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 色影无忌 > 文字论坛 > Nikon SLR/DSLM论坛 收藏(95)   打印预览 
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 主题:意大利自由行,24~120还是16~35?  [ 主题管理员: t189gg ]
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t189gg
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九月准备去意大利自由行,这回不开车,大概米兰、威尼斯、佛罗伦萨、五渔村、罗马这几个地方。带哪个镜头呢?又开始纠结了!24~120或者16~35,二选一!各位给点建议吧!谢谢啦!

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本帖最后由 t189gg 于 2018-8-10 17:20 编辑
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2018-04-07 17:18
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t189gg
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chenzf 发表于 2018-8-11 15:02
24-120,意大利用24足够应付
你确定?我有点疑惑。
2018-08-12 20:23
chenzf
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24-120,意大利用24足够应付
2018-08-11 15:02
t189gg
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吉哥 发表于 2018-08-11 08:52


以前去的都没带相机的?老驴子了你应懂的
有点糊涂了。一般出行都自驾,东西多点就多了。这回不开车,想尽量轻便的,而且似乎意大利治安也不太好,所以犹豫要不要带三脚架。
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2018-08-11 14:09
令狐虫
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在意大利旅行,16-35更适合拍摄街景,教堂,50/1.4拍人物,细节,24-120虽然很方便,但广角端还是不够广。
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2018-08-11 09:27
吉哥
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t189gg 发表于 2018-8-11 08:15
还有,三脚架在意大利的教堂里可以用吗?如果不能是不是就没必要带了?
以前去的都没带相机的?老驴子了你应懂的 本帖最后由 吉哥 于 2018-8-11 08:54 编辑
2018-08-11 08:52
t189gg
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还有,三脚架在意大利的教堂里可以用吗?如果不能是不是就没必要带了?
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2018-08-11 08:15
t189gg
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估计抓狂要持续到临走之前,然后带上16~35。以前去德国,土楼,丽江,香港城市游的带的是16~35,阿拉斯加,美国,加拿大,冰岛等看风景带的是24~120。这次意大利主要是城市游,我觉得还是16~35更合适些。手里还有个50 1.4,曾经带过,但几乎没用过,估计也不带了。
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2018-08-11 08:13
克雷托斯
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就带一只的话就16-35吧 意大利的教堂没有超广角是不行的
2018-08-11 01:08
秦轩
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24-120是无可替代的
2018-08-11 00:18
t189gg
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九月准备去意大利自由行,这回不开车,大概米兰、威尼斯、佛罗伦萨、五渔村、罗马这几个地方。带哪个镜头呢?又开始纠结了!24~120或者16~35,二选一!各位给点建议吧!谢谢啦!
2018-08-10 17:19
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2017.09.18 Anchorage        不舍离开

      第三次回到Anchorage,就是要离开的时候了。飞Seattle的飞机是傍晚的,上午去了Alaska动物园消磨时光。动物园乏善可陈,无非是棕熊、黑熊、老鹰、驯鹿、驼鹿、北极熊等等,其间居然还有神兽羊驼穿插其中。参观动物园唯一的收获就是,在野外碰上成年黑熊也还是装死吧,那个特别提示可能是针对200斤以上的彪悍的老外说的,咱们就别当真了。
      当真要离开的时候,还真是有点恋恋不舍。这次的Alaska之旅,总体而言想看的都看到了,没看到的也就没看到了,感觉以后也不会再专门来了。在这里要特别感谢“远夏在路上”,这是一对华人小夫妻记录他们行摄美国的公众号,提供了非常有效而准确的信息。其实,更是他们那种放松而肆意的生活方式,深深地打动着我。也许我这个游记提供不了太多有用的信息,但我希望它能够记录下来我自己的点点滴滴感受,也能帮助那些犹豫到底要不要去Alaska的人们坚定信心!
      去吧,去Alaska吧,不会让你后悔的!去在Alaska自驾吧,那会更让你爱上她的!去开上车追逐Alaska的极光吧,那会是此生独一无二的奇幻体验!

         北京
2018.06.21
2018-06-27 10:49
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2017.09.17 Valdez-Matanuska Glacier-Anchorage        冰川徒步

      离开Valdez,就意味着精彩的Alaska之旅到了尾声。今天的行程也接近500公里,中间要在Matanuska Glacier进行一个一小时左右的徒步,这个徒步是真正的在冰川上行走,我们走的是最简单的一段。如果想走更长的,就需要参加当地的旅行团了,有专门的导游带着,穿冰爪持手杖了,想想还是算了。
      开车到冰川的附近,突然发现找不到路了,原来是要从很小的一个小路开进去,曲曲折折地走了很长时间才到。而且这个地方居然是要门票的,估计是被私人公司承包了吧。最后停车的地方,正好能够俯瞰冰川全景,而且当天是我们在Alaska看冰川的几天里唯一一次晴天。不能辜负了这好运气,赶紧各种拍照,还请同来旅游的黑人大哥给我们拍了此行位数不多的合影,一切都是那么完美。真正走在冰川上面,发现其实没有远看那么美好。灰白色的冰一点也不通透,还掺杂着黑黢黢的岩石颗粒,形成一道道黑色的条纹。有些地方冰化成了水,显得更脏了。随着我们的不断深入,冰面越来越不好走了,很多地方稍有坡度就滑的难以下脚,让我们不得不绕了些弯路。不过,最终我们还是没有到达我们既定的目的地,因为实在走不过去了,可能有冰爪就没问题了。不过,走在冰川中才发现它远比我们想象的要大很多,人站在它面前是如此的渺小。
      从Valdez到Anchorage路上的景色依然风景如画,极北地区低沉的正午阳光、缭绕在山腰的浓密雾气、静谧的令人窒息的雪山湖泊、洒满蜿蜒公路二侧的令人心醉的金黄秋色……好像我还没怎么欣赏呢就要离开了,让我再看你一眼吧,Alaska!
2018-06-27 10:48
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2017.09.16 Valdez        转角遇到熊

