各位色友老师，本人8月底入手了R52，至今已经用了快两个月了。与R7相比，感觉对焦有明显提升，特别是驱动EF856对焦能力可以说有了质的提升，另外预拍功能非常好用。前不久本人已经在本坛另外发了一个《R52到底值不值得购买？兼谈使用感受和体会》的帖子，今后可能主要在那个帖里发片了。欢迎对R52有兴趣的色友老师移步过去指导，感谢大家一直以来的关心支持！


今天是兔年的大年初一，在此首先祝各位色友新春快乐，兔年吉祥，开心顺意，幸福安康！
      说起来好久没发新帖了！时间进入2023年，困扰了大家三年的疫情总算可以说已经成为了过去时！作为一个新的开始，也应该有些新气象和新表现了。正好两个月前购进了R7，已经用它拍了一些鸟片，也有了一些使用心得体会，就开一个R7的打鸟帖吧，争取多发些鸟片，也欢迎大家交流指导！
      要说本人从06年开始购置数码单反，前十年基本上一直用的都是感动的器材。第一部机是30D，后来升级到无敌兔，再后来对拍鸟有了兴趣又入了1DX，但那时还只是一般的拍拍，不是很发烧的那种，还没有下决心升级到长焦大炮，所以拍鸟镜头一直只是用大白兔。1DX+大白兔组合用了一段时间后，深感1800万像素实在是太低，完全经不起裁剪，拍摄距离稍远一点的小鸟便没办法看细节，那种效果竟渐渐有点难以接受了！所以有一阵子竟然被一台小小的富士XE3成功上位，成了本人拍鸟的主打器材，而1DX有两年反而闲置在家很少用了。
      其实我2016年初购入XE3，本来是看中它机身小巧，可以很方便随身携带应付日常一般的拍摄，没想到有一次偶然用XE3转接大白兔打鸟效果竟然也还不错，由此便一拍而不可收，还导致1DX待岗了。XE3虽然只能算是台口袋机，但电子快门下连拍速度达到每秒14张，跟1DX是一样一样的。对焦虽然不如1DX，但也没有差得太多，拍飞鸟一样也能胜任。而它比1DX胜出在于2400万像素比1DX多了600万，并且半幅的特性又比1DX赚了1.5倍焦距，相当于把大白兔400的焦距变成了600，这在一定程度上缓解了1DX+大白兔组合腿短的最大问题。
      当然XE3只是一部中低端小机子，用来拍鸟肯定是不能令人满足的。好在它有效提升了自己打鸟的乐趣和经验水平，而且用这套组合也拍了一些还能看得过去的片子（用XE3拍鸟的片子见本人发在Fujifilm SLR/DSLM论坛的帖子，《（谈谈打鸟相机的选择）用XE3转接大白兔打鸟及XT3A7R3使用感受》）。
      经过几年的打鸟历练，一方面对鸟的种类习性等有了一定的了解，对打鸟适用相机镜头的性能要求也有了一定的体会和认识。与此同时，几年下来渐渐变得专注于拍鸟，其他风光、人像等都很少拍了。所以对摄影器材的考虑也就主要偏向于满足打鸟的要求，原来因体量笨重、用途单一而不太考虑的定焦大炮也提到了购置日程上，经过比较最终是购进了佳能的EF800mm f5.6/L。
      其实原本一直犹豫是入856还是入640二代，当时640二代的价格是66000，谁料640三代一出来，好家伙，价格直接升到90000多，真不知是凭什么呀？要说画质还不如二代呢！这还不算，还很快把二代给停产了！真是够黑！够狠！也罢，既然没得选了，那咱没办法也只能买——856了！多了200焦距，价格还比640三代便宜一万，为什么不买呢！
