这对变焦镜头非常重要，光学结构复杂之后，衍射就来的早了。

其实是在介绍如何最大化的利用景深，主要是利用了超焦距的特性
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感觉是在讲景深的控制对于主题的表现。
通过计算前后景物的距离，找出镜头表现力较强的小光圈，通过焦点的选择，做到画面主题清晰度的控制，以得到高质量的画面效果，是不是可以这样理解

合焦点的选择很重要，考虑到物距也一样，除非拍摄的画面中没有近景。

这种物距距离近比较明显，如果比较远，就几乎一样了。

我用超广一般不用AF，原因就在于对于前方中心位置的目标，合焦范围非常宽广，从0.8米到无穷远都是合焦范围，AF给出的合焦点一般在1米多些，随意性也比较大，但如果用AF拍出的图片看边角，合焦程度就经常不理想，而用MF则可以兼顾中间和边角的合焦情况选择一个相对合适的合焦位置。

不用过小的光圈取得全景深，对光学结构复杂（片数组数远超定焦）的变焦镜头是非常重要的，云漫在他的教程里特别提到了衍射对清晰度的影响，比如小白兔光圈小于f11就衍射明显了。
定焦虽然衍射光圈来的晚（比如，我的这组图就是用了50/f16，在50定上，我使用的最小光圈是f18，比f16又缩小了1/3），但是仍然存在。
即使衍射不存在，靠一味的缩小光圈也是不能做到全景深覆盖的。
下面这2张片子就说明了这一点。

先看对焦在花瓶上的第1张全图

在看焦点上100%

之后是焦点前1/3处时钟100%

再后是焦点后2/3处饮料瓶100%

第2张全图，对焦在最前方的时钟上

焦点处

花瓶的花束100%

饮料瓶100%

不仅精通，而且能细致讲解，难得啊！
膜拜一下！😂

曝光这事儿说的差不多了，总结如下：
以自然界的平均反射率18%做为参照的机内测光方式，无论它被厂家吹嘘的如何先进，都不如测量实际反射率靠谱。
EVF“所见即所得”和直方图，只能做为曝光参考，不能做为曝光标准，这也是无须争论的事实。

实际拍摄中，只要在大脑里“植入”18%反射率的概念，就可以“就地取材”，做到曝光准确。

OK，下面说说对焦在何处，既不用过小的光圈又能取得全景深。
先看置顶图片的屏幕截图，对焦点是DPP软件中的红框显示

在这种近摄的静物拍摄中，选择对焦位置对景深覆盖非常重要。
比如这张图，微距对焦云台的高度约8mm，对焦在块装板上即使f16，景深也不能完全覆盖报纸。
我选择对焦在云台对焦调节钮的最细处，距离报纸约6.5mm（其实如果不是用自动对焦，可以把焦点进一步靠近报纸），f16做到了全景深覆盖。见置顶图。

微距对焦云台的另一面

第一步应该是把水平线拍平了吧。

苍鹭飞过亚投行连拍图供参考。


曝光准确就不需要拉曲线了，细节和层次都会在曝光准确中得到保留

帖子里已经有泡菜对18%反射率是相机内测光依据做了详细介绍，我不再重复它的重要性了。
举一组同一数据拍摄，不同光线方向上的苍鹭和行人，来说明一下实际应用。

从我的拍摄位置往顺光方向上看，我的对面是长得很高的芦苇，OK，我用相机的点测光测量了芦苇的曝光值
选择手动曝光方式M，固定ISO为1000，快门1／2000秒，光圈f8（640LII＋2XIII后最大光圈）