      在Valdez的行程安排的很轻松,昨天就出了个海远观冰川,今天打算划皮划艇和冰川来个亲密接触。
      今天的目标是Valdez Glacier Lake,要在湖上划皮划艇二小时,在冰川上徒步二小时。由于这二件事都是生来第一次干,还是不免有些紧张的。还好我们有个年轻的导游小哥,后面还会专门讲一讲他。
      皮划艇比想象的好划,但是也比想象的要沉。我们坐车到湖边,车后面拖着我们的皮划艇。从停车的地方到下水的岸边也就三十米,需要自己把皮划艇运过去,就这三十米,我们中间居然还歇了一回。同行的除了我们俩还有两个身高体壮的白人女子,看着她们轻松的完成了搬运任务,我还是要感叹一下人种的身体素质差异啊!
      Valdez Glacier Lake是个小小的湖泊,冰川或者浮冰在里面应该比较稳定,以至于背水的一面已经覆盖满了石片,就和一般的山坡没有二样,而迎水的一面则化开形成了一个个的冰洞,晶莹剔透。这就形成了非常奇妙的景象,就好像冰洞穿了石头做的铠甲,又像山坡被剔凿开的部分镶嵌了满满的晶体,再衬着后面的密林和远处的雪山,实在是超乎想象的奇异。小艇靠近以后,我才发现,这个冰洞其实不能算是严格意义上的洞,而是一个个的凹陷,深度刚好能装下我们的皮划艇而已。驶进冰洞,近距离看那些冰,分外的晶莹剔透,颜色也是那么的纯净,拿手摸了摸,倒不是特别的冰冷。冰洞上沿始终滴滴答答的在滴着水,应该是始终在融化的过程中。
      看了两处冰洞,我们在一处碎石滩上了岸,简单的吃了午饭,开始我们的冰川徒步。其实当时没有意识到我们就是走在冰川上的,直到后来我们看见脚下的一个个冰洞的时候才深有体会,并且感到一丝丝后怕。有些看似没什么特别的地方,下面可能就是深不见底的冰洞,而且这个冰洞最上面的厚度可能只有十几厘米,随时可能坍塌。事后想起来如果没有导游带着自己瞎走,还真是有些危险。这些个冰洞,就像在起伏的碎石地面上用锋利的刀划开的一个个长长短短的创口,创口因为内部的压力不同而胀开或者塌陷,露出里面冰冷光滑的神秘的蓝色肌体,引诱着人们进一步探个究竟。有些冰的连接点只有几厘米宽了,但上面依然覆盖着黑黑的石片的颗粒,年轻的导游找到旁边的石块,用力砸在上面把这最后一点连接也砸断了,然后说着什么,我没有听懂。后来我猜,无非就是“看,我改变了一点点世界”之类的话吧,其实这可能是我心中的想法,因为后来我也效仿了他的做法,改变了一点点我们的世界。
      特别提示一下:有时在这种荒郊野外的行程中,有些队友掉队了,一会又出现了,也许他只是去方便了一下又不好意思说而已。天气有些冷,吃的食物也是冰冷的,导游贴心的在午餐时给每个人准备了热巧克力,但这可能反而导致我的肚子扛不住了,于是就在冰川上一处合适的地形地貌处自动选择掉了一会儿队,这也算是独一无二的人生体验吧。不过后来发现,掉队的不止我一个,还怅然若失了一小下。
      我们的导游是个二十岁左右的美国小伙,瘦瘦的,笑起来挺腼腆的,脸上还有些稚气。整个团就四个游客,所以我们连比带划的也都挺明白了他要讲的要点。后来在回程的时候好像还闲聊了一阵,他应该不是本地人,高中毕业,没有上大学,也刚刚参与这类的导游工作,钱挣得也不多。Alaska的旅游季马上就要结束了,意味着他也要暂时失业了,感觉他也挺颓的,不知道人生的下一站在那里。我好像记得他还是想挣几年钱,然后去读大学的,不管怎样吧,希望他能够如愿吧。
      写到这儿,熊还没有出现,也幸亏没有出现。如果在这个荒郊野外的冰川上我们遇见熊,可能就没有后来了。
      从Valdez Glacier Lake回来以后,就没有什么具体安排了,于是就在小镇里面闲逛。在小镇的边上有一个小观景台,观景台坐落在一条小溪的上面,旁边的牌子上画着大马哈鱼和熊的图案。我们走上观景台的时候,下着雨,上面有一个白人老头,正守着三脚架,上面支着单反相机和长焦镜头,人和设备都披着雨衣。我一下来了劲头儿,问他在照什么?他说在等熊。再后来的聊天过程中知道他就住在镇上,几乎天天下午到这里来拍熊,还总能有所收获呢,特别是在这个大马哈鱼洄游的季节。的确,下面的小溪里面全是奋力争上游的大马哈鱼和已经失败死去的鱼的尸体,熊到这里可以毫不费力的吃到肚歪。我们陪着老头待了一会,看看也没有什么希望,就准备走了。这时,在几百米外的公路上有几辆车停了下来,老头说,你去那里看看吧,他们没准看到熊了。看着他淡定的神情,我也将信将疑,不过还是开车过去了。果然,几百米外的路边有一只小黑熊正在草丛里溜达,于是我马上停车在路肩上,拿起相机下了车。LD没下车,一直嘱咐我千万小心。小黑熊在草丛里走走停停,在水边似乎逮到了什么,叼在嘴里,有点看不清。于是我又走近了一些。走着走着我发现已经离开我们的车小一百米了,还好始终在路边,而且路边停下的车也越来越多了,所以也没觉得怎么着,只是很兴奋。后来来了一辆警车,闪着警报,下来一个警察使劲的冲着我们这些下车的人大声地说着什么,估计是让我们赶紧回车上去,我们也就回去了,马上小熊也就消失不见了。事后回想起来,还是挺刺激的,小熊最近时离我也就二十米吧,而且想象熊妈妈可能就在附近看着呢,这种感觉很爽。看完小熊,趁着激动的心情还没有平复,又赶忙驱车回到了观景台,迫不及待地想和老头分享一下。这时候又来了一位老头,估计也是本地居民,他们对于我们看见了熊的事表现的完全无动于衷,这让人很扫兴。反而是后来的那位一个劲的和我们说,要去海湾的另一头看看,那里有世界上最棒的瀑布,一定要去。反正闲着也没啥事,我们就去了,结果不知道是我们没有找对地方,还是被他忽悠了,反正我们除了成千上万只水鸟和恶臭的海滩之外,什么都没看见。
      特别提示,如果你在野外遇见的是成年黑熊,而且冲突不可避免的话,还是要奋力反抗一下的,你还是有生还的机会的。如果遇见的是棕熊,那装死可能是唯一正确的选择了,剩下的就听天由命吧!
2018-06-27 10:47
t189gg
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2017.09.15 Valdez        跌落的冰川

      隔了五天都没有继续写了,主要是2018俄罗斯世界杯开始了,原来动笔的时间都用来犯困了。加油,阿根廷!加油,梅西!不知道什么时候能去南美洲游荡一圈,也许等梅西夺得世界杯了吧。还有,阿斯塔菲耶夫的《鱼王》终于看完了,在最好的季节去一趟西伯利亚应该也不错。
      经历了Fairbanks激动人心的极光之旅之后,旅程似乎显得乏味了一些,或者说审美疲劳了,脑子里的印象也没有那么深刻了。我们赶了个旅游季的尾巴,Alaska的户外活动还有几天就全面结束,也算小幸运吧。
      今天的主要行程是乘船出海看冰川,弥补一下在Seward的遗憾。早起的港口依然宁静阴霾,空中飘落着阵阵细雨。我们的游船缓缓驶出平静的海域之后,天空也时不时的能露出一点点蓝意。途中偶遇一群海獭,转着圈,张着手,悠闲地漂浮在海面上。游船开了几个小时,绕过忘了名字的海角,驶入Columbia Bay。随着我们不断地靠近Columbia冰川,海面上的浮冰也越来越多了。浮冰大大小小,形状各异,颜色也从透明到黑白相间到蓝色都有。最令人印象深刻的是蓝色的,成半透明状,颜色很深但又散发着幽幽的光芒。如果说海水的蓝色来自天空的颜色,天空的颜色来自光的反射,那这浮冰的蓝色又是来自那里呢?这时的天空完全是铅灰色,海水是暗蓝绿色,唯独有些漂浮的冰块是那一抹闪亮的蓝色。我们的游船在距离冰川一公里左右的地方停下来了,应该是不能再靠近了,海面上布满了大大小小的浮冰,继续前行应该会有危险。游船发动机的声音消失了之后,整个世界似乎都静止了,只有呼呼的风吹过面颊和时不常打在脸上的雨滴。突然之间传来远处轰隆隆的声音和附近人们的惊叫声,原来是冰川上的冰跌落到了海里,激起了冲天的海浪。一直是从远处看冰川,虽然冰川很长,但显得不是很高,像海面上一条宽宽的蓝线。这次落冰可让我对于冰川的高度有了直观的感受,冰块跌落的速度不快,整个过程就像慢镜头一样,但声势极其浩大,绝对不是我们身边常规尺度的东西掉进水里的那种感觉。我觉得,这个冰川的高度应该接近40~50米。第一次落冰,完全没有来得及照相,还好,后面还出现了二次,我也幸运地记录下了这一时刻。
      再说说Columbia冰川。其实我们看见的只是冰川的一个截面,但这个截面几乎有五公里长。冰川的表面是灰白色的,但截面却呈现出幽幽的蓝色。冰川最左侧的边缘,似乎是一个更老的冰川,上面覆盖了很多的黑色的不知道是岩石还是泥土的东西,和新的冰川的明亮的蓝色形成了鲜明的对比。实际上,冰川一路从雪山之巅奔流入海,只不过是以一种缓慢而坚决的方式,你无法改变,只能接受。我们看到的冰川截面,一点也不平整,充满冰的褶皱,如千军万马般奔涌向前;不远的另一处漆黑山坳里,还有注定永远无法到达海边的垂死的冰川,像恶魔伸出的长长的白色舌头一般残喘;而落在冰冷海水里的浮冰,则像战死疆场的士兵和马匹,渐渐消融于无边无际的大海中,直到无影无踪。这一刻,广漠、荒芜、苍凉、肃穆还是什么词语好像都无法准确形容那时的感受,可能这就是大自然的力量,让你无法形容,无从逃避。
      在我们停船看冰川的时候,有一架直升飞机靠近,应该是乘机看冰川的行程。那时候,我突然好想从空中看看我们的游船和冰川对比的样子,可能也就和一块大点的浮冰没什么区别吧。那我们这些船上的几百号人呢?
      人回到港口,思绪也到人间。看等待着最后一拨游客的海里的游艇,看过了渔季等待来年的岸上的渔船;看不断跃出水面的大马哈鱼,看海獭从水里将大马哈鱼叼出水面。回想着白天的冰川,惦记着今天的晚饭。
2018-06-27 10:45
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2017.09.14 Fairbanks-Valdez        最自在的旅程