      入了856后，用1DX搭配它打鸟又三年，也拍了不少片子，虽然都是在本地拍些常见的鸟类，但胜在数量多啊！有数据为证，我手中这台1DX的快门数硬是被我按到超过了1000000次，感觉大概也算是把这台机的本钱赚回来了吧！这套组合大大提升了远距离成像清晰度，至少比搭配大白兔远距离（超过20米以上）清晰太多，让我深感买856是物有所值。当然，这并不是说大白兔拍的片子清晰度不行，实际上，大白兔在10多米以内拍数毛片一点问题也没有，也不见得一定会输给856。但是当距离超过20米以外便有些力不从心了。所谓术业有专攻就是这个道理。
      严格来说，再贵的器材也不会十全十美，没有最好，只有最适用。别的不说，就说回856，它的价钱可以买6、7个大白兔了，一样有不如大白兔的地方。首先有一个地方明显不如大白兔，那当然毫无疑问就是便携性了。这体积，这重量，背着出门的感觉那是谁用谁知道，哪像大白兔可以放在随身背的小包里到处游走。但是为了拍好片，也只能忍了。再比如对焦，原来用1DX+大白兔拍飞版很快很轻松，搭配856明显就慢很多。有次用1DX+856拍蜂虎，悄近一点的飞版基本上就根本对不上焦，以至当时我一度怀疑镜头是不是有问题，后来问了身边用856的摄友才知道，不论是佳能还是尼康，856都是一样一样的！这一点其实难以忍受，但又没什么办法。真要解决这个问题，要不就是换对焦快的镜头，要不就是换对焦能力更强的机身。镜头嘛暂时不想换，用习惯了800的长焦，有点回不去了，再说换大炮的成本也太高。换机身呢，相比换大炮镜头还是会容易一些，毕竟机身更新比镜头快，代价相对也低一些。所以一直以来我的办法就是镜头基本以感动的为主，机身则用过富士和索尼转接感动的镜头，感觉挺有意思，即省钱省地方，转接的效果也还不错。
      就在用1DX+856组合拍片的同时，我也一直在关注着相机的动态，期待有满足自己要求的新相机上市。
　　因为现在基本上就只拍鸟，所以对机身的选择关注点也完全是按照打鸟的要求来考虑，最基本最主要的追求就是两个，一是能拍出清晰丰富的细节，也就是通常说的所谓数毛效果，二是能抓拍到鸟儿精彩的动态瞬间。前一个主要是对画质和像素的要求，后一个则主要是考究对焦的性能。因为不少鸟儿体型较小，通常拍摄距离也比较远，动态速度又很快，想要拍到同时满足上述两个要求的好照片，除了要具备比较熟练的技巧技能外，对器材的要求也是非常高，包括画质、对焦、像素、连拍速度、高感等性能指标都非常重要、绝不可马虎，所以对打鸟器材的要求应该也算是最顶级器材的要求了。下面啰嗦说一下本人选择机身时会重点考虑的几项指标。对于不拍鸟的人来说，其中的一些性能参数会可能属于过剩或没必要。
      一、对焦。对于拍飞鸟来说，对焦系统性能至关重要，主要是自动连续对焦（AF-C）性能。一方面是对焦速度要快，当目标进入取景框后能够干脆利落的很快锁定目标并完成对焦，不会出现反复徘徊拉风箱现象。再一方面是对焦可靠性要高，就是对焦精确度高，对得很实不出现表面上对上了实际上却是虚焦。事实上，近年来相机性能中改进提升最大最明显的就是对焦了。特别是进入无反时代后，全屏对焦、眼睛对焦和动态追焦技术的进步使相机对焦性能有了质的提升，极大的提高了打鸟特别是打飞鸟的成功率。
