在电器店摸了摸D810，那手感真是棒极了，不亚于牙膏厂的无敌水，完全非D7可比！可惜就是没有米！
不知道D8的高感相比D7有多大提升？ 本帖最后由 siliconworm 于 2016-6-30 21:38 编辑

首先，这不是俺养的鸭子。其次，这根本就不是鸭子

ISO1400，感觉跟感动牌塑料拖鞋的ISO100一样
D72_4104_DxO-5 by siliconworm, on Flickr 本帖最后由 siliconworm 于 2016-6-30 21:06 编辑

十万个怎么P之——ISO20000的后期：
https://youtu.be/RLR3IBPk34w
[flash]https://www.※※※※※※※.com/v/RLR3IBPk34w[/flash]

成品：这真的是用2400万像素的残幅机在光线不好的情况下用ISO20000拍出的！今天拿着两台1DX2的老法师看了我的照片差点直接跪了！
D72_4169_DxO-1 by siliconworm, on Flickr 本帖最后由 siliconworm 于 2016-6-30 20:58 编辑

ISO14400
D72_4144_DxO-11 by siliconworm, on Flickr

ISO2500
D72_4130_DxO-9 by siliconworm, on Flickr

ISO2200
D72_4117_DxO-7 by siliconworm, on Flickr

ISO1600就是低ISO了
D72_4099_DxO-4 by siliconworm, on Flickr

ISO5600
D72_4080_DxO-2 by siliconworm, on Flickr 本帖最后由 siliconworm 于 2016-6-30 20:18 编辑

ISO20000
D72_4183_DxO-18 by siliconworm, on Flickr

ISO8000
D72_4176_DxO-16 by siliconworm, on Flickr

还有D300

ISO14400
D72_4156_DxO-13 by siliconworm, on Flickr

太感谢！

@老糊图 @阿基拉的背影 @happy666
前两天我ID被盗然后被封了，感觉就此告别无忌的话还有些该交待的东西没交待对不起芸芸众生！所以我就找宇宙超级管理员申诉然后复活了，就为了来给你们地球人带来技术的火种：

=前期=

1. 拍RAW，这个首帖已经说了

2. 主体和背景要有较大的反差——或者是背景和主体有很大的照明反差（一般多是主体亮背景暗，但也有反过来的时候），或者是背景和主体有很大的色调区别。这不仅仅只是艺术上的考虑，后期实际上也会事半功倍。

3. 背景要尽可能虚化、背景色要尽可能均一。能用最大光圈就只用最大光圈，能接近主体就尽可能接近，能趴地上就趴地上拍——这三个技巧都是用来增加背景虚化程度的。

4. 满足以上几条时，就不必在意感光度了（ISO可以设成自动，我的上限设在ISO25600），拍的时候只要保证快门速度够快就行（我的安全快门设在1/1000s）。如果光线实在太暗，感光度已经接近极限，快门速度也有些不够的时候，就靠连拍来蒙吧！

=后期=

1. 用DXO Optics Pro来解RAW，降噪设为PRIME模式，降噪参数不用管，默认值就行。DXO这个软件的降噪功能在所有软件里是最强的，但我能不用它的时候绝对不用，原因是它有两个致命缺陷：第一，DXO的颜色管理奇差，一打开RAW文件颜色就先给你毁个惨不忍睹，你一看那颜色连后期的欲望都没了。我用这个软件已经多年，也自制了好多预设，但我至今想用这个软件调出满意的颜色还是难比登天。第二，就算你用DXO调出了满意的颜色，但你的照片实际上已经被DXO给毁了——因为之后的后期只要稍微力度大一点点，你一下子就会发现色阶其实已经断裂！不管是天空还是绿水，不管你输出的是最高画质JPG还是DNG（DNG虽然会稍微好一点点，但色阶还是断裂的，跟原来相机直出的RAW根本就没法比）！

2. 因为DXO毁图不倦的原因，我就必须在后期的第一步把照片的光效给基本一步调到位。主要就是在DXO里把高光泛白的部分给拉回来，阴影发黑的部分也提亮，这样能尽可能多地保留自己想要的色彩，在后面的步骤中后期力度可以小一点，也就不那么容易造成色阶断裂。

3. 把输出的文件导入Lightroom（除非色阶断裂问题太严重，我一般能用JPG就用JPG，因为DXO输出的DNG实在太大），弥补DXO给照片带来的那屎一样的颜色。这里我一般就是加点脑残特效以图掩盖住颜色被DXO给毁了的事实，包括增加暗角、套用我以前的色彩预设什么的。当然如之前所说，动作不能太大，否则色阶就会断裂（尤其是背景虚化部分的颜色）。