      前两天看极光看爽了,加上连续熬夜岁数大了早上又睡不了懒觉,以至于后面的旅程都有点提不起兴致来。今天要从Fairbanks开车到Valdez,全程600公里,再加上一路走走停停的,应该会开一天车。
      这里说一个小插曲,出国玩了这么多次,一次Airb&b都没有用过,在这段行程中好不容易用它订了一回房,是在距离Valdez一百多公里的Glennallen,打算回程时住。当时订的时候也不知道怎么想的,订了个这么远的地方。之前就有点想不在那里住了,一把直接开到目的地得了,但在路过那里的时候还是忍不住去酒店看了一眼。酒店在主路边上的一个很不起眼的小路上,大概要开进去一百多米的距离。但由于周围的树木很茂盛,进去以后就只看得见一片森林了。民宿就是一栋小别墅,或者叫小木屋,里面没有人,门锁着,没有联系电话,这一来坚定了我们放弃这个住处的决心。想想我们回程那天晚上再回到这里,如果入住不顺利会很麻烦的。算了,看来Airb&b真的和我们没有缘分。
      从Fairbanks开车到Valdez的这段旅程走的是Richardson HWY,我认为是整个Alaska之旅里最漂亮的一段。我也不知道怎么形容,可能是因为天气好,可能是因为更辽阔,但我觉得最大的可能是更奔放、更自由。整段路都是那种秋日里灿烂与荒芜交织的感觉,那种驾车行驶在看似生机盎然却杳无人烟的公路上的感觉。这感觉很棒,感觉整个世界唯我独尊;这才叫自由自在的自驾,无所顾忌、无所期盼!终点一定会到,但又不关心它什么时候会到来,完全享受其中的过程就好了。
      快到Valdez的时候,又开始下雨了,但我好像已经不那么在乎了。
2018-06-27 10:45
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2017.09.13 Fairbanks        不一样的极光

      看完极光回到酒店,兴奋的睡不着,恨不得马上计划下一晚的观测计划,最后选定Chena Lakes,一个可以拍摄极光倒影的湖边,并想好了早上起来先去踩点,然后才昏昏睡去。
      今天本来的计划是去North Pole和Alaska大学Fairbanks分校,正好Chena Lakes就在North Pole旁边,于是就先去了这里。到的时候已经是上午十点多了,天空阴沉的可怕,湖边空无一人,景色倒是不错。我们匆匆选定了地方,照了几张相就离开了。North Pole最多叫北极村,一共就有一个圣诞商店、一个邮局和一个有动物的小园子而已。在那里闲逛了一会儿,吃了个韩国人开的中式快餐后就离开了。
      下午去的Alaska大学Fairbanks分校,校园坐落在一个高坡上,视野开阔,环境优美,不过也就仅此而已了。学校里面有一个展览馆,还是可以看一看的,展览内容包括Alaska的现存的和灭绝了的野生动物,还有一些应该是本地艺术家的现代作品,喝杯咖啡,消磨时光算是个不错的去处。
      我都不记得我们是睡了一觉才出发的,还是一直耗到出发的了,反正大约快十二点的时候,我们摸着黑开车出发了。到Chena Lakes也要开车半小时呢,出了城市就是彻底的一片漆黑,整个世界仅有我们车头灯照出来的一点光明。幸亏上午来过一次,再加上导航的辅助,我们顺利地到达了目的地。到的时候极光就有了,但很弱,肉眼可辨而已。准备停车的时候才发现,那里已经有几拨人了,只不过发现的方式有点恐怖。在一片漆黑中,随着车辆转弯,车灯前可能会突然出现一辆停着的车或者走动的人影,由于毫无准备,着实吓了一跳。不过,发现了一处之后就有准备了,也不会被吓到了。不过偶尔还是会有突然点亮的车灯、发动的引擎或者突然近在咫尺出现的说话声打破这死一般的寂静,时刻证明着有人来了,有人还在,有人走了。
      这一晚的极光没有大爆发,一直稳定在北方,始终呈现一条优美的弧线划过天边,犹自慢慢地变幻着细微的形态和色彩。这让我有机会拍了人生第一次的延时摄影,最终效果还不错。在湖边观测极光是个正确的选择,成功的把倒影和极光融为一体。这里自行脑补一下,如果昨天是在这里看极光,那岂不是更加震撼的一种体验。Alaska的鲁尔同学,看来你还需要有更多的极光观测地点储备才行啊!不过好事也不可能都让我赶上不是,凡事也不能太过于追求和执着,那就不是享受而落于下乘了。权且自我安慰一下吧!
      在湖边待了两个小时左右,看看没什么进展,再想想第二天还有艰苦的7~8个小时600公里的车程要开,就返回了。在回程的路上,突然赶上一小段的极光爆发,赶紧随便找了个路口下主路开进一个荒草丛生的小道,停车支起架子装上相机拍了几张,才想起不知道自己是在什么地方,感到一丝丝恐惧,LD干脆就没下车。“夜半的空无一人的荒野里,一望无际的漆黑的树林边,不远处的房子一片漆黑没有亮光,更远处院子里和路边有点点昏暗的路灯,女人车内独坐,男人仰望天空,等待着、注视着忽明忽暗的神秘的绿色光芒……”这简直就是完美的迎接天外来客的前奏啊!
2018-06-27 10:44
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2017.09.12 Chena Hot Springs-Fairbanks        屏住呼吸、无法形容

