很实用的摄影教程——《完美数码摄影》（Perfect Digital Photography），建议一读！

这是目前唯一一本能让我认真去看的摄影教程。
翻译总结了书中的一些东西，都是很基础的摄影技术，贴出来和各位分享。我是初学者，水平有限，谬误之处还请指正！
书的后半部分是很实用的后期处理技巧，讲如何使用PS和Lightroom，非常精彩！大家可以到书中一看。

用光
1、front light 即正面光、顺光，光线与镜头一个方向。从拍摄者身后投射向被拍物体，拍出的照片比较平。被拍物很容易落在拍摄者的阴影里，所以拍摄者最好转个角度，避免遮挡被拍物体的光线，可以使用闪光灯（消除阴影）。
如果用正面光拍人，并且以太阳光作为主要光源，应避开正午时段，在傍晚或清晨拍摄。
2、side light 侧光，光线与镜头的方向成夹角。绝佳的拍摄风景的光线，可以突显出景物清晰的轮廓，立体感十足。但不适合拍人，除非你表现特殊的主题。侧面光拍摄人像可使用人造光源，比如闪光灯。同时用反光板把人的阴影部分打亮，拍出有立体感的人像。
3、top light 比如中午的阳光，不适合拍人，因为光线会造成面部沟壑般的阴影，又称“鬼脸”，色彩表现也欠佳。
4、back light 逆光，光线与镜头反方向。从被拍摄物体后方过来，拍摄烟雾或者海浪都会有梦幻般的效果，也很适合拍人像，能制造出光晕。缺点是色彩不够丰富，正面偏暗，可以使用闪光灯或反光板补光。拍人像时，可使用环境光作为背景光，反光板反射光作为主光源。在你没有使用闪光灯的情况下，拍出等同细致控制光线环境水平的照片。
5、阴天、阴影  最适合拍人的光线之一。
6、微光  太阳接近地平线的时候。不要用自动白平衡，尝试手动调节曝光值，开闪光拍人，这样会制造很酷的效果——暖色调的闪光和冷调的环境光。
【定义】黄金时间：清晨和黄昏，尤其是黄昏，我们有比较多的自由度等待理想光线，这期间拍摄人或景物都有很好的效果。可以利用白天光线较强的时段四处转转，寻找合适的拍摄地点和构图方式，以便在黄金时间展开拍摄，充分利用黄金时间。
【定义】 HDR：即高动态，把不同曝光程度的图片（高、中、低）叠加在一起，电脑可以得出一个最接近人眼看到的曝光值，从而生成比人眼看到的动态范围（1-100）还要高的图片。
如果拍摄人物照片，以中心点测光比较合适。灵活应用，时如果人物占据主要画幅，可测取人物；如背景占据主要画幅，可以背景测光，使用曝光锁定。如果可以，带上反光板，最大尺寸1.5m，最小尺寸0.3m，材质颜色（白、金、银、混合）各有不同。

光线条件
1、阳光强烈时：(1)可使用稀松窗帘布过滤光线，同时用反光板或者闪光灯，这种做法叫“控制拍摄环境”，典型的讲效率不择手段的好莱坞风格；(2)运用闪光灯。将曝光值调为环境光，有效冲淡强烈阴影。如果闪光灯是可移动的，将其放到人物一侧可避免红眼。
2、有顶室内：将闪光灯朝上方闪可以让光线更均匀自然。用张白纸贴在闪光灯侧面的话，既能达到上述效果，还能让20%的光直射到被拍物体上。更有创意的方法是闪光灯加反光板，打出有立体感的光线。

【定义】色温：
色温（colo(u)r temperature）是表示光源光色的尺度，单位为K（开尔文）。色温是表示光源光谱质量最通用的指标。色温是按绝对黑体来定义的，光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时，此时黑体的温度就称此光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中，红辐射相对说要多些，通常称为“暖光”；色温提高后，能量分布中，蓝辐射的比例增加，通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为：标准烛光为1930K（开尔文温度单位）；钨丝灯为2760-2900K；荧光灯为3000K；闪光灯为3800K；中午阳光为5400K；电子闪光灯为6000K；蓝天为12000-18000K。  ——此段解释摘自网络

白平衡设置就是色温设置，色温越低，色调越暖，色温越高，色调越冷。
白平衡设置基本原理：相机平衡基点（色温设定值）与现场色温相比较，如果相机色温设定值低于现场色温，（色温偏低，色调偏暖）相机的白平衡算法会修正画面颜色，增加蓝色，“中和”色温设定带来的暖色偏差。反之巴拉巴拉……
应用此原理，我们可以使白平衡设置起到滤镜效果。比如想表现阴雨天气冷的感觉，设置色温3000K，在室外情况下，（相机色温偏低，色调偏暖）白平衡算法会自动为画面增加蓝色，减少暖的感觉，实际上是增加了冷的感觉。
同样道理，在上述光线条件下，设置色温6000K（较高，色温较高，色调较冷），白平衡算法会自动为画面增加黄色，减少冷的感觉。

几点应用技巧：
1、在钨光下拍摄时，设定色温5300K（相当于日光的色温，色温偏高，色调偏冷）可以增加暖色，表现出日光灯暖的感觉，很适用拍摄家庭照片。
2、在阴雨天拍摄时，设定色温在3600K（相当于室内光线的色温，色温偏低，色调偏暖）强调出冷的感觉。
3、尽量不用自动白平衡，那样会自动校正白色部分，使其更白。假如在黄金时段（黄昏）拍摄，会消除画面的金黄色。可以用5300K色温，如果金黄颜色很重，提高些，6000K。

