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 主题:再看印度(续) (本贴全文完,谢谢各位!再见...)  [ 主题管理员: 曼曼 ]
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曼曼
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再看印度,即将封顶,特此续集。
为保持游记的连续性,请勿跟贴非相关图片,非常感谢!
我的南亚行走相关主题:看印度在尼泊尔再看印度【寂寥仙境马尔代夫】、【绿之伊甸园,斯里兰卡...】

听说我们要第二次去印度的朋友们,几乎毫无例外都惊诧地说:又要去印度啊?!
他们当中没有人去过印度,但是都看到过第一次从印度回来的我们,体重巨减、皮肤黢黑的模样。
是的,印度至今依然贫穷、落后,基础设施糟糕尤甚,脏、乱、差是每日行程中摆脱不了的伴侣。
但是,她又是历史悠久、昔日风情依旧的国度,在那里的行走往往犹如时空交错一般神秘莫测。
所以,她一直吸引着我,搅动着我的好奇心,
或许,有可能的话,还会有三看印度,也未可知...

两次看印度的线路示意图:
第一次,2008.10.31~2008.12.14,计45天,其中绿色线是游览路线,黑地红点是游览过的地方。
第二次,2012.11.18~2013.01.19,计63天,其中蓝色线是游览路线,红地黑点是游览过的地方。


这次印度之行的攻略分四个阶段:
第一阶段,寻恒河源头的宗教圣地,游喜马拉雅南麓的群山,在印度的西北绕了一圈:
德里(Delhi)→赫尔德瓦尔(Hardwar)→里希盖什(Rishikesh)→穆斯利(Mussoorie)→西姆拉(Shimla)
→古卢(Kullu)→默纳利(Manali)→特尔姆萨拉(Dharmsala)→阿姆利则(Amritsar),回到德里。

第二阶段,从德里乘飞机抵达加尔各答,开始北上:
加尔各答(Kolkada)→大吉岭(Darjiling)→噶伦堡(Kalimpong)→甘托克,但印度不允许中国、缅甸、巴
基斯坦和尼日利亚四国进入锡金,只能返回加尔各答开始南下:加尔各答→布巴内斯瓦尔(Bhubaneswar)→
布里(Buri)→布巴内斯瓦尔。

第三阶段,从布巴内斯瓦尔乘飞机抵达班加罗尔继续南下:
班加罗尔(Bangalore)→马杜赖(Madurai)→根尼亚古马里(Kanniyakumari)即科摩林角,再沿阿拉伯海岸
线迂回至科钦(Cochin)→果阿(Goa)→孟买(Mumbai),从孟买乘飞机北上抵达中央邦的印多尔。

第四阶段,从印多尔开始西进横扫拉贾斯坦邦:
印多尔(Indore)→乌代布尔(Udaipur)→焦特布尔(Jodhpur)→杰伊瑟尔梅尔(Jaisalmer)→珀洛迪→比
卡内尔(Bikaner)→布什卡尔(Pushkar)→阿杰梅尔(Ajmer)→斋普尔(Jaipur)→阿格拉(Agra)。
最后从阿格拉回到德里,完成了62天再看印度的行程。

检索目录( 其中《》内为08年印度行的链接 )
【沿恒河溯流而上】
寻访宗教圣地赫尔德瓦尔  .Hardwar走进瑜伽的故乡里希盖什 .Rishikesh,去冥想
【走进喜马拉雅南麓的群山】
看马苏里 .Mussoorie山间迷人的云雾、霞光英殖民者长期经营的喜马偕尔邦首府西姆拉 .Shimla有些欧化古卢 .Kullu,一个宁静的山谷,行程里的中转站
马纳利 .Manali,群山中Beas河蜿蜒而过前往达兰萨拉
【锡克教的圣地—阿姆利则 .Amritsar】
【在印度东北角的喜马拉雅山间小城镇】
漫步大吉岭 .Darging雾里看花之噶伦堡  .Kalimpong未竟的甘托克  .Gangtok
【东印度】
从一个小村庄走来的现代都市达加尔各答 .Kolkata庙宇之城布巴内斯瓦尔 .Bhubaneswar  到布里 .Puri 去看太阳神庙
【南印度 .内陆地区】
伊斯兰教和印度教文化交汇的海德拉巴 .Hyderabad世界十大失落城市之罕毗 .Hampi一个风光旖旎的南方城市迈索尔 .Mysore》、
印度的硅谷和花园城市 .班加罗尔 .Bangalore
【南印度 .面向孟加拉湾  东海岸地区】
南印度的中心 金奈 .Chennai印度的七大圣城之 甘吉布勒姆 .Kanchipuram濒临孟加拉湾的七寺城  默哈伯利布勒姆 .Mahabalipuram
朱罗王朝兴盛的首都  坦贾武尔 .Thanjavur岩石堡所在的地方  蒂鲁吉拉伯利 .Triuchirappalli08年的马杜赖 .Madurai》、印度的七大圣城之马杜赖 .Madurai
印度的“天涯海角”根尼亚古马里 .Kanniyakumari,三洋交汇的地方
【南印度 .面向阿拉伯海的西海岸地区】
科钦 .Cochin  椰林水乡的回水巡游 .Backwater Cruise与国际大都市失之交臂的果阿 .Goa
【西印度】
印南的国际大都市孟买 .Mumbai拥有宏伟壮观山间石窟群的奥兰加巴德 .Aurangabad》、古老马尔瓦王国的故都 曼杜 .Mandu
【北印度 -  沙漠之邦拉贾斯坦】
08年的乌代布尔.Udaipur》、一个因湖而生的白色城市 - 乌代布尔.Udaipur、《08年的焦特布尔.Jodhpur》、蓝色之城焦特布尔.Jodhpur金色之城杰伊瑟尔梅尔 .Jaisalmer
到奇倩.Khichan  , 去看蓑羽鹤比卡内尔 .Bikaner, 不仅只有神秘的老鼠神庙 .Karni Mata Temple印度教的圣地 布什卡尔 .Pushkar[/url
[url="http://forum.xitek.com/thread-1702314-13-1-2.html"]沙漠之邦拉贾斯坦的首府斋普尔 .Jaipur
、《08年的斋普尔 .Jaipur》、莫卧儿帝国的辉煌之地 阿格拉 .Agra、《08年的德里 .Delhi:初到德里 .Delhi再回德里到德里 .Delhi》、