      离开Chena Hot Springs的早晨,天空彻底放晴了,在温泉度假村好好照了几张像之后就向Fairbanks出发了。今天的计划是平心静气地欣赏沿途的风景,溜溜达达地在市区闲逛,尽量保持平常心地等待晚上的好运光临。
      沿途的风光依然绚丽,路上的车辆依然稀少,这种反差在Alaska的十几天里始终存在。途中特意去看了Alaska的输油管线,整条管线好像不是靠压力运输,而是还有特别的涡轮技术保持原油的前进。800英里的输油管线纵贯Alaska南北,算得上70年代的大工程了。在自驾的路上,经常能看见地平线上蜿蜒的金属线,有时还反射着金属的光泽,但是这么近距离的走近输油管线还是头一遭。说实话管线比我想象的细了不少,感觉这能运多少油啊?
      到达Fairbanks也就中午,左右也没什么是就去市中心逛逛吧。所谓的市中心实在是没啥,完全就是个破败小镇的感觉,依然没有什么人。在一个纪念二战的广场周边,坐着一些不知道是居民还是流浪汉的人,大声的交谈着。我们走着走着,其中的一个走到了我们身边,冲我们大声的说着什么,好像是问我们是哪里人?是不是日本人?那人看上去50多岁,穿的很是破旧,满脸皱纹,头发编成了长长的辫子,在告诉他我们是中国人之后,也不知又聊了什么,我们就匆匆离开了。我估计这个50多岁的男人应该不是流浪汉,更多的可能性就是原住民,他们估计生活不富裕但也很闲,愿意和人聊这聊那的。其实他也许没有恶意,但总是给人一种想赶快离开的感觉,可能是自己多虑了。后来我们又去了先锋公园,由于是深秋了,几乎所有设施都已经关门了,上面写着See U 2018的字眼,突然一阵恍惚。Alaska是个不一样的地方,当年9月到来年4月长达半年多的时间人们应该是没什么事情可做,真的不知道他们是怎么度过这样的日子的,关键它们的人口还那么少。突然一想,最近去了几次这样的地方了,冰岛、挪威北部、班夫,都是如此。冰岛应该和Alaska有类似的地方,但我们去的时候算夏天,还没有什么这种苍凉的体会。
      扯了这么多,该回到正题了。下午天空中的云又上来了,难道这又是一个令人失望的夜晚吗?我们住的酒店大堂里面有很多旅行的广告,其中最多的就是看极光的了,价格从每人大几十到一二百不等,其中有两个居然是印着中文的,还有微信。这时候我已经有点焦虑不安了,真的害怕会完美错过这次的极光之旅。回到酒店用微信联系了这二家旅行社,后来才知道,也谈不上什么旅行社,最多算个体户。我无外乎想问问像今天这样的天气有没有可能看见极光,如果要看去哪里看等等问题。二家的回答都是不一定,如果想去就保持联系,晚上十点多再决定。看的地方都不一样,但都是我在做功课时看到的不错的地方。其实那会儿我还在犹豫是不是要找个旅行社带我去,还是自己摸黑去看。最后还是放弃了自己去的念头,因为实在不觉得自己在没有提前踩点的情况下能找到最佳观测地点。煎熬中到了晚上十点多,在等待的过程中pass了其中一家旅行社,好像是因为他已经有几位客人了,肯定要出发了,但那时天空中还毛都没有呢。我和另一家说好了,就我们二人,有极光马上出发。在一次次刷新实时观测极光的网站的时候,天空似乎有点放晴了,页面上的镜头中也出现了淡淡的一抹绿意。这时,导游也来信了,马上出发!
      二十分钟以后,我们坐在了导游的车上,前往目的地。我故作镇静地和导游闲聊,居然发现他不是中国人,这在前面微信语音的时候居然没有发现,甚至在见到面的时候还是没有看出来。导游是乌兹别克斯坦人,我记得是四十岁左右,从小和父母在中国生活过多年,后来在美国上了大学,大学毕业以后来的Alaska,从事计算机电子类的工作。后来就喜欢上了这里,就一直留了下来安家落户。现在有一辆出租车,主要做各种一日游,今天白天刚往返了一趟北极圈。闲聊中,车窗外已经绿意盎然了,半边的天空已经闪现出忽明忽暗的幽幽的绿色光芒了。车辆七拐八拐的上了座小山,最后终于在一片空场停了下来,此时天空中已经是满眼的跳跃的、舞动的、飞扬的绿色。极光一般出现在北边,但今天居然是东西南北包括头顶的正上方都是,就连导游都说,今天的极光范围几乎是他见过的最大的了。
      手忙脚乱地支起三脚架,开始尝试拍摄,却发现镜头实在是不够广啊,装不下这满天飞舞的奇幻的光芒,留不住这变换多姿的瞬间。算了,拍成什么样不重要,用心体会吧!
      “她,有时在你身后悄然出现,像一条长长的绿色紫色相间的飘带飞过整个天空;有时在你侧方舞动,像无数神奇的燃烧的小火苗般跳动在天边;她有时隐隐约约或消失不见,让你不知所措、怅然若失;有时又会突然出现在头顶的整个夜空,如喷薄而出的火、如慢慢绽放的花、如来去无踪的风,闪耀、飞舞、变幻……此刻,唯有屏住呼吸,仔细地、慢慢地感悟这无法形容的大自然的奇观,任由时间悄悄流逝。”
      大概一个半小时之后,极光慢慢褪去了,也就是十一点到一点的一个短暂的爆发期,我们基本上算是完美的赶上了。对于一个第一次看见极光的人来讲,这个起点实在是太高了,不容易超越,我已经非常满足了。但对于一个第一次拍摄极光的人来讲,照片实在是太差了,完全不能再现当时那震人心魄的景象。广度不够、构图不佳、没有前景、表现力差。但是管他呢,以后还有机会,不是吗?当时我信心满满的觉得,明后天还会有更好的机会的,到时候一定好好把握。然而并没有。
      回程的路上,和导游闲聊,他说他准备也开一个极光小屋,准备给游客提供观测和拍摄的地方,顺便再提供一些餐饮休闲服务。土地他都买好了,好像是12英亩,约合72.8亩,4.9公顷,大概要六万多美金,真TMD便宜。但是地是荒地,除了树林什么都没有,所有的一切,道路、上下水、电力、供暖都需要自己解决,他也觉得很挠头。相比而言,盖个房子反而是简单的事了。不知道他现在弄的怎么样了,希望他一切顺利。导游的名字叫鲁尔,我加了他微信“阿拉斯加旅行家鲁尔”,时不常的还能看见他发的朋友圈,还在继续他的旅游事业,应该还不错,这也算是去一个地方旅游之后留下的一点点收获吧。
2018-06-25 09:53
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2017.09.11 Chena Hot Springs                工作犬和Martini

      在攻略里,Chena Hot Springs是个观赏极光的绝佳之地。一是足不出户,远离城市,从房间里走出来就能看见,不用半夜再舟车劳顿。二是有专门的极光大厅,在等待的时候不用在户外挨冻,好像还有非住客专门来这里看极光的。三是有足够的娱乐项目,比如温泉、狗拉雪橇、冰酒吧、小动物园等等白天可以消磨时光。以上三点都对,但我觉得也仅仅是针对一般游客观测极光的需求而已。虽然我没有在Chena Hot Springs看见极光,但是起码我觉得那个极光大厅的位置实在太一般了,也许温泉那里才是最佳选择。好像还有个极光小屋,要从度假村在乘车前往,由于我住的这两天都没有成行,所以也无从判断。
      这一天除了泡温泉也没干啥,就说说狗拉雪橇和冰酒吧吧。
      我们去的时候还是秋天,没有下雪,所以狗拉雪橇是体验不了了。好像可以试试狗拉滑草,不过这个想想的就觉得不伦不类,算了。最后就剩下参观阿拉斯加和哈士奇的犬舍了,没想到还挺有意思。参观犬舍也是个收费项目,结果那天就我们俩人报名,工作人员本想找个懂中文的来给我们讲解,但是没找到,最后就凑合着连比带划的讲英文了,难得的是我们居然都听懂了。这里的狗分两类,阿拉斯加犬和哈士奇犬,每只都有自己的名字和小屋,但是每只狗都被牢牢的拴在自己的小屋旁边,活动范围也就25平方米。饲养员说她能叫出每只狗的名字,我还是有点不信的。这些狗都是典型的工作犬,都很瘦,在只有我们走近饲养员不在的时候目光也不那么友好,而且发出那种暗暗的吼声和狂吠声。但是有饲养员在的时候就显得善意了许多,哈士奇也隐隐显露出了它们有点“二”的本色。反正总体感觉,这些狗和我们身边作为宠物狗的阿拉斯加和哈士奇大不相同,不知道那种才是它们的本色。狗舍的一角有几只刚出生的小奶狗,和妈妈住在一起,看见我们进来,几只小奶狗晃晃悠悠的一起走过来,简直太可爱了。小奶狗超爱咬鞋带,估计是在磨牙吧。狗妈妈也很友善,对我们的到来丝毫不以为意,可能还是因为饲养员也在的原因吧。听饲养员说,小狗们半岁就可以开始训练了,不到一岁就能工作了,它们还是赶紧抓紧这不多的幸福时光玩耍吧。
      冰酒吧,其实就是一个冰屋子里的酒吧。无论是冰屋子的外观还是里面的冰雕都乏善可陈,比咱们的冰灯冰雕差远了。不过在里面喝一杯Apple Martini就立马把一个看冰雕的观光行为上升到了一次体验之旅,显得有趣了许多。可能尤其适合老外,一人拿一杯酒,围坐吧台能聊一晚上。冰酒吧里面非常冷,每人都给提供了一件超级厚的棉大衣,这还冻得我脑袋疼呢。喝酒的酒杯也是冰做的,喝高兴了可以一口咬下半个杯子,嚼一嚼下肚。
2018-06-25 09:52
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2017.09.10 Denali-Fairbanks-Chena Hot Springs        露天温泉

