么手持望远镜最推荐8倍?
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泡菜
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看来10倍抖动比8倍大多了
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泡菜
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8倍10倍都有,不长时间观察,10倍优于8倍,我说这话的意思就是,10倍更适合大众
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只说抖动,不说细节分辨率
相同的距离,高倍镜小视场比低倍镜大视场抖动更大
相同的视场,高倍镜远距离比低倍镜近距离抖动更大
这个是一点错都没有的。
月圆之夜,用8倍和12倍的镜子看月亮就知道了。
再极端点,2公里外的一只鸟,假设镜子超高倍数能数毛,什么手能端稳了让鸟不出视野。

GD111111 发表于 2014-12-28 16:30
更高的倍数是为了看的更远,而不是为了让目标更大,理解了这句话楼主就应该知道自己的理论错在哪了。
脱离使用场合谈倍数高低是没有意义的。
看的更远付出的代价是相对劣化的成像质量,更大的体积重量及更高的价格,而不是抖动。事实上国外三大及尼康都有15倍以上的高质量产品供应,国内正规的军工厂家也都有15以上的高质量产品提供,而一些新兴品牌为了规避技术难度有意放弃高倍规格,然后拿手持不稳当理由。其实16×50这种规格只能称为准高倍,体积和重量都和同品牌12倍没什么区别,本来就是为手持用的,我拿16倍看200米外的空调室外机一点问题都没有,抖动和拿8倍看100米的目标一样,而视场亮度和我的8×25一样,完全可以接受。对比试镜的时候不要被商家误导去看同一目标,应该拿8倍看50米再拿16倍去看100米,抖动对比会完全一样,接下来就是对视场变暗和像质劣化的接受程度了。如果某品牌在高倍时亮度和成像质量下降非常厉害,那么你就警惕他的低倍产品吧,极大可能是品质很差的山寨产品,只改目镜提升放大倍率结果光学系统的品质全暴露了,它的低倍产品也好不到哪去,只是此时肉眼不易察觉。
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内容贡献勋章
10x容易抖动

25口径可能会比较暗一点

并且这个规格的体积和重量都比较小巧不容易稳定手持

换大点的吧

8x30这类主流规格即可,不是太远距离的话倍率再低些也好
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GD111111 发表于 2014-12-12 21:25
个人观点,日常使用的话,7、8倍算一档,10、12倍算一档,15、16算一档,三档之间梯度足够效果差距显著,手震大小不应成为取舍条件,人是活的,减消办法是有的,而对倍数不够则毫无解决办法。要我选的话第一档以观剧看比赛等近距离观察为主,选8×25屋脊或反保罗;第二档以出门旅游为主,选10×32或42屋脊,前者步行多后者开车多;第三档自驾游必备,选16×50保罗;如果有观星需求再加个10×50保罗,其观星效果不输于7×50同时适用范围更广,个人认为日用7×50、8×30和12×50传统保罗镜都不应考虑,体积重量上去了效能却没同步增加,同样8×32和8×42屋脊也不考虑,相同的体积和重量只是视场亮度增加了点,但远距离识别能力和暗光识别能力却下降了,得不偿失,至于为什么很多商家推荐8倍以下,我想是因为8倍以下的技术最成熟,成本最低,色差、畸变比高倍更不易察觉,名牌和国货的光学素质在这一倍率下的差距不很明显,商家的炒作利润空间大所致,国货的光学玻璃提炼不如人,研磨加工精度不如人,镀膜技术不如人,机加工技术不如人,装配精度不如人,质量控制不如人,可以说方方面面都比人家差一点,最后成品的光学素质能比人家好?反正我是绝对不相信滴~~~


对保罗体积不喜。 已经有8x40保罗一只,10x40屋脊一只,想买个随身旅游便携的,10x25看比赛演唱会ok不? 本帖最后由 yupoet 于 2015-3-25 11:54 编辑

