拍很多很多片没用，是要用心拍片。孤芳自赏也无用。很多被崇媚的大师也拍了很多很多狗屁。

http://www_douban_com/photos/album/26657026/

这连接里是我拍的一组人像..好多张我就不复制了..有兴趣的打开看看,,
我要说的是..这才是生动的女孩子摄影..

这是我抓拍的一张..看看画面..这才是真正的时尚女青年..那些狗P中国时尚摄影师只会拍垃圾变态照片..

本雅明—《机械复制时代的艺术作品》这篇文章我还没有看（我买的是《迎向灵光消失的年代》——本雅明论艺术，其中包含《机械复制时代的艺术作品》），不过苏珊·桑塔格对本雅明持批判态度
还有一本书比较有意思，罗兰·巴尔特的《明室》——摄影札记，赵克非译

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汗颜,,,

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说的是这个理...脸蛋鼓鼓的..
延安讲话是白讲了..现在只能是纪念这种延安精神..
当年无数热血青年奔赴延安..为的什么,,求一个真.,,
那时候..人不分南北..地不分西东..
按现在话来说,,就是水泊梁山嘛..
可惜,,乌托邦的美好只能是空中楼阁...专制下哪来的真...
现在网络开放一点了..我们也该慢慢求一点真了..

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青哥出马,,一个顶两..

京剧里面拿个马鞭便当马，足间便是天下，也没人说不真，可见所谓的真未必就局限于将现实照搬，所谓的真未必就是形式和过程的复刻。摄影有像亚当斯那样只拍风景不着一人力求完美体现自然的原本的，也有像Richard avedon那样将各种和真实未必相关的因素放在一起的，更有Philipe Halsman那些荒诞不经不合常理的作品，但你未必能说前者真，后者不真。所以用“对现实的复刻”来定义“真”和“真摄影”是没有支撑的，所以未必在没有人干扰之下摄影就叫“真摄影”。我们说的悬一点，只要有镜头的参与，我们就有理由怀疑“现实是这个样子么？”，这是量子物理给我们提出的问题。现在的婚纱摄影也好，写真也好，就是怎么富丽怎么来，顾客觉得真就是真，不然没饭吃，他们认定的真就是“好看”，好背景，好灯光，好姿势，好颜色，好构图，皮肤白，衣服靓，顾客喜。围绕这些方面来下功夫，有些诗人还写写打油诗，书法家还多庸俗的应景之作，摄影怎么就不能有让大众喜闻乐见的形式呢？对于普通人来讲，照片是个记录，也是个生活的念想，不然以前那些挂在房间里的大餐的图片是怎么回事？生活中不能白，照片里还不能白一回啊？难道这点乐趣也要用所谓”的真“来扼杀了么？我对这些的看法是不反对不鼓励，自己不去照，但也不拦着别人去照。你在江西吃米饭长大到北方非得让北方人不吃馒头吃米饭么？还是多拍片子，莫卷入口水是非，真要有心，惟潜心于你所执着的摄影，多出作品以感化你认为的”假摄影“，说不定你还能成为艺术的大师呢，总比口水争端有意义。嗯，什么叫”真“呢？

坚持就是胜利

给楼主介绍一个典型的摆拍摄影家

文：青城
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{原创}　　摄影评论---赫尔姆特牛顿的裸体摄影世界

万有“淫力”的魔术师
-------赫尔姆特.牛顿的裸体摄影
赫尔姆特牛顿的时装摄影都充满着一种令人难以名状的“引力”，吸引着观者的视线。一旦步入他的摄影世界，一般的观者都会深深地陷入他的那充满魔力的时装与性的快乐漩涡里。他对模特是非常挑剔的，因此，活跃在他的摄影师世界里的模特都是明显带有浓厚的性魅力的模特。世界一流的时装模特，世界选美大赛冠军，好莱坞女明星…，生活在时装界，艺能界的美女，其本身就是社会的风流浪漫的充满性魅力的象征性存在。是流行的先驱者，开拓者。因此，牛顿的摄影世界中的女性，既是视觉世界中欲望与幻想的对象，同时又是欲望与性幻想的创造者。