      二、画幅。打鸟追求长焦，通常都希望镜头焦距越长越好，但镜头焦距却要受制造工艺限制，不可能无限延长。目前量产在用的镜头焦距最长也就是800mm，鸟友们使用的大多是400mm－600mm的镜头，这是全画幅下的数值，如果是半画幅，这个数值会有增加。比如在佳能的APS-C画幅机身上，焦距会有1.6的加成。就是说400mm的全画幅镜头变成了640mm，600mm的全画幅镜头变成了960mm。如果是在4/3相机上就是2倍的加成，也就是400变800，也就是说底越小越赚长焦。只不过感光器越小在光线差的时候，高感成像可能会比全幅更差一些。以个人的经验，至少一部质地优良的APS-C画幅相机画质还是可以接受的，不至于比全幅有明显差距。所以，对于患有焦距不足恐惧症的鸟人，通过选择APS-C画幅相机来变相增加焦距也不失为一种选择。这里也许有人会说了，半幅机并不赚长焦，不过是赚像素密度而已，那也没错。所以其实也可以不选半幅机，而是选择高像素全幅机，也可以达到想要的效果。
      三、像素。像素这个东东，常常会是一个争议的话题。有对摄影器材并不是很了解的人认为像素越高代表画质越好，而另有一些则嗤之以鼻，认为像素过高没有鸟用，完全是浪费。事实上，虽然高像素并不代表高画质，在不是要求输出画幅很大或者需要大幅剪裁的情况下过高的像素也确实没有太大意义。但对于打鸟来说，高像素却还是非常有实用价值的，因为在距离远目标小的情况下，高像素可以有更大的剪裁余地，让我们能够得到更大的可用成像。所以在画质、对焦有保证的前提下，本人基本上是信奉像素越高越好。
      四、高感。对于打飞鸟，通常对快门速度有很高的要求，但是实际应用中受光线偏暗、光圈不够大的限制，很多时候只能通过提高感光度来获得更高的快门速度，而感光度的提高会对画质带来不利影响，所以相机的高感性能也就成了鸟人们特别关注的参数。不过实践证明，对于打鸟来说，各类相机高感性能的差异实在有限得很，任你高感再好的相机，基本上ISO达到一定数值画质都将明显劣化。所以从某度程度来说，与其追求好的高感，还不如找一个优秀的降噪软件，其对噪点的改善可能会远远大于旗舰机相对中低端机提升。
      五、连拍速度和张数。首先是连拍速度，说实话，刚开始打鸟时，是把连拍速度看得很重的，主要也是因为这个原因选择购置了1DX。后来拍得多了，就觉得这个连拍速度也要分开来说，并不一定就是越快越好，或者说是在一般拍鸟情况下，并不需要非常非常高的连拍速度。从实际拍照情况可以看到，当相机连拍速度从每秒3－5张提升到8－10张的时候，所能得到相邻两张照片飞鸟形态既有较明显区别又不会漏掉精彩动作，所以这样的连接速度提升是很实用的，效果感知是相当令人惊喜的。而当连拍速度从每秒10张提升到每秒20张、30张时，相邻两张照片却已经看不出明显的形态区别。所以一般情况下连拍速度达到每秒15张就可以胜任了，更高的连拍速度往往只是增加了存储量和照片处理的难度。当然，如果是拍一些非常快的动态画面，比如小翠入水抓鱼之类，用每秒30张甚至每秒40张的速度可能会多得到几张不同的动态，那也是有其价值的。除了连拍速度还有一个连拍张数，也就是一次按下快门能够连续拍摄的数量，这个考验的是相机缓存容量的大小，影响的是短时间内连续大量拍摄的效果。如果连拍张数太少，连拍速度再快也是不行的。比如说相机的连拍速度是30张/秒，连拍张数也是30张，那当你按下快门1秒钟后就会出现按不下快门的情况，要等相机把照片存到卡里以后才能继续拍摄。也就是说你只能拍1秒钟，然后就要干瞪着眼听别人的快门继续响、干着急看着鸟儿飞一会。所以连拍张数也是不能不考虑的。
      上面说了选机重点考虑的几项参数，下面具体说说自己对时下一些机型的思考。基于上述选择打鸟相机重点指标，本人觉得最好是考虑APS-C画幅相机（甚至4/3画幅）以得到较长的实用焦距（仅适合纯打鸟者，不适合要求综合全面者），或者是高像素有截幅模式的全幅相机。