现在流行自动曝光同时看EVF“所见即所得”或者直方图，但是，这两种方式的任何一种都不如“原始”“落后”的18％反射率来的准确。

示意图如下

先看看基本顺光的老人，蓝色运动服和白色条以及肤色，曝光准确


天空、绿树为背景顺光的两张苍鹭，曝光准确
侧逆光的苍鹭、水面、对岸的树木阴影，曝光准确


背景为亚投行的侧逆光飞行的苍鹭，曝光准确


苍鹭飞过亚投行，背景是天空了，曝光准确


逆光、贴着水面飞行的苍鹭，曝光准确，水面的细节没有过曝
本帖最后由 D+L 于 2018-10-26 17:09 编辑

我现在想知道对焦的问题，比如焦点的选择，景深的应用，特别是相机是应使用中心对焦点还是随时调整选择相机其他对焦点，感觉很慌乱，优势是什么？请教了

说对了，“加大快门同时按比例加大光圈，减慢速度减小光圈”EV值不变，这就是倒易率。

看了这么多，学了这么多，看看我学没学会
室外天气没有明显变化，时间短，不包括早晨傍晚，如果能测出标准的18度灰，设定一个标准值的曝光，就可以忽略曝光这要求，可以根据需要加大快门同时按比例加大光圈，减慢速度减小光圈，以此类推，除非想改变风格，追求曝光过度等，不知我理解的对吗?

引用:
原本由 adamsjohn 发表
谢谢心民老师的无私分享。

是不是我采用“向右曝光”的话，可能暗部细节能回来多些？

这里顺便请教心民老师，很多人建议向右曝光，有道理吗？或者说有必要吗？还是做的“正确”曝光即可？

心民回复：
先回答你的问题，然后说说我是怎么在风光摄影中测光与曝光的。

很多人随随便便的就把相机的曝光补偿增加一级，拍什么都是增加曝光拍摄，说这样的“向右曝光”可以减少暗区的噪点，保住细节。而这个思路其实真是大错！我主张如下的曝光原则：

1、如果现场反差小，可以向右曝光（即增加一点曝光量），但是不能让高光溢出。为了控制不溢出，干脆不要向右！

2、如果现场反差大，要向左曝光（即减少一点曝光量）。

——上述原则要明白一个关键的数值：什么是标准曝光。也就是说：你想向右曝光，但是基准是什么？在“谁的”右边？想不明白这个问题，千万别瞎搞。也就是说，别动不动就玩这个“向右”的词汇，我的意思是，基本忽略这个词。这个“向右曝光”的理念，害人不浅！

我做曝光，数码摄影和黑白胶片摄影会有两个完全不同的方法。先说说数码风光摄影，我经常使用佳能移轴镜头配合全画幅数码相机拍摄风景（这属于不太讲究的摄影方式，长途旅行会这样做。最讲究的时候我使用大画幅拍摄）。

我拍摄风景数码片时的测光与曝光方式：

这里提前说一句：为什么把“测光”和“曝光”两个词分开说？那是因为，曝光值几乎从来不是测光表上的数值，测光的数值只是一个重要参数。只有改变这个参数进行曝光，才是最佳的曝光。使用相机自动档拍摄，就是测量数值和曝光数值相同，那在多数情况下属于错误。使用“曝光补偿配合自动档”则属于“估计着来”，你怎么确定你的经验不是“瞎估计”？

我的做法：

1、找到基本构图位置后，支起三脚架，相机安装到三脚架上，做最后的精确构图。相机设在M档，ISO100，光圈F11，等待下一步测光，找到快门数值。

2、拿出外置测光表，使用1度点测光（风景摄影使用反射式测光法；人像摄影使用入射式测量），通过测光表的1°点测光，测量构图中的两个重要区域：重要的最亮区和重要的最暗区（重要的——不是最亮或者最暗的）。如果相差低于五级，这属于很正常的光线（反差不小也不大），我会采取只选一种曝光组合的方式：曝光比最亮区过度一级或者一级半，开拍。可见，点测光不是用在自动曝光模式的，而是用在M挡手动模式的，且不是测量完就拍，而是测了两个数值，所用的数值又和这两个值不同，这才是点测光的用武之地，它给你测出来两个重要的参考值。我见过很多人相机上设置为Av（光圈优先），测光方式居然是点测光，这样做太可怕了！

例如：构图里如果没有明亮的白云，所以反差不很大，最重要亮区是个房顶，测光值是：F11,1/250。地面重要暗区（房屋阴面的地面）是F11,1/15。相差四级，我会使用125和60之间拍摄（比如1/100秒）。也就是说，我才不会瞎找什么中灰的位置去测量（很多书上这样写，让你自己找个中间灰的位置去点测光，真可笑！）。有人是测量灰板，那和使用入射式测光没区别，而入射式测量，如果用错方法，常常会造成亮区曝光过度很多，所以风景摄影一般都不是按照整个场景的平均值来曝光的。