比卡内尔 .Bikaner, 不仅只有神秘的老鼠神庙 .Karni Mata Temple比卡内尔以南30多公里外的代什诺盖(Deshnoke)有一座克勒妮玛塔神庙(Karni Mata temple)就是著名的老鼠神庙。
寺庙中有成千上万只老鼠,在这里得到特别的保护和喂食,寺庙人员对待老鼠十分虔诚,而使老鼠受到惊吓或踩到老鼠的人是要遭殃的。
寺庙有一条规定:踩到老鼠是一种罪过,“罪犯”要买金或银质老鼠,供奉在寺庙中,以做赎罪。到比卡内尔怎么能不去老鼠神庙看看呢...


相传,很早以前一位名叫玛塔的女人,她的孩子被淹死了,她求救于死神阎魔;尽管阎魔第一次拒绝了,但是最终还是发了慈悲,把玛塔的儿子复活。
同时裁定了她的家庭成员永远不会死去,而是转生为老鼠。老鼠死后,附体的灵魂还可以再转世做人。
在代什诺盖大约有600户人家都声称他们是玛塔的后人,因为深信人死后变鼠,鼠死再轮回为人,便修建了这座老鼠神庙。


终于走进了鼠庙,里面不大,为避免猫来捣乱,特意在庙宇的周围和上方密封着细密的纱网,保卫老鼠的安全。
很多印度教徒、学生以及新婚夫妇都到这里来参拜,带着食物献给老鼠们。据说在庙里有四五只白色老鼠是玛塔本人和她的四个儿子的化身。


16世纪,南部王国焦特布尔(JODHPUR)的二王子绕·比卡(RAO BIKA)因不容于父王,逃到北部沙漠。当地的女祭司卡尔尼·玛塔(KARNI MATA)向他预言,
有一天他的声名和荣耀会超越父王。奋战三十年后,比卡建立起自己的王国比卡内尔,处于古丝绸之路要道上,连接北印度和中国、欧洲、中亚,迅速繁荣起来,富甲一方。
一百年后,比卡内尔第六代王公莱·辛格(RAJA RAI SINGH)建起了巨大的居纳加尔城堡(JUNAGARH FORT)。


城堡全部由暗红色的沙岩建成,巨柱、拱门,精美的雕刻填满了每一空间,城堡兼具印度和莫卧儿建筑风格。在正中的庭院里有个凉亭,碧水环绕,据说当年王公在此大宴群臣,


花宫的墙壁柱子和天花板上镶满黄豆粒大的各色小镜子,拼成各种花卉图案,亮闪闪的也许该称为镜宫,比卡内尔的每一代王公都曾在这里行加冕礼。]、伊斯兰教的圣地  阿杰梅尔 .Ajmer


也许是因为地理位置的偏僻,比卡内一直远离其它王国的纷争,尽管它是近代印度第一个建立医院、设置警察和使用电力的城市。
即使到了二十一世纪的今天,在比卡内土邦主的宫殿还能体会到中世纪生活的从容不迫。


第一次世界大战中,比卡内尔的骆驼兵团被派往埃及战场抗击纳粹,冈噶.辛格因此成为英联军中仅有的四个印度将军之一。
骁勇善战的骆驼兵团一直是比卡内尔的骄傲,英国王乔治五世和法国总统克里门托都曾到访过比卡内尔的居纳加尔城堡宴会大厅。至今,骆驼和驼车还是比卡内尔常见的运输工具。


古城西南部有两座相距不远的耆那教神庙班达萨尔神庙(Bhandasa Temple)和山德修瓦尔神庙(Sandeshwar Temple),格局与建筑风格很相近,后者规模略小一些。
塔庙大厅的穹顶上环绕着细密、精致的彩绘,值得细细地看看。穹顶上硕大的花瓣,看上去像是泰山压顶一般沉重。


在比卡内尔我们住进了一座原先土邦总理府邸改建的旅馆,充满了好奇与兴奋。


去居那加尔古堡时路遇的一家人。


印度教的圣地 布什卡尔 .Pushkar
印度西北部沙漠边缘、群山之中的环湖小镇印度教的圣地布什卡尔 .Pushkar。仅有14800人的圣城普什卡,却拥有众多印度教神庙,以及生活在这些神庙周围的虔诚的印度教教徒。
湖面不大,但四面环山,环湖而建的小城十分清秀。这个湖,听说是由梵天手中的荷花落下的片片花瓣所形成。在印地语中,小城普什卡是由PUSHPA和KAR两个词组成,
前一个意思是花,后一个意思是手。花手之城,惬意遐思。清晨的湖边,分外宁静、安详...
[

印度人的沐浴,更多的的意义在于宗教,所以圣湖的沐浴非比寻常。


把鲜花瓣瓣撒向圣湖,以祭奠亲人。


在布什卡尔我们选择住在了一家哈维利 ,Haveli来自波斯语,意谓“风屋”,缘于屋舍有许多细格子石雕窗户,遮阳的同时,能让凉风徐徐吹进。
哈维利,是北印度富人的石头豪宅,厚重华美的大门,高大的天井,四面古藤攀爬而上,房间古朴而不失高雅。