　　首先我会坚决Pass掉像佳能1DX、R3、尼康D6、索尼A9这些系列，因为这种2000万级别的像素实在是不够看。事实上我自从买了1DX后再也没有升级1DX2和1DX3，就是已经痛下决心，决不再买这种像素的机子！全幅机的话至少像素要达到4000万以上，否则都不予考虑。
      按照上述选择标准，最先进入眼帘并让我动心的是索尼的A1。当时研究了A1的各种性能参数，包括对焦、像素等都能符合要求，唯一影响我下决心的因素是不确定A1转接感动856会是什么样的情况。因为不打算再换索尼的定焦大炮，所以如果买A1必须考虑转接的效果。之前用索尼A7R3+适马MC11转接环转佳能大白兔，对焦效果不太理想，接856则基本不能自动对焦，虽然A1对焦性能强悍，但因为中间要加个转接环，最后效果怎么样就不好说了。中间也曾几次准备找个A1来试机，结果不巧总是因为各种原因没能试成，就一直拖了下来，到后来又出现了几部能够满足要求的新机，渐渐便没有了购买A1的意思。
      佳能R5的上市在感动家掀起了一股购机热潮，可以说一定程度上扭转了佳能在无反时代的落后颓势。这部机也基本能满足我要求，当时其实是有购机的打算的。只是因为这部机的高性能指标有点像电脑超频的情况，出现了过热死机问题、连拍速度下降问题以及其他一些不算大问题的问题，给人感觉这部机有点像是一部还不够完善稳定又急于推出来抢占市场的实验产品，然后又听说不久就要出像素更高的R5S，心想这很好啊，把R5原来存在的问题给解决掉再升高了像素，这就是我的菜了啊！于是就决定等R5S，谁知道等了一年，没等到R5S，却出了个我完全不感兴趣的低像素的视频机R5C，真是太让人失望！这买R5的事便也不了了之。
      接着尼康Z9上市，一时也是风头很盛，卖得很火，尼家人总算也有了扬眉吐气的感觉！不但是尼家人纷纷换机升级Z9，连我这从来没有用过尼家机的人也是动了心，其中原因有三。一是Z9的性能指标基本上与A1完全一个档次，都达到当下最高水准。二是Z9能够较好地转接佳能的856头，因为已经有摄友实际用了这个组合，效果相当之好，这点对我来说相当重要。三是Z9的36000上市价格相对A1的价格更为实惠公道。因为这三点原因，我还真的到实体店交了1000元定金，订了一台官价Z9。不过也不知是Z9真的太火还是厂家搞饥饿营销，交了定金三、四个月也没拿到官价机，后来一怒之下又退定了。
      看到佳能的R7消息出来时，还是比较关注的，因为R7是APS-C画幅3250万像素，换算成全画幅的话应该有8000万像素了，前面说过这对赚长焦很有好处,所以也可以作为我的一种选择。不过说实话期望值却没多高，因为之前佳能就出过一款90D，像素跟R7完全一样，有人猜测其实就是同一块底，但是90D的成像效果有不少人不太满意。我虽然没用过90D，但曾用70D接856和大白兔拍鸟，说实话很难拍出真正满意的高清数毛鸟片，所以多少有些担心这个R7的画质会不会也达不到要求。基于这个原因，对R7主要还是观望的态度，想等试机后看看情况怎么样再说，会不会买它还是不确定的。
       R7上市后，不知何故店家很久没有样机，所以一直没有试机的机会。就在这期间富士不甘落后地发布了XH2，这部机的参数比R7还要牛，首先最亮眼的就是像素达到了惊人的4000万，比R7已经是很牛的3250万还多出了750万，仅此一项就比R7更激起了我的兴趣，这要是能够驱动856良好对焦的话，那该是多爽的事！而且这个机不像R7那么奇怪，上市后店家就有样机，所以反而能在R7之前得到试机的机会。可惜虽然期望满满，试机的结果却不太理想，主要是搭配856对焦还是比较慢，特别是远近切换时比较吃力，想拍飞版基本没戏。没办法，只能把这个XH2给PASS掉了。