不合规外链图片,不直接显示，谨慎点击

裸体就是一场虚构

裸体就是一场虚构
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牛顿的摄影非常重视虚构性，连他的自拍像中也充满了现实与虚构相互交错往返的动态感。例如，他的那幅名作《妻子和模特在一起的自拍像》中，牛顿站在模特的背后架着照相机在窥视，妻子坐在一边静静地观看牛顿工作。这幅照片的焦点是在画面※※的镜子上，整个画面最清晰的部分是反射在镜子中的那故作姿态的模特和操作相机自拍的“摄影家”。这幅照片看后令人回味无穷。首先，它是一幅时装摄影？还是一幅普通生活中的摄影？是自拍像？还是纪念照？这四者的因素都巧妙地编织在这幅照片之中。镜子在照片中独立构成了另一幅“照片”，一个被反射的现实的幻像。而摄影家与妻子，模特和镜子又构成了另一幅照片。照片中有照片，而低头窥视取景窗的摄影家的视线和镜头里又暗示着一幅“照片”的存在。而这三幅照片又是在同一时间内存在的，摄影家与模特在镜子中的形象是牛顿对裸体与摄影“艺术”的暗喻，而牛顿的妻子-女模特-镜子又是对裸体摄影的“现实”的忠实记录。真可谓照片中的照片，空间中的空间，虚构中的虚构，这样一幅裸体的幻像展现在我们眼前。高跟鞋的美学

高跟鞋的美学
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高跟鞋的美学
牛顿的爱称是“高跟鞋摄影家”。他的摄影中即使模特一丝不挂，他也不愿割爱让模特脱下高跟鞋。某种意义上说，他的裸体摄影创作禁止“全裸主义”的。因为高跟鞋是表现女性性魅力的最重要的时装道具之一。穿上高跟鞋的女性与不穿高跟鞋的女性裸体，其表现出的富有性魅力的造型是截然不同的。高跟鞋使女性的身体重心向前，因此，女性必须挺胸翘臀才能保持身体平衡，才能站立。高跟鞋使女性的背筋以及腰筋为保持平衡而绷紧，因此隐私部位也比平时突起而隆起。穿高跟鞋的行走的女性又都是一摇一扭地充满了动感之性魅力，高跟鞋剥夺了女性行动的自由，把女性的全身变成了一个女性性魅力的“魔镜”。我们中国过去曾有过“三寸金莲”的※※，其实“三寸金莲”的“温室效应”与洋人发明的高跟鞋是异曲同工的。牛顿为何对高跟鞋如此执著呢？

牛顿为何对高跟鞋如此执著呢？
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牛顿为何对高跟鞋如此执著呢？正如色情摄影对女性隐私部执著是一样的。高跟鞋的美是女性性魅力的美，从后面看高跟鞋的造型与女性裸体时的腿和臀部造型非常相似。上世纪七十年代初开始的性解放高潮中，裸体摄影已成为了“性器摄影”的代名词。正如牛顿所说得那样“现在的裸体摄影比内衣通信贩卖杂志还要拙劣，没有什么特别的表情，姿态也就是那几种。我认为这些杂志已经失去了我所要表现的那种神秘感和性魅力的快乐感。这些色情表现只剩下了用医学照相机直接拍摄女性内部了，真是可悲。我的裸体摄影有时连高跟鞋都不能脱掉的”。 “现在我所希望的模特是那种与色情摄影完全不同的富有个性的模特。即使她的肉体不那么完美也可以，完美的身体造型其本身就无多大意义。对于我来说，不完美的裸体时最有美丽的。也许我认为出色的女性在他人眼里会显得太胖了或太高了等等，可是，我喜欢那美丽的脚线和魅力的臀部造型”。由此可见，对高跟鞋的执著使牛顿的摄影中的女性裸体很富有造型化，幻想化，理想化，病态化。同时，高跟鞋就像女性隐私部能给男性性幻想以最高冲击一样，高跟鞋使女性全身“隐私部”化。高跟鞋的造型是女性裸体的暗喻，那花瓶般的曲线与女性臀部和脚线美，鞋尖那光滑富有肌肤感同时富有弹性的反光，又使女性魅力变得十分富有挑逗性和攻击性，而那尖圆的造型同时也是男性的暗喻。高跟鞋，胸罩，长筒袜，丁字裤

高跟鞋，胸罩，长筒袜，丁字裤
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高跟鞋，胸罩，长筒袜，丁字裤在牛顿的摄影中构成了完整的时装性表现的美学体系。这一美学体系最大的特征是高雅而不落俗；大胆的“露骨”而不淫糜。恰到好处的富有魅力的姿态而不落于时装表演的俗套。时装在牛顿的摄影中可以说已经超越了时装意义而开创了另一个世界。在他的“魔法”般的摄影构思中完全变成了一种艺术表现的独特语言，一种视觉性魅力表现的“引力符号”。时装，无论什么样的时装，在他的万有“淫力”的世界里，强烈地刺激吸引着观者的视线。七十年代末，