这种点测光是反射式测光，和相机测光有什么区别？回答是：测光方式确实没有区别，都叫做“反射式”，但是，测光表的点测光很精准，大约相当于全画幅相机加上一只300mm大炮再用相机的点测光。如果你不嫌沉，多带一只长焦用来测光也可以，方法是：先安装上一只长焦来测光，测量两个点（一个是重要暗区，另一个是重要亮区），然后卸下长焦换广角，然后再安装上三脚架重新构图——真不怕麻烦就这样干！（在我看来这是疯了，测光表那么轻、那么小，干嘛不用？）

有了这样的做法（运用外置测光表），还玩什么看直方图的把戏？我直言，每拍一张就看一下直方图的人，不属于真正摄影人，属于学究。是很不实用的“看似很有道理”的做法。想想过去摄影大师使用大画幅胶片拍摄风景，拍完什么也不能看，那曝光能不靠谱吗？都是因为曝光前做了认真的测光，而且这种测光虽然很认真，也用不掉几十秒，熟练使用外置测光表的人，十来秒可以搞定。

3、如果遇到高反差场景（五级以上），数码摄影时我会拍摄两张到三张不同的曝光量，为了后期处理做影调合成。黑白胶片摄影当然不必这样干了。

比如，一个重要的长廊，我从长廊里面向外面拍摄，阳光下的大理石地面很亮：F11，1/1000秒；长廊内部的木质结构很暗：F11，1/2秒，这两个值当然是1度测光表测量出来的。这么大的反差现场，只能多拍几张。我会用F11,1/250拍一张；再用1/60拍一张；最后用1/8拍一张。有人干脆每一级都拍一张，挺好！然后回家做后期处理，影调合成慢慢玩。

同样的场合，黑白大画幅胶片可以一张完成，从而获得所需要的应有层次，那就是另一套知识了。

4、如果反差非常小的场合，雾天，灰蒙蒙的天气，反差不超过两级。那么我会按照暗区的测光值直接拍摄（这就是增加了全画面多数区域的亮度，向右曝光）。或者采用中间值拍摄。也就是说，其实向右曝光（故意增加曝光）没什么巨大意义，极少有机会让你使用向右曝光，真的你增加曝光了，稍不小心最亮区域就曝光过度，那就得不偿失了！向右曝光不能让高光溢出——这个说法好听，其实属于非常浑浊不清的概念 ，什么叫做不溢出？每拍一张就看看直方图？这更可笑！看直方图判断拍照效果的做法，这几乎不是摄影人该做的方式！相机上表示的溢出，多数后期可以轻松挽救；更何况，不是所有溢出都要挽救，画面里常有完全不重要的区域严重溢出可以忽略不计（金属反光、树叶间隙的小面积天空），此时直方图看到溢出还可怕吗？只要你用外置测光表测过前面说过的两个区域，并根据需要（取中、取亮、取暗）拍摄了，根本不需要看屏幕，放心吧，曝光一定OK了，换地方拍别的去喽！

有人说，增加曝光后（即，向右曝光），后期做压暗处理，噪点更少。可惜，当今相机不出什么噪点，比如佳能5D2、5D3、1Dx；尼康D3s、D4、D800这些相机已经很多人在用，我也在用。即使佳能650D、尼康D7000、宾得K5等等中低端相机，还有M43系统相机，在低ISO时即使拍摄时没有增加曝光，暗部要靠后期提高亮度，其噪点你也看不见！观看前提就是无需100%在屏幕上找噪点，你在屏幕上25%放大、顶多50%放大看图，如果品质好，就是真好，已经足够了。不仅相机噪点本身就少，极微弱的暗区噪点也不影响细节表现，何况我还经常在后期给黑白画面增加噪点呢，否则缺乏质感。 ——最终结论就是：向右曝光，基本是个没用的概念！

在本帖26楼，有心民我原来贴出来的六组照片，目前不喜欢贴图了，因为我目前主要用胶片拍摄，而在网上看不出画面品质的好坏。每个人的屏幕显示差异非常大，我这里看到的画面正常，而你那里看到很暗；我这里看到的不偏色，你那里或许完全偏出去了。如果没有良好的色彩管理，用电子版是不能看作品的。贴出作品就跟骂自己差不多了！