       XH2没戏了，失望之余，想想R7还没得试机，抱着一线希望，又跟店家联系了一下，还好这回R7也有样机了，当下便赶紧去试机。本来只是计划试机后回去看看效果再作打算，没想到试机结果有点出乎意料，最后竟然导致我当场交钱购机。让我感到意外并且头脑发热冲动购机最主要的原因有两个，第一是防抖效果之好出乎意料，搭载大白兔，竟然能够手持1/8秒基本清晰，而在我印象中之前用A7R3和XE3最多能达到1/60秒，这个提升可是相当之大啊！第二就是对焦效果相当不错，搭配856对焦居然也很顺溜，基本上没有明显的迟滞，这也很是出乎意料。除此之外，画质似乎还过得去，虽然没有上电脑看大图，至少在显示屏里看上去并不差。还有就是8999元的价格称得上良心，要知道XH2价格可是将近140000元，这价格差已经算得上很大了。基于以上因素，在真正满足我期望的旗舰机出来之前，购一台R7来拍鸟应该还是不错的。而实际使用R7两个月下来，总的一个感觉是不后悔，不但是物有所值，甚至是物超所值。下面就发些R7拍的片，结合聊聊一些R7使用的体会感受。
      首先说说关于R7的画质。实话实说，刚开始的时候感觉R7的画质跟以前用过的70D有些像，就是ISO超过400画质就显得松散，后来多拍了一些片后发现R7比70D还是强一些，只要正确设置和使用，拍出高清数毛片一点问题都没有！当然画质松散的情况是存在的，但似乎主要是由于噪点造成的，找个好的降噪软件处理一下就可以得到很清晰的片子。对此我已经感到很满意，毕竟只是一部8000多的中低端机，不能要求太高了。我感觉R7跟高端机的画质差别主要在于即使在低感光度下，如果光线不好照样很容易出现噪点，而像1DX这类机在100、200的低感光度下，不管光线怎么差画质基本都很干净。在有好的降噪软件前提下，我感觉R7的高感用到3200是可以的，6400也勉强看得过去。接着说说R7的对焦。
      总体来看，个人认为R7的对焦相当不错，可以说比我之前用的机子都强，包括1DX，至于A7R3、XE3、70D这些，完全就不能比。1DX的缺点主要是对焦点少，虽然它也有区域对焦的选项，但我是不敢用的，反应实在是太慢，通常我只用1DX的9点对焦，但就是这9点对焦在对远处小目标时也经常会有跳空对不上的时候。这方面R7强得太多，R7的全屏对焦很好用，直接全屏+鸟眼对焦反应非常快，对焦的效果也很靠谱，完全可以放心使用。说起来，对焦这部分选项很多，设置相对比较复杂，对拍片效果影响也最大，用得不好确实有可能造成出片效果达不到期望值。
      我刚开始用时也曾有一阵子拍的片总是不满意，明明感觉是对上焦了，但出来的片子总是有种雾里看花的感觉，为此甚至都有点怀疑是不是买错了机，但看到论坛上也有色友用R7拍出很不错的鸟片，由此想来大概率不是机子的问题，而是使用的问题。后来经过研究摸索发现是自己没有认真看说明书，想当然的把R7的单点对焦（是个※※小框）当成了区域对焦，用这个模式+鸟眼对焦，结果就是前面形容的那样，大家也可以对此进行一下推测和想像。自从解决了这个对焦问题后，拍出的片子便如拨云见日，清晰的数毛片不再是什么难事，即便是飞版的数毛片也是能够拍到的。