七十年代末，
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七十年代末，牛顿的摄影中大胆而又恰到好处地采用“性感服装”。例如性虐的SM服装，强调身体“束缚美”的“绷体肌”服装。这些性感时装与世界一流的模特，艺人一同构成了一个万花缭乱的时装摄影世界。
牛顿的SM风格时装表现之所以不落俗套，不走极端，这也许是因为摄影家的高雅情趣和巧妙的构思创作的结果吧。牛顿一向把模特置身于繁华的都市建筑或高雅豪华的贵族沙龙中来通过摄影表现性感时装与女性魅力的。精心严格的设计恰到好处的性表现，再加上摄影中队贵族们的豪华奢侈而又富有颓废和暴力的生活加以巧妙“引用”，使他的时装摄影独具风格。他的SM风格时装摄影对八十—九十年代的时装摄影以及时装设计界都有不可低估的影响。穿衣的“玛哈”与裸体的“玛哈”

穿衣的“玛哈”与裸体的“玛哈”
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穿衣的“玛哈”与裸体的“玛哈”
大画家戈雅的连作名画《穿衣的玛哈》和《裸体的玛哈》在绘画史上是一幅十分有趣的作品。牛顿的摄影创作中时常“引用”世界名画。他的摄影虽然是时装摄影，但是，他却认为：时装也是一种“裸体”而裸体也是一种“时装”。因此，他的摄影中模特无论是裸体还是穿着时装都那么堂堂正正地以一个女性的个性存在出现在观者视线中。牛顿的摄影中，女性们色而不淫，露而不俗。对于活跃在时装界的女模特来说，她们的时装与裸体都是她们与时装设计师，摄影家的共同艺术表现的存在而已。某种程度上可以说她们的裸体已经失去了她们作为个人的“自我属性”而变成了一个属于公众的“堂堂正正”的存在。牛顿的摄影杰作中也有一幅这样的《穿衣的玛哈》和《裸体的玛哈》作品，模特们身着时装踏着猫步沿着T台向镜头方向走来，另一幅则是模特们全身裸体以同样的表情踏着猫步沿着T台向镜头方向走来。对于观者来说，这两幅作品给人的感觉是相同的，着衣与裸体都未能影响模特那优美的造型美和女性性魅力的张扬。尤其是那幅裸体进行“时装”表演的照片，模特的姿态步伐与世间风俗的裸体舞厅中的裸体舞女是有着天壤之别的。因为在牛顿的时装摄影世界里，她们是属于时装世界的，是从视觉上表现女性性魅力而不是从视觉上的催淫道具。他也是一个拍名人的名人

他也是一个拍名人的名人
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六十---七十年代，牛顿的富有性诱惑的系列时装作品，使他获得了时装摄影家的不可动摇的大师地位。因而，他的摄影对八十年代的时装摄影影响巨大。牛顿常常携带一册小记事本，每当创作灵感浮现之时就记录下来，然后精心构思，再表现在他的作品中。八十年代，他的作品最的特征是对上流社会，艺能界人物私生活的艺术表现。上流社会的颓废的精神世界，在他的摄影世界里变成了艺术化的“颓废”。在紧张的摄影气氛中表现出对名人私生活锐利而冷漠的态度，他也是一个拍名人的名人。1920年牛顿生于德国柏林

1920年牛顿生于德国柏林
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1920年牛顿生于德国柏林，12岁时开始摄影，16岁时入女流摄影家伊芭门下学艺。当时，作为犹太人的伊芭是在被当局严格监视下进行摄影创作的。牛顿成为伊芭※※2年后，伊芭的照相馆终于被迫停业。此后，牛顿离开德国。作为摄影家牛顿在柏林度过的岁月虽然短暂，但却使他的作品中浸透着一种“柏林文化”的独特色彩。离开德国后，牛顿经历新加坡等地，1940年他移民澳大利亚。二战中牛顿服兵役并亲历战场。二战后他成为了一名报道摄影家。
也许是受他妻子电影演员琼-F布朗的影响，他对报道摄影的热衷总是不如对时装摄影强烈。之后，牛顿终于放弃报道摄影而专心时装摄影。
1956年牛顿与英语版《时尚》杂志签约，成为《时尚》御用摄影家并移居伦敦。1958年他又移居巴黎。巴黎时代使他的作为时装摄影家的才能大放异彩。他的摄影作品也是从此之后陆续刊登在许多著名时装杂志上。他的那经过周密构思的风流意识表现与女性性魅力表现，使他的作品也成为了《花花公子》等男性娱乐杂志的主角摄影作品之一。

{完}

再问楼主-----我们能不能玩黑白？是不是只能玩彩色!!!!!!!!。

亚瑟李习作回顾【劳动生活速写】

诶~此言诧异？，他不但要当中国摄影文学家，而且还要当中国摄影病医学专家，数风流人物还看今朝他死跑龙套！。

主贴太长没看，但这个必须顶