伊斯兰教的圣地  阿杰梅尔 .Ajmer
走过阿纳沙格尔湖(Ana Sagar),来到伊斯兰教的圣地阿杰梅尔 .Ajmer。这里的圣殿清真寺内供奉着苏菲派圣徒赫瓦贾·穆因丁·奇什蒂(Dargah of Khwaja Muin-Ud-Din Chishti)的陵墓。
他宣扬“爱贫济贫”的思想,依靠和平的力量渗透教义,人们称呼这位圣徒为“穷人的恩人”。
传说阿克巴大帝在其长子出生后,曾赤脚从阿格拉步行 到此祭奠。巴基斯坦的一些政要也曾到这里朝圣。


到圣殿清真寺的路上有一个很热闹的街市,许多售卖供奉用品的店铺。


走出圣殿清真寺,步行大约5分钟就是“两天半清真寺”,12世纪末,伊斯兰势力入侵印北。将这里原先的一个梵语学校和印度教寺院拆除,并使用原先的建筑材料,
据说是仅用两天半兴建了这座清真寺,以示胜利的荣耀。


红庙(Nasiyanred Temple), 是一座耆那教神庙,也称为Golden Temple(黄金神庙),因为里面有巨大的黄金模型。
相当于中国春秋战国,百家争鸣的时期,在恒河流域,佛教和耆那教同时兴起。耆那教与印度教几千年来,和谐相处又保持独立性,得以发展至今。
耆那教徒一般不从事与杀生相关的职业,主要是经商或实业,是印度最富有的阶层之一,受教育程度也相对较高,在印度享有较高的社会声望。
巨大的黄金模型就在大殿里,描述着耆那教义里的古老世界,有黄金之城,大象、飞翔的孔雀和象船,着实令人震撼!


阿克巴时期,帝国的建筑、文学、音乐、绘画都有很大的发展。大力支持发展波斯文化,波斯语成为国家的雅语,是当时宫廷常用的语言,波斯服饰和波斯礼仪也在当时风靡一时。
目前阿克巴宫正在修复中,博物馆内还有一些不错的馆藏。


沙漠之邦拉贾斯坦的首府粉红色的城市斋普尔 .Jaipur
走进斋普尔的老城门,就是一条著名的徒步游览线路,古天文台、风宫、城市宫殿等都在这一圈。还有各种教派的著名寺院。


城市宫殿(City Palace),建于十八世紀,后陆续修葺、扩建,是拉贾斯坦城邦臣服于莫卧儿帝国后兴建的宫殿,建筑混合着拉贾斯坦和莫卧儿的风格。


Diwan-I-Khas 四周被紅色的高牆包圍,一道小門通往內院 (Pritam Niwas Chowk),里面四道分別代表四季的闸门很有特色,其中尤以 Peacock Gate (孔雀門) 最美。


简塔曼塔天文台(JANTAR MANTAR)是斋浦尔城建造者萨瓦伊杰伊辛格二世(SAWAI JAI SINGH II)的杰作,由十九部以固定装置为主体的天文仪器组成的,
是当年的星象家用来观测天象,预测事务的场所,印度保存最完好的古天文台,各种观测仪器至今还能为天文学家所用。
其中的萨穆拉日晷(Vrihat Samrat Yantra)是世界上最大的石制日晷,可以得到时间2秒的精度。


风之宫(Hawa Mahal)是斋普尔市内最具代表性的标志性建筑物,墙上密密麻麻布满953扇窗,这些窗户是用红砂石镂空而成,众多的窗户让任何一个角落都能吹到凉风,
被称之为“风之宫”。它相当于体育场看台或剧院包厢,王室和贵族的女眷们会在那些细密的窗格背后,观看隆重游行与庆典,喧闹的市井民生,又无需抛头露面。


在老街上逛一逛,看看饶有趣味的街景,各种各样的商铺和街边卖艺的人,也是一个很值得的选择。


皇家纪念堂(Royal Gaitor),是一座以辛格二世陵墓 为主体的王室墓园,精雕细刻、非常华美、壮观。


琥珀堡 在斋普尔以北约11公里处 ,建在高高的山丘上。不同于“粉红之城”斋普尔的其他建筑,城堡不是粉红色,而是由奶白、浅黄、玫瑰红及纯白石料建成,远看犹如琥珀,故称之为琥珀堡。


16世纪建成时,是都是卡齐瓦哈家族王国的都城。城堡高高在上,不过游客也可以乘坐大象登顶。


莫卧儿帝国的辉煌之地 阿格拉 .Agra
西格里 .Sikri古堡位于阿格拉市西约40公里处,1569年阿克巴大帝下令建造的,Fatehpur Sikri的意思是“胜利”,得名于其附近的一个名叫西格里的小村,曾是莫卧儿帝国的皇宫所在地。
城市为厚重的城墙环绕,城墙上设有塔楼和7座城门,雄伟的胜利之门!