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GD111111 发表于 2014-12-12 21:25
个人观点,日常使用的话,7、8倍算一档,10、12倍算一档,15、16算一档,三档之间梯度足够效果差距显著,手震大小不应成为取舍条件,人是活的,减消办法是有的,而对倍数不够则毫无解决办法。要我选的话第一档以观剧看比赛等近距离观察为主,选8×25屋脊或反保罗;第二档以出门旅游为主,选10×32或42屋脊,前者步行多后者开车多;第三档自驾游必备,选16×50保罗;如果有观星需求再加个10×50保罗,其观星效果不输于7×50同时适用范围更广,个人认为日用7×50、8×30和12×50传统保罗镜都不应考虑,体积重量上去了效能却没同步增加,同样8×32和8×42屋脊也不考虑,相同的体积和重量只是视场亮度增加了点,但远距离识别能力和暗光识别能力却下降了,得不偿失,至于为什么很多商家推荐8倍以下,我想是因为8倍以下的技术最成熟,成本最低,色差、畸变比高倍更不易察觉,名牌和国货的光学素质在这一倍率下的差距不很明显,商家的炒作利润空间大所致,国货的光学玻璃提炼不如人,研磨加工精度不如人,镀膜技术不如人,机加工技术不如人,装配精度不如人,质量控制不如人,可以说方方面面都比人家差一点,最后成品的光学素质能比人家好?反正我是绝对不相信滴~~~


貌似很多镜子是8x20,10x25。

便携的旅游镜子,那种规格合理呢?
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抖动和镜身太短有关系
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8倍是平衡的产物,手持比较合适,重量,大小方便携带,
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更高的倍数是为了看的更远,而不是为了让目标更大,理解了这句话楼主就应该知道自己的理论错在哪了。
脱离使用场合谈倍数高低是没有意义的。
看的更远付出的代价是相对劣化的成像质量,更大的体积重量及更高的价格,而不是抖动。事实上国外三大及尼康都有15倍以上的高质量产品供应,国内正规的军工厂家也都有15以上的高质量产品提供,而一些新兴品牌为了规避技术难度有意放弃高倍规格,然后拿手持不稳当理由。其实16×50这种规格只能称为准高倍,体积和重量都和同品牌12倍没什么区别,本来就是为手持用的,我拿16倍看200米外的空调室外机一点问题都没有,抖动和拿8倍看100米的目标一样,而视场亮度和我的8×25一样,完全可以接受。对比试镜的时候不要被商家误导去看同一目标,应该拿8倍看50米再拿16倍去看100米,抖动对比会完全一样,接下来就是对视场变暗和像质劣化的接受程度了。如果某品牌在高倍时亮度和成像质量下降非常厉害,那么你就警惕他的低倍产品吧,极大可能是品质很差的山寨产品,只改目镜提升放大倍率结果光学系统的品质全暴露了,它的低倍产品也好不到哪去,只是此时肉眼不易察觉。 本帖最后由 GD111111 于 2014-12-28 16:38 编辑

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今天的天气不错,左下的滑雪场上密密麻麻全是人,肉眼看不到,10倍尚不能分辨男女,8倍够干啥?还不如裸眼看更震撼,如果体积重量不是问题,尽量选高倍大口径的吧,高倍更能体现品牌实力,8倍以下就是玩具,鱼龙混杂,垃圾都能吹成世界顶级,要说起来俺的70块钱(貌似还买贵了)地摊货尼古拉7x18反保罗中心也很清晰,看天空背景下的电线树枝等察觉不出色差,畸变控制也很好,可以媲美世界顶级~~~
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楼下这张图够宽幅的啊!
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拿个在青藏高原面前纯属小儿科的帝都山地做例子,左前方的阳台山顶海拔1200多米距离13公里,上面有建筑、车辆和游人,正前方的山距离30公里,被山包围的是昌平海淀※※原,在这种能见度下8倍望远镜将将只能看清脚下不到4公里的滑雪场,只有到这时才会体会到高倍的必要性,8倍以下还不如直接用裸眼看,再好的成像也比不过肉眼。当然了,如果每天生活在雾霾笼罩高楼林立视野也就几百米的城市里,看看楼下的mm,看看灯箱广告,看看街心公园里的花花草草啥的,那8倍还凑合,出门尤其是到青藏和内蒙草原旅游,低倍的局限性就显露了。
以下内容由 GD111111 于 2014-12-14 18:23 补充
本图经拼接上下裁剪后倍率已严重失真,把图高度调整成8cm然后距离60cm看才和实际感觉差不多,从拍摄地点到左侧阳台山顶够把从北三环到南三环的整个帝都市区装进去,但由于大气通透中间没有参照物,实际感觉没那么远,现在11“笔记本网页上看就已经接近8倍,想想看8倍够干啥?8倍只是个入门,经常出门旅游的人肯定会逐渐从低往高选,而不像一些人说的从高往低选,除非活动空间太小。
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funder 发表于 2014-12-12 22:27
欣赏和实用是有差别的,有人喜欢最有美感的画面,有人需要更多细节
对于工具镜来说,我最常用的是15x50IS 稳像镜
是的。我喜欢最有美感的画面,所以常用4至7倍的镜子。
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欣赏和实用是有差别的,有人喜欢最有美感的画面,有人需要更多细节
对于工具镜来说,我最常用的是15x50IS 稳像镜
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个人观点,日常使用的话,7、8倍算一档,10、12倍算一档,15、16算一档,三档之间梯度足够效果差距显著,手震大小不应成为取舍条件,人是活的,减消办法是有的,而对倍数不够则毫无解决办法。要我选的话第一档以观剧看比赛等近距离观察为主,选8×25屋脊或反保罗;第二档以出门旅游为主,选10×32或42屋脊,前者步行多后者开车多;第三档自驾游必备,选16×50保罗;如果有观星需求再加个10×50保罗,其观星效果不输于7×50同时适用范围更广,个人认为日用7×50、8×30和12×50传统保罗镜都不应考虑,体积重量上去了效能却没同步增加,同样8×32和8×42屋脊也不考虑,相同的体积和重量只是视场亮度增加了点,但远距离识别能力和暗光识别能力却下降了,得不偿失,至于为什么很多商家推荐8倍以下,我想是因为8倍以下的技术最成熟,成本最低,色差、畸变比高倍更不易察觉,名牌和国货的光学素质在这一倍率下的差距不很明显,商家的炒作利润空间大所致,国货的光学玻璃提炼不如人,研磨加工精度不如人,镀膜技术不如人,机加工技术不如人,装配精度不如人,质量控制不如人,可以说方方面面都比人家差一点,最后成品的光学素质能比人家好?反正我是绝对不相信滴~~~ 本帖最后由 GD111111 于 2014-12-12 21:27 编辑