      按照攻略所说,如果你在Fairbanks连续住三天,你就有很大的机会能看见极光,如果你住一个礼拜,那一定就能看的到。我们留了六天时间观测极光,二天在Denali,二天在Chena Hot Springs,二天在Fairbanks。在Denali的二天都不算最佳观测地点,所以错过了也就错过了。不过从今天开始,错过一天就真少一天了。
      今天时间宽裕,只需要傍晚赶到Chena Hot Springs就可以了。所以我们早上又在Denali公园门口走了个一小时的徒步,然后才从容上路。早上起来依旧是阴云密布,不过走着走着天就晴了,但是等到达目的地的时候又开始下雨了。我的心情也如这天气般反反复复,搞得LD都说我魔怔了,其实更魔怔的还在后面呢,只是那时候我们都不知道。沿途的风景渐入佳境,特别是从Fairbanks到Chena Hot Springs这一段,蓝天白云映衬出无尽的秋色,笔直的公路上下起伏,二侧金黄色的密林也随着起伏不定;路面上几乎没有车,即使你站在路中间摆它几十个pose照一堆像都没事。有时候会有一队哈雷党呼啸而过,这个很美国,很西部,不太Alaska。
      赶到Chena Hot Springs的时候雨都停了,天空还出了彩虹。但这没能是个好天气的预兆,因为未来我们在Chena Hot Springs的两个晚上一个白天太阳也好、月亮也好、极光也好,再也没有出现过了,直到我们离开的那个早晨。我都不想再在游记里提看极光的事情了,自己都觉得絮叨。这个事要等到回到Fairbanks再说了,虽然这两天里它一直满满地在我脑子里挥之不去。
      既然是Chena Hot Springs,温泉是必不可少的。温泉对住客免费开放,恨不得24小时开放,我们计划每天是早晚各泡一回,誓要把看不到极光的遗憾补回来。早晚的时候还是挺冷的,也就几度而已,我忘了为什么我们要穿着泳衣泳裤直接从房间里去温泉了,反正温度挺刺激的。在寒冷的天气里泡露天温泉还是挺舒服的,热气腾腾,气血通畅,周围的一切掩映在雾气之中,只有头顶的一片天。在天气好运气也好的情况下,还能欣赏着满天的极光,再喝上一杯香醇的啤酒,这实在是太奢侈了。要能赶上这样的体验,我觉得以后做梦都能笑出声来。
2018-06-25 09:51
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2017.09.09 Denali        狐狸、熊和野兔

      前一天没有睡好,幸亏今天是参加Denali公园的一个接近11小时的行程,基本处于上车睡觉下车照相的状态,也无所谓了。我们只是到了66英里处的Eielson Visitor Center,而不是最远89英里的公路终点Kantishna,即使这样,在车上的时间已经要9个小时了。这个行程主要目的是两个,一个是看沿途风景,一个是找野生动物。车上的游客基本都是老外,坐的满满当当的。出发的时间好像也就8、9点,天气还很冷,人也迷迷瞪瞪的,一直提不起兴趣。司机兼导游倒是一直几里哇啦的在讲着什么,反正也听不懂。大概走个半个多小时会在某些照相点停下来,大家拍拍照留留念之类的。其实风景还是不错的,只是天气阴沉沉的,人也情绪不高。我记得在有个特别开阔的地方看到的景象还是挺震撼的,铅灰色的天空,远处连绵起伏的山脉上面是灰白相间的雪山,下面是从深灰到深棕的一片荒芜偶尔露出一片焦黄,近处是茂密的棕黄色的植物。总感觉那里不一样。放眼望去天地间都是一个色调,但又如此丰富多彩;分明是在极广极远的地方,可远处的雪山的棱角又如此清晰。我突然明白了,原来是因为在我的家乡,阴天一般是看不了这么远的,阴天是没有这么多色彩的,阴天一般是和雾霾相伴的,可能我也已经习惯了这样的观感了。
      有时候,车会突然停下来,伴随着老外们的大呼小叫,我就知道是看见野生动物了。上午的时候总是路边的像鹧鸪一样的鸟,或是很远很远处的肉眼勉强可见的鹰、熊和驯鹿等等,真不知道它们是怎么发现的。不过,既然看见了,我也不能免俗地端起相机,咔咔咔一顿照,然后把照片放大到最大才能看见模模糊糊的动物的影子。这着实有点让人沮丧。
      Denali之旅是一条需要折返的行程,公园里面除了水之外没有其它食物饮料提供,所以需要自己提前准备好,而且公园里是不可以野餐的,说是容易把熊招来,还特别提示如果你要在野外徒步,一定要把食物用塑料袋密封好。到达我们选择的折返点的时候,我们决定在游客中心把午饭吃了再去走个最短的一小时的徒步,省的真的把熊引来。其实当时我们是不太以为然的。不过当我们真的去徒步的时候,看见写着熊出没请注意的牌子的时候,突然发现身边没有人而你能听见悉悉索索声音的时候,紧张的感觉还是慢慢地涌了上来。直到有看见同向或者对向的徒步的人,这种感觉才消除一些。可是我们又发现了一个问题,其它徒步的人都有一种戴在手腕上的熊铃,一路走一路晃,哗楞楞的响,好像是可以提醒熊走开,而我们没有,这一下子又让我们紧张起来,只好靠尽量大声说话来消除紧张情绪。后面的行程里一直想买个这样的熊铃做个纪念,但一直没能如愿。
      回程的时候野生动物渐渐多了起来。先是一只火红色的狐狸,突然就在公路的一侧出现,它似乎想从排水管钻到公路的另一侧,见到我们有点犹豫不前,正好给了我们观赏的时间。后来估计是适应了我们的存在,在公路边上大肆的咬着插旗杆的钢套筒磨着牙,后来更是大摇大摆的在路面上溜达起来。狐狸颜色鲜亮,毛发浓密,一条大尾巴甚是精神。再后来趁着大家都在看向车前面忘了什么的时候,一只体型硕大的棕熊大摇大摆的在我们的车后面横穿马路,被我家LD首先看见,她着急的用中文喊了起来,后来才想起来大喊“STOP”。可惜那会儿我们的车已经启动了,等再次停车已经离棕熊有点远了。这可能是我离野生棕熊最近的一次,估计三十米最多(LD说她看见时熊最多离我们十米),加上我们正好坐在车的最后面,算是看了个清楚。后来陆陆续续看见了不少三两成群的熊,孤独的驯鹿还是驼鹿,都还算是近了些,也算不虚此行吧。我脑海里一直有看到棕熊身上的毛被风吹动着的感觉,但仔细一想不太可能看得清啊,估计是自己脑补的吧。
      晚上回到Denali公园门口,转了一圈没什么好吃的,就还是去了昨天吃的那家泰餐车买外卖。我是个固执的认为再难吃的中餐也比西餐好吃的主,在没有中餐的情况下,泰餐也不错了。更何况那家泰餐起码挺正宗,比某些中餐好吃多了。在等餐的时候,一个明显有点喝多了的瘦瘦的白人老外和我们搭讪,抽着烟,也不记得都说了些什么。我心里还是有一点点紧张的,但表面上保持的很平静,随时想着会有什么情况出现,我们的车就在旁边几米处等等。那哥们估计真的喝多了,抽着抽着烟,烟居然掉地上了,他找了一圈才找到,捡起来又接着抽了起来。突然我就放松了下来,等拿了外卖,开上我的福特大吉普,绝尘而去。
      晚上继续阴天,连续错过了第两个极光观测日。不过这回学聪明了,一看天气不妙,就踏踏实实的睡了。
      我们在Denali住的是个远离公园大门商业区的汽车旅馆类型的酒店,就是那种典型的门口带门廊的平房,门廊外就是一大片荒草地。开车进出酒店要经过一条小路,车速也不快,在车灯的照射下,有很多的野兔的身影在车前一晃而过,甚至会停下来一动不动的看向你,看来传说的开着车灯打兔子的方法确实可行啊!后来我和LD说起那个地方都会亲切地叫它“野兔俱乐部”。
2018-06-24 11:27
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2017.09.08 Anchorage-Talkeetna-Denali        人品大爆发