古堡周边的村民


锡坎德拉墓园(Sikandra)是莫卧儿王朝的阿克巴大帝陵,始建于阿克巴大帝逝世前三年。


伊蒂默德.乌德.陶拉陵墓(itimad-ud-daulah’s tomb),位于亚穆纳河畔,是贾汗吉尔的妃子为其父母建造的,被称之为白色大理石庙。

西格里皇城由于水源枯竭,14年后成为废都,阿克巴大帝以阿格拉为皇都,费了近8年的时光建造了阿格拉堡。阿格拉古堡建筑是印度在伊斯兰艺术顶峰时期的代表作。
城墙每隔一定距离设有圆形箭楼,高大雄壮,坚如磐石。这些正是莫卧儿王朝不断征战、扩张的历史写照,那时的王城大都既是具有防御功能的战斗堡垒,也是王室成员居住的府邸和宫苑 。


茉莉宫上的这座八角楼,是看泰姬陵的最佳位置,阳光透过大理石镂空的窗棂洒下满地的斑斓。
据说当年沙.贾汗王被囚禁后,经常在此楼,望着泰姬陵,7年后忧郁而死。


走进泰姬陵墓园 的大门


墓园里孤独的老人


欢迎光临!谢谢各位!
李掌柜、吴越春秋、多吉普楚、枫菌子、戈多、atuz、fanfankk、色留香、ROCKNROLLA、JPEGChina、TANHM、heiming1、Rapatronic、东宫烙大饼西宫卷大葱、丽人行、ccccda、
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小乖兔兔爱淘气 、八方楼下 、写真社、马拉桑、我观世界、一切独行、南北子、zyz1993、liegen、早行人、 本帖最后由 曼曼 于 2018-1-28 21:11 编辑



本帖最后由 曼曼 于 2017-8-28 17:02 编辑
2017-8-28 17:26 你发表的主题 再看印度 (比卡内尔 .Bikaner, 不仅只有神秘的老鼠神庙 .Karni Mata Temple) 已经审核通过!   查看  审核通过。这次审查真快!

帖子被误删后,休整了几天,终于又鼓起勇气继续发帖,后怕哦...

没想到观鸟的时候所住的帕洛迪的Hotel Sunrise ,一早竟然停水!没有洗漱,把我们带的饮用水烧开,就直奔汽车站。在车站找了一辆嘟嘟车,直接把我们送到去比卡内尔的长途汽车上。       
8:00开车,11:30抵达比卡内尔(Bikaner);住宿:Hotel Bhairon Vilas [1800 Rs]
一路上荒滩野草,一片萧瑟,但在路边竟然也有一些很漂亮、带车库的小楼房!

在比卡内尔游览的景点:
居那加尔古堡(Junagarh Fort)、班达萨尔耆那教神庙(Bhandasa Temple)、山德修瓦尔耆那教神庙(Sandeshwar Temple)
代什诺盖(Deshnoke)的老鼠神庙(Karni Mata Temple)、土邦王宫殿(Lalgarh Palace)、戴维.坎德(Devi Kund)皇家纪念堂

从车站坐嘟嘟到旅馆,这里是原先土邦总理的府邸,一个土红色的院落。
面对我们即将入住的,这座昔日土邦总理的府邸,有些好奇,也有些兴奋。



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2017-08-20 17:05
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曼曼
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比卡内尔 .Bikaner, 不仅只有神秘的老鼠神庙 .Karni Mata Temple比卡内尔以南30多公里外的代什诺盖(Deshnoke)有一座克勒妮玛塔神庙(Karni Mata temple)就是著名的老鼠神庙。
寺庙中有成千上万只老鼠,在这里得到特别的保护和喂食,寺庙人员对待老鼠十分虔诚,而使老鼠受到惊吓或踩到老鼠的人是要遭殃的。
寺庙有一条规定:踩到老鼠是一种罪过,“罪犯”要买金或银质老鼠,供奉在寺庙中,以做赎罪。到比卡内尔怎么能不去老鼠神庙看看呢...


相传,很早以前一位名叫玛塔的女人,她的孩子被淹死了,她求救于死神阎魔;尽管阎魔第一次拒绝了,但是最终还是发了慈悲,把玛塔的儿子复活。
同时裁定了她的家庭成员永远不会死去,而是转生为老鼠。老鼠死后,附体的灵魂还可以再转世做人。
在代什诺盖大约有600户人家都声称他们是玛塔的后人,因为深信人死后变鼠,鼠死再轮回为人,便修建了这座老鼠神庙。


终于走进了鼠庙,里面不大,为避免猫来捣乱,特意在庙宇的周围和上方密封着细密的纱网,保卫老鼠的安全。
很多印度教徒、学生以及新婚夫妇都到这里来参拜,带着食物献给老鼠们。据说在庙里有四五只白色老鼠是玛塔本人和她的四个儿子的化身。


16世纪,南部王国焦特布尔(JODHPUR)的二王子绕·比卡(RAO BIKA)因不容于父王,逃到北部沙漠。当地的女祭司卡尔尼·玛塔(KARNI MATA)向他预言,
有一天他的声名和荣耀会超越父王。奋战三十年后,比卡建立起自己的王国比卡内尔,处于古丝绸之路要道上,连接北印度和中国、欧洲、中亚,迅速繁荣起来,富甲一方。
一百年后,比卡内尔第六代王公莱·辛格(RAJA RAI SINGH)建起了巨大的居纳加尔城堡(JUNAGARH FORT)。


城堡全部由暗红色的沙岩建成,巨柱、拱门,精美的雕刻填满了每一空间,城堡兼具印度和莫卧儿建筑风格。在正中的庭院里有个凉亭,碧水环绕,据说当年王公在此大宴群臣,


花宫的墙壁柱子和天花板上镶满黄豆粒大的各色小镜子,拼成各种花卉图案,亮闪闪的也许该称为镜宫,比卡内尔的每一代王公都曾在这里行加冕礼。]、伊斯兰教的圣地  阿杰梅尔 .Ajmer


也许是因为地理位置的偏僻,比卡内一直远离其它王国的纷争,尽管它是近代印度第一个建立医院、设置警察和使用电力的城市。
即使到了二十一世纪的今天,在比卡内土邦主的宫殿还能体会到中世纪生活的从容不迫。