3. 在LR里把颜色调好后，用画笔工具把Clarity设成-100，然后手工涂抹背景，以消除突兀的高光斑点之类的，加强背景虚化效果。

4. 把照片从LR导出到Photoshop里，用尼康的Viveza 2滤镜把背景给彻底虚化。具体做法就是用两三个控制点先选取不同几处的背景色，然后把Contrast和Structure都设成-100、Saturation设成+26、作用范围都设成最大或接近最大。这样背景就全虚化了，但是主体也会或多或少受到影响而变得反差不足。这时候就得用我的密集控主体还原大法了——用无数个默认参数的小范围控制点覆盖主体的每一个角落。Viveza 2滤镜工作的逻辑是，新增的每一个控制点，如果不设置调整参数，那它就会在它的作用范围之内抵消之前任何控制点带来的变化，所以无数个没有调整过参数的小控制点就能把主体的颜色反差给一块一块地恢复回背景虚化处理前的状态。取决于主体和背景的复杂程度，这一部的操作往往是整个后期过程中最繁琐的，也是最需要经验的，这就是为什么我在一开始就说前期拍片的时候要尽量保持背景色的均一并加大主体和背景间的反差——这样能大大节省我在后期这一步里耗费的精力。

5. 用Viveza 2按上述操作把背景虚化掉以后有一个附带的好处，那就是背景的噪点基本都没了（DXO对RAW的降噪处理虽然是最好的，但背景中还是能看得见很多很小的明度噪点）。只要上述的所有前后期操作都配合得当，做到这一步其实一般狗眼都已经分辨不出背景中的噪点了，但我的钛合金狗眼还是能察觉得到，原因很简单——你这时候如果保存JPG，它的大小比进行过下一步后期处理的JPG还是要大不少，那些压缩文件大小的差别就在于背景中狗眼难以察觉的噪点。所以这时候我就会使出局部降噪大法把背景彻底还原成没有噪点的画布，具体做法就是用尼康的Dfine 2.0降噪滤镜手工对背景噪点取样然后创建一个新的降噪图层，接着在这个新的降噪图层里把主体抠出或者画出，套用蒙版使主体不受降噪滤镜的影响（很多人推荐Noiseware Professional这个滤镜，它确实可以做到比Dfine更好的降噪效果，而且更快，但自从我发现它也会和DXO一样造成色阶断裂以后就不再用它了）。这里有必要说明，不管我用的ISO多高，我是从来不会在LR或PS里给主体降噪的，而永远只是给背景降噪，原因是我认为主体上的噪点是人眼所不易察觉的——主体上的噪点混淆在大量细节之中时，大脑的视觉加工系统会被过度的信息量所淹没，误以为主体上的噪点意味着更多的细节；而由于背景本身就很干净，里面的噪点就很容易被大脑察觉从而觉得背景“不干净”。我猜想人脑对视觉信号的处理很多时候应该都是一个相对的比较过程，比如主体是否偏冷取决于背景是否偏暖。相似地，主体是否看起来很“锐”也应该取决于背景看起来是否“干净”。这就是我高ISO拍片时前后期的基本思路。

6. 这步可以有可无，我只是上网发图才用。在PS里用BICUBIC平滑模式把照片缩小到1920边长，然后智能锐化即可。智能锐化比尼康那个锐化滤镜的好处在于它不会锐化噪点，所以文件可以压缩得更小，主体和背景之间的信噪比看起来也更高。附带好处当然还有它会让人以为你的镜头锐到爆（不过如果照片中有电线或是生硬线条的话，过度锐化也很容易发生）！

后期步骤中的DXO那步很简单，每个人打开软件应该都能看懂。唯独是LR和PS、尤其是PS中后期虚化和局部降噪两步因为是我自己摸索出来的，可能对你们大多数人来说很陌生，只看我的文字说明未必看得懂，所以这里我就贴两段视频吧。两段视频是两次独立的后期流程，手法略有差异，但记录的都是我在上述后期3~6步中的操作全过程（因为我这两张处理的都是机内直出的JPG BASIC，不是RAW，所以没有DXO降噪那一步）：

※※※※※※※全高清视频，需要自备梯子！
https://youtu.be/b_mNaLWvMMM
[flash]https://www.※※※※※※※.com/v/b_mNaLWvMMM[/flash]

https://youtu.be/kC6ZTD9CE-k
[flash]https://www.※※※※※※※.com/v/kC6ZTD9CE-k[/flash] 本帖最后由 siliconworm 于 2016-6-29 11:47 编辑