      我们趁着清晨的雾气出发了,开赴Alaska之旅中最有意思和最期待的目的地-Fairbanks。沿着公路一直向北,今天的第一站是去Talkeetna坐小飞机登Denali山。沿途的风景也渐入佳境,湖水有的宁静而冰冷,有的热情而缤纷,任哪一处都可以闲待个半天,可惜由于约好了小飞机的时间,只能匆匆而过。这些景点或者都算不上景点的地方,名字早已经记不住了,只有照片和脑海里的记忆长存。这就是自驾游的好处,说走就走、想停就停。甚至有些地方开车呼啸而过之后才发现它的魅力,这时候一定不能犯懒,哪怕绕个几公里也要回去看一看。
      由于前两天受够了阴天的苦,所以晴天都变成了奢望。今天天气非常给力,全天艳阳高照,这必须是一场完美的飞行之旅。抵达Talkeetna的时候比预计的早,本想先吃了中午饭再去坐飞机,但后来怕晕机就问了问旅行社能否提前。没想到运气不错,被告知现在的天气是最好的时候,而且提前的这般飞机还有富余座位,于是毫不犹豫饿着肚子上了飞机。同机的旅客9个人,两个美国人、两个东亚人、一家三口好像是印度人,加上我们两个中国人,整个一国际纵队。女飞行员兼导游讲英语,对我来讲完全没意义,反正也听不太懂,幸好LD能听个大概,也就这样了。飞机平稳起飞,从布满了河流湖泊的绿洲慢慢进入长满苔藓样植物的荒原地带,再到终年积雪的山峰并顺利降落在一片宁静的高山雪坡,这个体验是如此的奇妙而难以忘怀。飞行过程中看到没有污染的蓝色冰川,冰缝,很美。飞机降落的雪坡上被起落架压出了一道道深深的雪沟,大概半米多深吧,其余的地方则是一片白茫茫的世界。雪坡被群山环抱,其中最高的一组就是Denali山的主峰McKinley峰。主峰被薄薄的云雾环绕,但依然能露出他的面目,似乎我们的运气爆棚,因为据说主峰不是每次都能看得到的,甚至更多的时间是看不到的。这么人迹罕至的高山雪坡边上的小山顶上,竟然有一处三层建筑,据飞行员说还是一处私产,这业主也太NB了。我们停留的时候还有一架鲜红色的小型直升飞机在不断的向更高处运输物资,似乎也是在进行什么建设工程。真心想知道在这个雪坡上居住,哪怕是一晚,是个什么体验,会不会暂时得到内心的平静还是内心因为无尽的寂寞而狂躁不安?不过不管怎样,我们在停留了半小时之后都是要返程的。返回的路,飞行员好像特意飞的是一条完全不同的路,因为那景致似乎和来时完全不同。作为摄影爱好者的我,在坐飞机之前还在想是不是来回都应该坐在飞机的同一侧,这样就不会错过任何风景,看来我是想多了。
      特别提示一下,由于飞机窗户是固定的,所以拍照要透过窗户玻璃,再加上飞机的颠簸和移动速度,有时候自动对焦会不准。这个遗憾也是我回看的时候才发现的,我觉得解决的办法只能是多照几张慢慢挑了,当然手动对焦或者超焦距也许能解决这个问题,不过我没机会实验了。再有如果你的镜头装了CPL滤镜的话,务必在飞机上拿下来,否则会出现奇怪的光晕。
      一个半小时之后,我们顺利地回到了机场,但内心的激动还久久不能平静。Talkeetna就是一个旅游小镇,有一条热闹的小街道,干净而舒适,二侧遍布旅行社,礼品店,小饭馆,还有一些号称纪念馆的小店。街上所有的人都懒洋洋的闲逛着,享受着难得的午后骄阳。踏踏实实的经历了激动人心的飞行之旅后,我们也得以安心地享受一顿舒适的午餐,这时候真的好想喝一杯浓浓的啤酒,可惜一会儿还需要继续开车,只能作罢。没有啤酒,只能来一大杯冰镇可乐过过瘾了。总感觉美国的可乐比国内的好喝,我觉得可能的原因是美国喝可乐一般用玻璃杯,加大量冰,每次拿起杯子来都能听见叮叮当当的冰的撞击声和看见大量气泡从底部升起,构成了完美的畅饮体验。这种喝法不好的是,喝到最后全是冰,而且越来越淡。
      稍微休息了一会儿我们就出发了,距离下一个目的地还有二三个小时的路程,我们希望在天黑以前赶到。因为从这晚开始,就进入了可以观测到极光的区域了。有几个网站,有的能预报每天的极光强度,有的能实时显示极光在全球的位置和强度,有的干脆极光直播。在未来的一周内,我不知道打开了这几网站多少次,其实每次都知道不会有什么变化,可每次都充满期待。其实极光一直都在那里,只是看到极光需要太多的天时地利人和了,如果你不是有足够的时间等待,运气才是最大的挑战。最近一周算是极光爆发期,强度经常有5级到6级,位置就在Denali-Fairbanks这个范围内,一定要好好珍惜。
      沿途的风景依然美丽,天气也阴晴不定,还遇见了彩虹。走走停停的,我们终于在天黑以前到了酒店。我们已经为这一天晚上的极光观测选好了地点,就在我们的酒店出去一公里左右的湖边,为了半夜摸黑出门不至于找不到地方或者掉到湖里,特意在天黑之前还去踩了点。踩点的时候晚霞满天,就是云比较多,说不清是好是坏。傍晚的湖边几乎没有人,静谧的一塌糊涂,看着天空慢慢从蓝变红再变灰,我们才依依不舍的离开。
      极光一般在12点以后才出现,当晚我们都没有睡好,一直睡睡醒醒的,差不多每一个小时拉开窗帘看一眼外面的天空,每两小时打开房门走出去试试运气。可惜天不遂人愿,夜晚的天空布满了云,没有一点极光的影子。当然了,我们也没有傻到再去那个湖边。
2018-06-24 11:26
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2017.09.07        Seward-Anchorage        陌生的城市啊