第一次世界大战中,比卡内尔的骆驼兵团被派往埃及战场抗击纳粹,冈噶.辛格因此成为英联军中仅有的四个印度将军之一。
骁勇善战的骆驼兵团一直是比卡内尔的骄傲,英国王乔治五世和法国总统克里门托都曾到访过比卡内尔的居纳加尔城堡宴会大厅。至今,骆驼和驼车还是比卡内尔常见的运输工具。


古城西南部有两座相距不远的耆那教神庙班达萨尔神庙(Bhandasa Temple)和山德修瓦尔神庙(Sandeshwar Temple),格局与建筑风格很相近,后者规模略小一些。
塔庙大厅的穹顶上环绕着细密、精致的彩绘,值得细细地看看。穹顶上硕大的花瓣,看上去像是泰山压顶一般沉重。


在比卡内尔我们住进了一座原先土邦总理府邸改建的旅馆,充满了好奇与兴奋。


去居那加尔古堡时路遇的一家人。


印度教的圣地 布什卡尔 .Pushkar
印度西北部沙漠边缘、群山之中的环湖小镇印度教的圣地布什卡尔 .Pushkar。仅有14800人的圣城普什卡,却拥有众多印度教神庙,以及生活在这些神庙周围的虔诚的印度教教徒。
湖面不大,但四面环山,环湖而建的小城十分清秀。这个湖,听说是由梵天手中的荷花落下的片片花瓣所形成。在印地语中,小城普什卡是由PUSHPA和KAR两个词组成,
前一个意思是花,后一个意思是手。花手之城,惬意遐思。清晨的湖边,分外宁静、安详...
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印度人的沐浴,更多的的意义在于宗教,所以圣湖的沐浴非比寻常。


把鲜花瓣瓣撒向圣湖,以祭奠亲人。


在布什卡尔我们选择住在了一家哈维利 ,Haveli来自波斯语,意谓“风屋”,缘于屋舍有许多细格子石雕窗户,遮阳的同时,能让凉风徐徐吹进。
哈维利,是北印度富人的石头豪宅,厚重华美的大门,高大的天井,四面古藤攀爬而上,房间古朴而不失高雅。


伊斯兰教的圣地  阿杰梅尔 .Ajmer
走过阿纳沙格尔湖(Ana Sagar),来到伊斯兰教的圣地阿杰梅尔 .Ajmer。这里的圣殿清真寺内供奉着苏菲派圣徒赫瓦贾·穆因丁·奇什蒂(Dargah of Khwaja Muin-Ud-Din Chishti)的陵墓。
他宣扬“爱贫济贫”的思想,依靠和平的力量渗透教义,人们称呼这位圣徒为“穷人的恩人”。
传说阿克巴大帝在其长子出生后,曾赤脚从阿格拉步行 到此祭奠。巴基斯坦的一些政要也曾到这里朝圣。


到圣殿清真寺的路上有一个很热闹的街市,许多售卖供奉用品的店铺。


走出圣殿清真寺,步行大约5分钟就是“两天半清真寺”,12世纪末,伊斯兰势力入侵印北。将这里原先的一个梵语学校和印度教寺院拆除,并使用原先的建筑材料,
据说是仅用两天半兴建了这座清真寺,以示胜利的荣耀。


红庙(Nasiyanred Temple), 是一座耆那教神庙,也称为Golden Temple(黄金神庙),因为里面有巨大的黄金模型。
相当于中国春秋战国,百家争鸣的时期,在恒河流域,佛教和耆那教同时兴起。耆那教与印度教几千年来,和谐相处又保持独立性,得以发展至今。
耆那教徒一般不从事与杀生相关的职业,主要是经商或实业,是印度最富有的阶层之一,受教育程度也相对较高,在印度享有较高的社会声望。
巨大的黄金模型就在大殿里,描述着耆那教义里的古老世界,有黄金之城,大象、飞翔的孔雀和象船,着实令人震撼!


阿克巴时期,帝国的建筑、文学、音乐、绘画都有很大的发展。大力支持发展波斯文化,波斯语成为国家的雅语,是当时宫廷常用的语言,波斯服饰和波斯礼仪也在当时风靡一时。
目前阿克巴宫正在修复中,博物馆内还有一些不错的馆藏。


沙漠之邦拉贾斯坦的首府粉红色的城市斋普尔 .Jaipur
走进斋普尔的老城门,就是一条著名的徒步游览线路,古天文台、风宫、城市宫殿等都在这一圈。还有各种教派的著名寺院。


城市宫殿(City Palace),建于十八世紀,后陆续修葺、扩建,是拉贾斯坦城邦臣服于莫卧儿帝国后兴建的宫殿,建筑混合着拉贾斯坦和莫卧儿的风格。


Diwan-I-Khas 四周被紅色的高牆包圍,一道小門通往內院 (Pritam Niwas Chowk),里面四道分別代表四季的闸门很有特色,其中尤以 Peacock Gate (孔雀門) 最美。


简塔曼塔天文台(JANTAR MANTAR)是斋浦尔城建造者萨瓦伊杰伊辛格二世(SAWAI JAI SINGH II)的杰作,由十九部以固定装置为主体的天文仪器组成的,
是当年的星象家用来观测天象,预测事务的场所,印度保存最完好的古天文台,各种观测仪器至今还能为天文学家所用。
其中的萨穆拉日晷(Vrihat Samrat Yantra)是世界上最大的石制日晷,可以得到时间2秒的精度。


风之宫(Hawa Mahal)是斋普尔市内最具代表性的标志性建筑物,墙上密密麻麻布满953扇窗,这些窗户是用红砂石镂空而成,众多的窗户让任何一个角落都能吹到凉风,
被称之为“风之宫”。它相当于体育场看台或剧院包厢,王室和贵族的女眷们会在那些细密的窗格背后,观看隆重游行与庆典,喧闹的市井民生,又无需抛头露面。