室内摄影  高ISO（1800-3600）
1、体育馆比赛。采用高ISO，提高快门速度。对准场景的中间调或者灰色部分测光，作为手动曝光值的基准，将闪光灯调为TTL模式，闪光灯的辅助能进一步提高快门速度。
2、私人聚会。如果你不愿用闪光，或者不合适用，那么提高你的ISO吧！

快门速度：
1、拍运动人物。大于1/500S可以清晰“冻结”运动瞬间。 还有一种表现动态的方式反其道行之，用1/15S的快门照出模糊的动态图片。如果你跟着拍摄目标移动身体的话，会制造出背景模糊，主体还保留一定锐度的片子，突显动态，具体表现形式个人灵活决定。
2、拍自然景观，有动态部分的，用稍长的快门可以表现静中有动，比如山野间公路，有汽车驶过（1/4S  1/2S）……
如果没有三角架，使用广角镜慢速快门时，两脚分开（距离等肩）站立，握紧相机，在缓慢呼气时按下快门，It works!

长焦镜头的焦距越长，抖动越明显，所以手持注意使用安全快门。对于300-500mm焦距的，如果没有三脚架，拍摄者可采用俯卧在支撑物上的姿势，或者将相机靠在支撑物上（比如树、电线杆子）。

构图：
1、1/3构图法，三条水平线、三条垂直线相交，把主体元素放在四个交叉区域
2、S线型，（比如芙蓉JJ……）用S形状曲线引导观众视线
3、留空法，比如拍摄地平线，海平面，要么前景（地面、海）占主要画幅，强调前景，要么强调后者（天空）也是1/3构图法

Tips：
使用广角构图时，若想拍出宏大场面并且突出景深，记得调小光圈。画面需要有引导视觉的线条，无论是斜穿过画面的铁轨还是垂直向上的楼宇轮廓……
地标法：在画面中放一个地标——即一个小点，人、车、动物、路灯……可以清晰表现画面的层次和广度。
画面张力——打破常规构图，不按寻常角度，比例构图，常常给人留下强烈的视觉冲击（比如倾斜的角度，这个没有套路）。

可以从以下方面入门学习构图：
1、尝试拍出的片片只有一个视觉重点，即主体，太多的点会让观众感到混乱。
2、依赖镜头的感觉取景，而非眼睛，拍摄时要么靠的足够近，让主体填充大部分画面；要么走的足够远，多拍些背景部分。
3、向上或向下来改变你的拍摄角度。
4、利用篱笆线、铁轨等引导线来构图。
5、仔细看摄入画面的内容是否简洁合理，是否有太多的东西进入画面。
6、画面内容是否与主体相关。

照片拼合技巧
1、使用三脚架，确保拍摄图片在同一水平面上。
2、图片之间保留15%-30%的重合部分，便于拼接。
3、不要使用广角端，广角镜造成的画面变形会影响拼合效果，使用35mm-50mm端。
4、找到镜头节点
节点定义：从光轴外的物点发出的所有光线，经物镜产生折射，其中总有一条出射光线与其入射光线平行，此两光线延长与光轴的两个交点分别称为前节点（入射节点）和后节点（出射节点）。
具体做法：找垂直距离上挨得很近几乎排列成直线，但实际上有距离的两个参照物，近的物体距离三脚架约1.5-8米，另外一个物体更远些。调整镜头焦距，在三脚架上左右移动相机，当调至节点时，机身的转动几乎不引起两参照物垂直距离的改变，这时即可锁定焦距，开始拍摄。
5、PS，打开photoshop，文件-automate-photomerge，根据提示选择几张要拼合的照片，然后bang!!!奇迹发生！

摄影附件：偏光镜、渐变灰度滤镜。
偏光镜可以过滤光线，适用拍天空，尤其是蓝天，使用偏光镜时镜头与太阳光线呈90度角，如果广角镜则更小，75-45度。怎么样标定这个角度呢？用食指指向太阳，大拇指呈的角度既是。
灰度滤镜适用于天空与地面亮度相差很大的状况。

以下是我单位摄影牛人对滤镜的应用心得：拍日出最好有中灰渐变镜，降低天地的反差。当然会摇黑卡或后期熟练可以不用。用滤镜的效果要强于PS。拍水最好有偏振镜，一方面可以消除水面的反光，还可以降两档速度，保证拍出白纱一样的效果。要知道白天即使用最小光圈，速度降到1～1/8秒也不容易。有中灰滤镜也可，它也是减光的。ND8可减3级，ND4两级，ND2一级。弱光摄影（晚上、日出日落、林地）、低速摄影（拍流水），三脚架是必需的。拍山地风光，长焦用处不大，为减轻负担，可以不带。准备点垃圾袋、塑料袋，雨雾天可保护相机。

不必担心，看的时候会感觉非常畅快，语言障碍反而不去在意了。多查查词典，还能学习英语。我贴出来的只是书中一小部分内容，自己去读肯定大有收获。

好帖子，我们这样的新手最喜欢。

真好！好好学习。希望多有这样的文章。

電驢有資源，已經下載～～～