      早上出发返回Anchorage,途中晴天了,走走停停的照了些风景,由于是回头路,并没有什么惊喜。
      我们前前后后在Anchorage住了三次,每次的地方都不一样,只有这次是住在市中心的繁华区,想利用半天在城里闲逛一下。Anchorage算是Alaska最大的城市了,也几乎像所有美国城市一样,downtown走着就能逛完。入住了酒店之后,我们溜达了一下午。市中心整体感觉有点破旧和混搭,高楼大厦不多也不成群,东一个西一个的,中间夹杂着低矮的建筑或者干脆就是绿地。和传统美国城市相比街道算是宽敞的,可能是这里更加地广人稀吧。这里必须要吐槽一下,LD不知道看哪个攻略,说从downtown走到海边以后,有一条风景优美的海滨步道(coastal trail),我们就去走了走,结果大失所望。步道的确有,被铁路和铁丝网隔着看不见海,旁边的景观用荒草一片来形容绝对不算过分。沿着步道走回火车站附近,再继续走到河边,在一处小小的水坝发现了大量的大马哈鱼和大马哈鱼的尸体。水坝感觉也就几十公分高,但对于它们来讲就是生死的距离。有些大马哈鱼的肚子已经红了,留给它们的时间不多了。最后溜达到一处购物中心,感觉店家压根就没有开门或者已经关门了,只有有限的几家餐厅还有点人。这个城市就是人少,总感觉没有活力。
      我们住在火车站附近,总看见涂装成鲜艳的黄蓝相间的火车呼哧带喘的进站出站。Alaska铁路算是个有特色的亮点,不过这次没有来得及体验。多说一句,如果想体验我觉得最好的线路就是Anchorage到Seward这一段了,不影响后面整体的驾车行程,这两个城市不开车也都基本能玩,就是去Seward的Exit Glacier有点麻烦。
2018-06-24 11:24
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2017.09.06        Seward                计划赶不上变化

      这注定是这次Alaska之旅最令人失望的一天。
      本来预定了一早出发的八个半小时的出海看冰川的行程(National Park Cruise)来着,结果早上起来大雨瓢泼,赶到码头时果然被告知行程取消了。有三个选择,一是取消退钱,二是改明天出发,但不保证天气情况如何且会改变后面的计划,三是改成一个短距离看动物的行程(Wildlife Cruise),退差价。就这样三小时之后我们冒雨开始了一段长达5个小时的鸡肋之旅,期间近距离看见几只海豹还是海狮懒洋洋地挤在一起,远距离地在导游的指挥下看见一两只针眼大小的鹰和羊,超远距离地眺望了化成一条白线的冰川。船餐是不限量的牛肉和披萨饼,味道难吃死了,还按号排队取餐,像一群囚犯一般,差评。可是LD居然觉得味道还不错,可能是因为我心情不好兴致不高的原因吧。
      由于中午才出发,回来也就晚上了,就这么结束了Seward之旅。
2018-06-23 15:58
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2017.09.05        Seward                衰退的冰川

      早起按计划去Exit Glacier,天阴沉沉的,有下雨的预兆。从停车场到冰川还要走个三十分钟左右,沿途不断有一些小牌子,每块上面都有个四位数字,我们百思不得其解其中的意义。走向冰川的路是迂回的,冰川也是时隐时现,慢慢变大。我的相机镜头是24~120的,我总是在120端勉强能照到的时候就咔咔咔的照了很多照片,其实心里明白一会还是会走的更近,位置会更好,一定也会再照的,可就是忍不住,白白浪费了许多时间。远看时,天空是铅灰色的,山是黑色和墨绿色的,冰川像山对面的怪物的蓝白色的舌头,懒懒的伸到山的这边,舌尖还淅淅沥沥的流着黄色的水。走近了,冰川的褶皱清晰可见,幽幽的蓝色也越来越明显。走到最近的地方,看了关于冰川的介绍,才明白那些沿途数字的意义。四位数字表示年份,位置表示当年冰川的最远点,也就是说在一百多年的时间里,冰川应该是后退了几公里远的距离。不过这个应该和人类活动没太大关系吧,应该是小冰川期结束的影响,想想也就安心了。
      离开冰川时下雨了,还越下越大,看天气预报也没有停的意思。由于预定了第二天的出海,有点开始担心行程能否如期继续了。下午,去了Seward的海洋馆,权且这么叫吧。海洋馆不大,消磨时光也还不错,其中有一大池子的Puffin,角嘴海雀,大小、羽毛和喙的颜色各有不同,算个惊喜吧。最早知道角嘴海雀是去冰岛,号称到处都是,结果居然一只都没看见,确切说在冰岛黑沙滩的大风中看过一只,但当时根本不知道那就是它,是事后看照片才发现的。这回没想到在Alaska看了个够,虽然是在海洋馆里面。
      晚上去了镇里最有名的海鲜饭馆吃饭,吃的是帝王蟹腿,食材感觉不错,做法也够原生态,摆盘实在有点对付。蟹肉很新鲜饱满,味道有点甜滋滋的,空口吃海鲜味不是很明显。但是蘸了配的油汁以后,似乎活力被激发出来了一样,味道口感都有大幅度提升。
2018-06-23 15:51
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2017.09.04        Anchorage-Whitter-Seward        末日隧道