在老街上逛一逛,看看饶有趣味的街景,各种各样的商铺和街边卖艺的人,也是一个很值得的选择。


皇家纪念堂(Royal Gaitor),是一座以辛格二世陵墓 为主体的王室墓园,精雕细刻、非常华美、壮观。


琥珀堡 在斋普尔以北约11公里处 ,建在高高的山丘上。不同于“粉红之城”斋普尔的其他建筑,城堡不是粉红色,而是由奶白、浅黄、玫瑰红及纯白石料建成,远看犹如琥珀,故称之为琥珀堡。


16世纪建成时,是都是卡齐瓦哈家族王国的都城。城堡高高在上,不过游客也可以乘坐大象登顶。


莫卧儿帝国的辉煌之地 阿格拉 .Agra
西格里 .Sikri古堡位于阿格拉市西约40公里处,1569年阿克巴大帝下令建造的,Fatehpur Sikri的意思是“胜利”,得名于其附近的一个名叫西格里的小村,曾是莫卧儿帝国的皇宫所在地。
城市为厚重的城墙环绕,城墙上设有塔楼和7座城门,雄伟的胜利之门!


古堡周边的村民


锡坎德拉墓园(Sikandra)是莫卧儿王朝的阿克巴大帝陵,始建于阿克巴大帝逝世前三年。


伊蒂默德.乌德.陶拉陵墓(itimad-ud-daulah’s tomb),位于亚穆纳河畔,是贾汗吉尔的妃子为其父母建造的,被称之为白色大理石庙。

西格里皇城由于水源枯竭,14年后成为废都,阿克巴大帝以阿格拉为皇都,费了近8年的时光建造了阿格拉堡。阿格拉古堡建筑是印度在伊斯兰艺术顶峰时期的代表作。
城墙每隔一定距离设有圆形箭楼,高大雄壮,坚如磐石。这些正是莫卧儿王朝不断征战、扩张的历史写照,那时的王城大都既是具有防御功能的战斗堡垒,也是王室成员居住的府邸和宫苑 。


茉莉宫上的这座八角楼,是看泰姬陵的最佳位置,阳光透过大理石镂空的窗棂洒下满地的斑斓。
据说当年沙.贾汗王被囚禁后,经常在此楼,望着泰姬陵,7年后忧郁而死。


走进泰姬陵墓园 的大门


墓园里孤独的老人
2018-01-28 21:07
曼曼
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莫卧儿帝国的辉煌之地 阿格拉 .Agra
16世纪莫卧儿王朝在阿格拉建都,从阿克巴大帝到奥朗则布这几代帝王当政是帝国的鼎盛时期,当时我国处于满清王朝。
史家比喻阿克巴像康熙,而奥朗则布像雍正和乾隆的结合体,他们在位期间达到文治武功的顶峰,留下了许多宏大、精美的建筑物。
西格里 .Sikri古堡位于阿格拉市西约40公里处,1570~1586年间是莫卧儿帝国的皇宫所在地。
1569年阿克巴大帝下令建造的,Fatehpur Sikri的意思是“胜利”,得名于其附近的一个名叫西格里的小村。
城市为厚重的城墙环绕,城墙上设有塔楼和7座城门,仰望雄伟的胜利之门,那气势,只有震撼!


走进大门,这里是古都城内最大的贾玛清真寺,漂亮的长廊环绕着宏大的广场,宽大的广场据说可拥有一万人朝觐。


相传,圣人谢赫.沙利姆.奇斯蒂在此讲道,阿克巴国王为没有男性继承人前来朝圣。不久他的祈求应验了,如愿得到了一个男孩。
为纪念圣人特在此建一座新城庆祝王子的诞生,正对大门的是觐见大厅,左面是预言家圣人谢赫.沙利姆的白色陵墓,面向着圣水池。


预言家圣人谢赫.沙利姆陵墓的白色廊柱雕琢的非常精巧。


陵墓至今依然被民众视为圣地,陵墓内的信众络绎不绝。


走进觐见大厅


从西格里古堡东门出来,左拐前行几分钟,是原先的皇城遗址。古城是一个融汇波斯和印度风格的古建筑群,用红砂岩建筑在高丘上。
走过一座残破的门楼和一片残垣断壁看到一些相对完整的建筑、水池和周边相关的建筑。登上塔楼顶端,内有天井,向下可看到底层。城中的甬道上,牧羊女正赶着羊群回家呢。
皇城最高的一座塔楼据本地的百姓讲是为皇帝出行打猎用的。塔楼很高,在上面看地上的人和羊群几乎不能辨认,屹立至今近500年,依然是一座牢靠的堡垒。
塔楼的每一层都有瞭望的窗口,四下看看,皇宫和整个皇城尽收眼底。原先皇家才能行走的地方,有些如今成为农田。
这些遗址虽然没有修复,但高屋建瓴的皇宫,内部格局精巧、风格典雅,无愧莫卧儿文明的辉煌。
这片遗址很大 ,有方圆几公里,上次去过,这次就没有再跑了...


出东门向东北方向走一段,就到了西格里的一座宫苑,据说是原先王室的嫔妃们的住所。庭院不像古堡那院里的恢宏、壮观,多了些清新、秀丽,当年的一些宫殿也还保存完好。
宫苑的最深处,是一片水榭之类的亭台楼阁,习习清凉徐徐而来,水面上很凉爽。
在号称沙漠之邦的拉贾斯坦能有这样的一方水榭,真是难得之奢华,想必当年也是一泓清水,周边佳丽成群,映得池中一片艳丽...