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接着例2:

以下内容由 GD111111 于 2014-12-12 16:14 补充
需要说明的是,如果限制于随身物品的重量和体积还有情可原,但前提是应限制望远镜的口径而不是倍率。先定倍数等于本末倒置,一般而言,在保证出瞳直径大于3mm的前提下,同品牌同系列同口径的情况下应优先选择大倍率的,比如某品牌8×32和10×32的体积重量甚至价格完全一样,那么应该优先选择大倍率的,8×42和10×42的就更应选择后者,同理50口径的也一样。最失败的是带7×50的出门旅游,重量体积全占了性能却不理想。
很多人认为同口径倍率低的画面会亮一些,同时抖动也不那么明显,这都没错,但想想带望远镜出门的目的是什么,抖动大是辨识能力强的必然代价,而且是能通过手段减少和消除的,而倍率不到就彻底歇了,好比查视力,你是希望视力表暗一些但可以走近两步呢还是按标准亮度和距离呢?
另外还有很多人认为出瞳直径大的暗部辨识能力强,这可是完全错误概念,而且也没有实际体验。暗部辨识能力应该按蔡司公司发布的黄昏系数比较,黄昏系数=(口径×倍率)开方,这个经验公式很好的表达了倍率和口径对暗部识别的贡献,实际上7×50的暗部辨识能力要小于10×42,更远小于12×50,虽然后者出瞳直径才4.17mm,有兴趣的朋友可以晚上看路灯阴影下的车牌验证一下。
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呵呵,这个理论坑了不少人,肯定返过头来再重新选择高倍率的。在城市环境视野狭窄的地方可以这么说,如果是外出旅游还是倍率高点好,不能因为手持不稳这个可以解决的问题而放弃辨识目标这个最根本的需求,倍率不够就是支上三脚架也没用,照样看不清。下面的例子很能说明问题:
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我觉得8倍是稳定性和放大性能的平衡点。如果有稳定观察地点就选择10倍,旅游观察8倍。
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老路子 发表于 2014-8-11 20:41
50x8=400mm 道听途说的,请楼下的指正

感觉就是这个焦段。曾经用10倍的,和500毫米头很接近。
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我这8倍的望远镜已经有1斤7两多重了,端个半分钟就开抖。十倍还是应该考虑上防抖镜。
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实际应该是七倍手持效果最好
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funder 发表于 2014-10-9 19:12
是的,稳像望远镜一般倍数比较高,我有个15x50 IS,还是很实用的


娃还有这个神器, 从来没听说过啊。
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lfarmer 发表于 2014-10-9 17:27
现在带 光学稳定器的,应该倍数可以大一点了吧。


是的,稳像望远镜一般倍数比较高,我有个15x50 IS,还是很实用的
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