      其实这段Seward之旅后来看看没什么可写的,因为和后面的旅程比起来实在不值一提。可能是因为这里离Fairbanks最近,来Alaska的游客都会走这条路,所以算是著名景点吧。
      离开Anchorage时还是晴天,可能是刚下过雨的原因,附近的水面有些浑浊。沿途无非是青山绿水冰川低云斜阳,时常有Alaska特殊的观光小火车和我们同行算是个有趣的体验。中间路过一个低调奢华有内涵的大酒店,好像是冬天的滑雪圣地,不过秋天人也不少。
      路上还是有些有意思的事。老美停车一向一头扎进车位,车位与车道都宽敞的令人发指,好让那些大到离谱的SUV、皮卡方便的停进去。但是在一处湖边的停车场我突然发现几乎所有的大车都老老实实地车头冲外停车,很是纳闷?结果发现那些个车辆都是拖车,拖着游艇的,车头向外是为了游艇方便下水。看来老美还是会倒车入位的啊!来到Alaska会发现游艇和水上飞机那都不是事,游艇随处可见,有的停在岸边,有的停在家门口,有的挂在车后在去水边的路上;水上飞机几乎是每个大大小小湖泊水塘边上的必备品,就弄得好像大家都会开飞机一样。
      去Whittier必须经过一条单向通行的隧道,隧道收费,每半小时调换一次方向,但每次通行时间好像只有15分钟,运气不好的话要等近一个小时。这个地方似乎在二战时是个重要的军事港口,隧道当时是为了通火车修建的。
      Whittier是此行到达的第一个港口,到达的时候天空阴霾,空中还飘着细雨。小镇很小,如果要我形容就是个小渔村,还被铁路分割成了两个区,感觉一个是港口区一个是生活区。港口区只有商店饭馆还有点人,码头上极其萧条。没有渔民、没有游客、没有跃出水面的鱼、没有翻滚的海獭、甚至没有水的波浪和涟漪,给人一种极其不真实的末日感觉。就是这样的小渔港居然有一家中餐厅,还在开业,好像服务员还真是会说中文的,让人不禁感慨我们同胞的足迹真是遍布世界各地啊。要去往小镇的另一边要穿过铁路下的人行隧道,隧道形式极其简单,但非常有仪式感和未来感。隧道的截面的大部分是圆形的,用波形钢板或者什么金属板材一次成型,走人的部分是水泥地面,中间有一条金属线不知道是做什么用的。隧道的灯泛着黄绿色的光,照的波形板形成了一圈圈亮暗相间的圆环,似乎通向无尽的远方。隧道还是有一定长度的,并在两头的入口处有几处转折,所以有时候会看不见人而能听见声音。加上身处异国一个如此充满末日感的港口,突然的会让人毛骨悚然,仿佛在隧道的另一端会突然出现什么未知的东西,就像美剧《Lost》里那种感觉。穿过隧道的另一边,在山脚下,不能理解的建了一座12~13层的高楼,这在地广人稀的Alaska是不可思议的。走近才知道,这是一座二战以后建的军营,而且现在还在使用中。感觉这个小镇,啥都有,就是没有居民……赶紧撤离吧!
      我们要在五点半以前到达Seward,因为出海的渔民也好游客也好会在那会儿把今天的渔获挂起来拍卖,这是我家LD最喜欢的环节。结果我们还是迟到了一会儿,赶上了个尾巴。很多人,我也分不清是游客还是居民,买了鱼直接就在旁边的处理鱼的台子上修理起来,以一种极其浪费的方式。他们只要最好的两片鱼肉,什么鱼头,鱼骨、鱼籽,鱼油全都不要,看得LD十分生气。处理鱼的台子是架空在水面以上的,设施齐全,两排位子,每个都配有高压水枪,中间是直接扔垃圾的深槽,深槽向下有五六米深直至海面,还有防海鸟的网子,保证鱼头,鱼骨、鱼籽,鱼油啥的不会被它们吃掉,我猜会不会定期有人把鱼废料运走二次利用,这样还好一些。
      Seward的晚上实在没什么事情可做,除了大吃一顿似乎也没什么更好的选择了。忘了是饭前还是饭后闲逛中,在游客中心外墙看见一块黑板,大标题是Before I Die…,底下是不同的人写的I Want To…,大多写的中规中矩,不外乎去哪里啊,和心爱的人怎样啊,其中一个有点奇怪:Before I Die,I Want To LEAVE ALASKA。我想这应该是个本地人写的,不知道现在他离开没有。
      再后来,在Seward也发现了几家中餐厅,其中有一家已经彻底停业了,但老板还在里面住,看我们是华人面孔又探头探脑的看餐厅里面,就主动出来和我们搭讪。老板是台湾人,感觉六十多岁了,自豪的说起来当年Seward半条街都是他们家的,后来儿女不愿意待在Alaska了,慢慢都去了美国本土;老板兄弟几人都来美国发展了,但老母依然留在台湾不肯来美国;老头的老伴最近去世了,于是餐厅就停业了。老板很热情地和我们聊了很久,我觉得他应该是有些寂寞。不过看在聊的这么热闹的份上,他没有热情地请我们喝一杯让我们有些意外。
      来Alaska应该吃鱼的,晚餐LD点的意面是Halibut Cheek,感觉应该是大比目鱼肉,鱼脸肉应该也是大份的。但实际好让人失望,就是几小块鱼脸肉,好小的脸呀!
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2018-06-23 15:49
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2017.09.03        Beijing-Seattle-Anchorage                初探Alaska

      从北京直飞Seattle然后转机去Anchorage,取了车到了酒店已经该吃晚饭了。订的就是机场边上的随便什么酒店,周围没有任何可以去的地方,晚饭就只好在酒店吃了。没想到酒店的餐厅似乎是个远近闻名的运动主题餐厅,还差点要等位。餐厅里面至少十几块大电视放着不同的棒球、橄榄球节目,里面坐满了各色金发碧眼的西人,我们两个在里面绝对算是突兀的了。不过我心里倒是窃喜,看来这个地方应该不错,至少人不会太多。吃的啥不记得了,喝的点的是美式IPA,的确比国内一般饭馆的啤酒好喝多了。吃完饭,天依然很亮,在外面溜达一阵就洗洗睡了。
      对了,车是在携程上租的,当时吉普大切诺基特价,好像就比福克斯这样的小车贵一点,想想没准Alaska的路不好开就订了。结果到机场租车点给换了福特的一款更大的SUV探险者,从来没开过这么大的车,而且就我们俩人,真心有点浪费和不习惯。到了酒店以后都犹豫很久是不是要回机场换一辆小点的车,不过最后还是咬咬牙上路了。
      Alaska的玩法有很多,我们选择了相对全面的一种,几乎算是开车把核心景区都转了一圈。只有Seward是个例外,要走回头路。其实要想去最著名的看棕熊的Katmai National Park and Preserve,就在这条线路的尽头。这个地方似乎不能自己去,需要报名一日游或者二日游,要乘飞机再转水上飞机才能到,而且有点贵,当时就放弃了。以至于后来的十几天行程里我一直对它念念不忘,LD都快被我逼疯了,特别是在Seward因为下雨被困在室内的时候。在旅行的后期我总结了一下,要是你心心念念的一件事情错过了就会错过一辈子的话,还是及时去做吧。但现在想想,好像也没那么重要了。特别提示一下,在webcams网站上可以实时观看最著名的Brooks Falls的棕熊吃鱼,聊胜于无吧,不过这个网站似乎回国后就看不了了。



本帖最后由 t189gg 于 2018-6-23 15:47 编辑
2018-06-23 15:44
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2017徘徊在Alaska的深秋

      去玩了不少地方,一直没认真写过游记。一是懒,二是不太会写东西。就前几年写过一次青海湖和看油菜花的,写完了自己都觉得像流水账,没意思。最近比较闲,岁数也慢慢老了,总被LD说记不住事了,一想还是赶紧把想记得的,值得记得的事情和感受写下来吧,省的以后想都想不起来了。就从最近的,记得最清楚的写起吧。

      想去Alaska有两个最主要的目的,一个是去Fairbanks看极光,一个是近距离看棕熊捕食大马哈鱼。前一个最终实现了,却颇费周折且意外频发;后一个没实现,但却有意外惊喜。当然了,回来后想想,Alaska远不止这儿点期待,那种秋日里灿烂与荒芜交织的感觉,那种驾车行驶在看似生机盎然却杳无人烟的公路上的感觉,那种期盼、失望、慌张和喜悦交织的感觉,至今依然打动着我。

      最近刚好在读阿斯塔菲耶夫的《鱼王》,还没读完。里面有大段大段的关于西伯利亚的河流山川、动物植物的描写,更多的是人与自然的关系的感悟。但不知道为什么我觉得作者更多的是想说人与人、人与社会的关系远远不如人与自然的关系来的简单明了、令人愉悦,哪怕这个自然是多么严苛和令人绝望。

      旅游的感悟难道不是吗?

      可能是因为我生活在一个超级大城市,所以旅游还是爱去人烟稀少的地方。可能是那些地方比较简单而我又比较懒,去人少的地方即使不做什么功课,对那个地方的风土人情地域文化都不了解也可以玩的不错。再加上爱摄影,更偏爱风光摄影,去这些地方也就顺理成章了。

      言归正传,总归是要写游记,记录旅行中的点点滴滴。但是这回不想写成流水账了,可这样一来都不知道怎么开始写了。再啰嗦一句,幸亏旅行的时候照了很多照片,否则现在根本写不下去了。
本帖最后由 t189gg 于 2018-6-23 15:37 编辑
2018-06-23 15:36
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2018-06-13 16:07
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今天的天空

2018-06-13 16:07
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土楼、厦门、泉州之旅的照片发完了,很期待下一次旅行,不知道会是哪里呢?
2018-04-24 09:31
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