“水榭”庭院的另一端,有一座外观并不起眼的凉亭,走进去才会发现它奇特的独柱结构是那么精巧。


周边的村民


锡坎德拉墓园(Sikandra)位于阿格拉北面约10公里处,是莫卧儿王朝的阿克巴大帝陵,始建于阿克巴大帝逝世前三年。
墓园由其子贾罕杰(Jahangir)于1613年完成,是莫卧儿王朝重要的历史建筑之一。
在印度外来的统治中,莫卧尔王朝可以说是最伟大的一个王朝,经济和文化出现了空前的繁荣。
这个王朝给印度注入了伊斯兰教文化因素,使印度进入了一个伊斯兰时代。
莫卧尔帝国到了阿克巴大帝(1542——1605年)时代达到鼎盛,巴布尔的孙子阿克巴雄才大略,可与古代的阿育王相媲美。
印度再次跻身于当时世界富强国家之列,文学、艺术、绘画、音乐出现了空前繁荣。


阿克巴大帝的陵墓正对着大门,陵墓呈正方体,四面都有门 ,门前是石材的甬道。四条甬道构成一个十字形的基座,比周边的地面高出很多。
甬道上建有浅浅的水渠和较大、较深的储水池,以收集雨水,溢出的雨水则顺着水渠留到低洼的周边地面上。


周边大片的空地上绿草茵茵,基座周边很多灌木,陵墓的围墙内外是一些大型的乔木,草坪、花木都修整的很漂亮。
院子里还圈养着一些观赏动物,羚羊,孔雀,墓园大门口坐着一群长尾叶猴(俗称黑脸猴)。
整个陵园,形成一个非常良好的小环境,在干旱的沙漠之邦拉贾斯坦,应该是一个令人极为惬意的所在。


伊蒂默德.乌德.陶拉陵墓(itimad-ud-daulah’s tomb),位于亚穆纳河畔,是贾汗吉尔的妃子于为其父母建造的,被称之为白色大理石庙。


西格里皇城由于水源枯竭,14年后成为废都,阿克巴大帝以阿格拉为皇都,选中了阿格拉堡的城址,费了近8年的时光,在1573年建成了这座古堡。
阿格拉古堡建筑是印度在伊斯兰艺术顶峰时期的代表作。古堡门前有阿克巴大帝雕像。


走进阿格拉堡


城墙每隔一定距离设有圆形箭楼,外墙上有一排射箭用的垛口,走进阿玛尔辛格门一座更高的城墙横垣在眼前,再仰望那两座圆形的箭楼,高大雄壮,坚如磐石。
这些正是莫卧儿王朝不断征战、扩张的历史写照,那时的王城大都既是具有防御功能的战斗堡垒,也是王室成员居住的府邸和宫苑 。


莫卧儿王朝的第三代皇帝沙拉尔·阿廷·穆罕默德把自己叫做“阿克巴(大帝之意)”。
在他长达50年之久的统治时期,征服周围地区,扩大和兴建了法塔赫布尔西格里、阿格拉和德里三座都城。
融合各种民族、信仰表现在建筑上,就是将印度教和耆那教的传统建筑与外来的伊斯兰教建筑综合起来,产生了“阿克巴式”建筑。
贾汗吉儿宫是阿克巴大帝为自己的儿子贾汗吉尔所建,是一个典型的阿克巴式建筑,也是城堡中规模最大的住所。


阿格拉堡内西边的觐见大厅(蒂万依阿曼宫.Diwan-i-Am),原是木结构建筑,后沙·贾汗改为大理石结构。
是帝王处理政府事务和聆听臣民谏言的地方,一侧是用来接见王宫贵族或重要的外国使节的便殿(Diwan-i-khans),由不同颜色的大理石镶嵌而成,显得富丽堂皇。


沙·贾汗宫的后宫,有保存完好的“安格里庭园”,一个两层的楼围抱着一个庭院。
与正面沙·贾汗的寝宫相对的庭园中央一个白色大理石平台,上面四方形的浴池供宫女们沐浴,皇帝在寝宫可看到。
“安格里庭园”内的建筑有楼、亭、宫、廊、顶台、四合院和大花园,建筑风格为伊斯兰与印度之融汇的阿克巴建筑。


沙·贾汗宫与贾汗吉儿宫风格大不相同,现存阿格拉堡内的大多数建筑都由沙·贾汗建造,他偏爱大理石,使用大量的白色大理石,并镶嵌上许多珠宝。
在他统治期间,莫卧儿建筑达到顶峰,同以往用红砂岩建造的刚健风格的建筑相比,这些建筑显得典雅、精致。
沙·贾汗用白色大理石建造了他的宫殿,融汇伊斯兰和波斯的建筑风格,镜宫的墙壁和天花板上镶嵌了成千上万块玻璃,闪闪耀眼。
宫里的茉莉宫无疑是阿格拉堡最华美的宫殿,白色的大理石镶嵌了各种彩色石片和宝石,组成精致的图案。甚至还有室内的喷泉!


每一个细节都是那么精美华贵,令人惊叹!


茉莉宫上的这座八角楼,是看泰姬陵的最佳位置,据说当年沙.贾汗王被囚禁后,经常在此楼,望着泰姬陵,7年后忧郁而死。


走进八角亭,阳光透过大理石镂空的窗棂洒下满地的斑斓。


茉莉宫的观景台,面向着亚穆纳河


在亚穆纳河边看泰姬陵


走进泰姬陵墓园 的大门


连廊里有一段辟为展览馆,展示了泰姬陵的历史、文化和修复、保护情况,也是一个拍泰姬陵的好地方。


历经岁月的销蚀,泰姬已不再晶莹白润,而是略显淡淡的琥珀色,像一尊经年累月、精美绝伦的象牙雕。


此刻 ,站在她的脚下仰望,不禁屏气凝神。泰姬,不仅是沙贾汗王的爱妃,同时也是老王征战、治国的得力助手,想必她一定是妩媚动人,而又聪慧过人。
老王征战时,也有泰姬相随,两人情义笃深,育有14位子女,一次征战中,身怀六甲的泰姬死于难产。老王瞬间痛失爱妃和得力助手,悲怆难言,有说他因此一夜白头...


每一个细节都是如此完美、叹为观止!


亚穆纳河畔,留下了许多精美的古建筑,留住了莫卧儿帝国的辉煌与苍凉...


来来往往、络绎不绝的游客,有的是乡里乡亲们结伴同行,就像是度过一个盛大的节日。


也有孤独的老人到此倾诉思古之幽情,也许还有他年青时光的缠绵...
本帖最后由 曼曼 于 2018-1-27 16:05 编辑
2018-01-27 15:59
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从阿格拉10:55乘18477(2AC)次火车,14:35抵达德里,短短100多公里的路程用了3h,还不算市内交通的时间。
住宿:Hotel Raveena Palace [600 Rs],旅馆位于德里大市场的背包客一条街上,
一条街上基本上都是经济型的旅馆,还有一些价位便宜、实惠的餐馆、各种纪念品和生活用品商店和旅行社。
游客们在这里基本上可以解决所需的事宜,吃、住、行(买机票、车票、包车,咨询旅游信息)等。
我们08年第一次到印度,就是在这儿住的,淋浴之前要和服务台打招呼,才会打开热水。
干净,咨询、服务也好,对门有个小旅行社,办事方便,服务到位。

可惜,在德里3天基本都在下雨,有时雨还不小。幸而第一次来的时候想去的地方都跑到了。
几天时间,没什么安排,就近买了一些印度香,香型很多。
上次来也是这个店,时隔5年一个不起眼的小店,已经发展成一个两层楼的中型商场,货品也更丰富了。
还买了几双印度样式的拖鞋,很花哨,回来送给亲戚家的女孩子。
鞋店的老板是个锡克教徒,他告诉我们,这些鞋子都是中国制造的,我们感觉很奇怪,为什么在国内从没见过。
他说,是来样订货、加工,不得在其他国家(包括中国)销售。
后来发现这些花哨的拖鞋,穿着不太舒服,也不耐穿,就是给游客新鲜一下的样子货。
真想买,还是在乌代布尔的鞋店去看看吧。

我们出游,一般不买东西,这次在泰姬陵大门前的一条商业街上,买了两样东西 ,觉得不错。
一件是套装的茶杯垫,白色大理石镶嵌彩色石的,装在一个大理石的圆盒子里;
还有一件是一个镂空雕花的白色大理石盒子,里面可以放一包香烟。
这样的东西在德里没看到,即使能找到,价格也许会贵很多。
2018-01-26 00:16
曼曼
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mz6616 发表于 2018-1-20 20:49
泰姬陵内部是禁止拍照的.....我去了就算看到印度人拿手机偷偷拍,我也拿手机偷偷拍几张,那也不会把照片发出来的....
哦...

有史学者比喻阿克巴大帝像满清之康熙,而沙贾汗的儿子奥朗则布像雍正和乾隆的结合体。
上位和性情比较像雍正,都是残酷夺嫡争斗登上皇位,也都励精图治而性情暴戾;
但在历史上的地位又像乾隆,都是在位期间达到文治武功的顶峰,都将自己帝国疆域扩大到极致。
(奥朗则布几乎统一了印度次大陆、乾隆奠定了现中国版图),
都好大喜功耗尽帝国积蓄,死后留下危机四伏的帝国成为自己王朝由盛至衰的转捩点。

不过莫卧儿帝国形势比满清复杂,作为伊斯兰与突厥化的蒙古族征服者来说,在印度本身就处境尴尬。
印度本土宗教纷争、土邦林立,“宗教宽容”政策并不能长久维系,君王们必须在伊斯兰世界和印度教之间做出决绝。
倒向印度教的则会面临自身统治被征服,坚守伊斯兰化则必然面临根基不稳的态势。
奥朗则布征战一生只能维持一个危机四伏的帝国,内不能消化各个土邦,外不能平定异邦袭扰,
而此时帝国的悍敌人已不只是北面的游牧民族而是海上来的大英帝国了。
印度此后被入侵、蚕食直至殖民多年...

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曼曼 发表于 2018-1-14 22:00
...

泰姬陵内部是禁止拍照的.....我去了就算看到印度人拿手机偷偷拍,我也拿手机偷偷拍几张,那也不会把照片发出来的....
2018-01-20 20:49
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走过来一位貌似不丹国 的游客。 本帖最后由 曼曼 于 2018-1-19 22:26 编辑

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在印度我们所到的景点,一般都会有一些有组织的学生前往,是一种很生动的历史教育啊。

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雾锁亚穆纳河 本帖最后由 曼曼 于 2018-1-16 20:48 编辑

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大塔楼两侧各有一个小塔楼。

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穹顶之下的纹样

制造商 : Canon
型号 : Canon EOS 7D
光圈 : f/4.0
焦距 : 24mm
曝光时间 : 1/30
ISO感光度 : 6400
2018-01-16 14:31
曼曼
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抬头看去...

制造商 : Canon
型号 : Canon EOS 7D
光圈 : f/4.0
焦距 : 24mm
曝光时间 : 1/100
ISO感光度 : 6400
2018-01-16 14:22
曼曼
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镂空的大理石围栏

制造商 : Canon
型号 : Canon EOS 7D
光圈 : f/4.0
焦距 : 55mm
曝光时间 : 1/8
ISO感光度 : 200
2018-01-16 13:35
曼曼
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制造商 : Canon
型号 : Canon EOS 7D
光圈 : f/4.0
焦距 : 24mm
曝光时间 : 1/20
ISO感光度 : 800
2018-01-15 22:50
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