      当然R7的对焦也存在一些不足，比如对焦远处的小鸟时有可能满屏乱跳，锁不住鸟眼。再如在连续自动对焦（SERVO）+区域+鸟眼的组合下，对近处的小目标有可能对不了焦，换了单点对焦就没这个问题。还有就是搭配856时，对近处快速变化的目标反应还是有点慢，很难做到即按即中，估计必须对上目标半秒到一秒才能对焦清楚，当然这其中很大一部分原因应该是856对焦难驱动，如果搭配大白兔基本上是可以抬手即中的。继续谈谈R7的对焦。
      本帖讨论时提到在连续自动对焦（SERVO）+区域+鸟眼的组合下，如果取景区域内有几只鸟，当相机自动锁定了其中一只，就很难让再它去对你想对的另一只鸟。而且这不是R7独有的问题，而是很多使用区域+鸟眼模式相机都会出现的问题。对这个问题，感谢lizhuo_1918老师回复指出R7只有一种追踪方式，就是全屏追踪，通过设置较小的对焦框，就可以框住特定目标。本人通过实际体验，证明确实可以通过这个办法解决这个问题。不过并不是只设置一种模式就能适应所有情况下的对焦，还是要根据具体情况设置不同的对焦组合模式，然后利用R7的自定义键C1-C3分别保存，需要用到哪种组合模式时转到相应的C1-C3即可。
      我的设置思路是这样的。第一种情况是针对有一定的运动速度、运动范围较大且背景较空旷的目标，这时将对焦组合模式设置为较大区域+鸟眼（或者动态追焦），这样可以避免因对焦区域过小导致目标容易离开对焦框而不能对上焦。第二种是针对运动速度、运动范围较小，有多个目标，或者在树林之类背景杂乱干扰较多的情况，将对焦组合模式设置为较小区域+鸟眼（或者动态追焦），这样可以保证可以比较准确地对焦你想对焦的目标，最大限度地避免相机误对你不想对的目标的情况。需要注意的是，使用这种组合模式时，必须首先让目标处在对焦区域中，对上焦后鸟眼对焦（或动态追焦）就会发挥作用，这时即使目标脱出对焦区域，鸟眼对焦（或动态追焦）也能一直锁住目标，实现全屏追焦。
     还有也是在前面提到的对焦远处的小鸟有可能满屏乱跳，锁不住鸟眼的问题，目前还没有找到好的办法。根据我的使用体会，R7大致会有三种对焦框出现在取景屏内。
      第一种是不规则的搜索框，通常是由不同数量的小方格组成的不同形状；第二种是动态追焦框，初始是一个双线的小方框，会根据目标形状改变框的形状，拍鸟的话通常最终会锁定到鸟头；第三种是鸟眼对焦框，是一个比动态追焦框还小一点的单线框，通常直接锁定鸟眼。如果你完全关闭鸟眼对焦和动态追焦功能，这时半按快门时取景屏内就只会出现第一种搜索框。如果你同时打开了鸟眼对焦和动态追焦踪功能，当你半按快门时，取景屏内就可能同时出现三种对焦框不停的到处跳动，前面说满屏乱跳就是这种情况。至于同时打开鸟眼对焦和动态追焦功能是不是导致锁不住鸟眼的原因，目前还没能够证明，不过个人主观认为这种可能性是存在的。你想想，两种对焦模式同时都在对焦，而两种对焦框的形状和位置都会不同，那么当差异产生时，最终哪个说了算呢？万一谁也不听谁的，那是不是就造成对焦不精确了呢？我是宁可信其有，不可信其无的。所以我现在是在固定设置菜单中只打开鸟眼对焦，关闭动态追焦。不过为了保证有某些需要的情况及时调出动态追焦功能，我将ISO键设置成了动态追焦（ISO可以在M/n键调出，不影响使用），只要一按取景屏内就会立刻出现动态追焦框。另外还将AF-ON键设置成了鸟眼对焦，需要时可以方便地关闭和打开鸟眼对焦功能。关于R7的预拍摄（有的相机称为专业预拍）功能。预拍摄是一个非常实用也很有必要的功能，主要用于拍摄鸟类起飞的动态，解决人的反应滞后的问题。其工作原理是当你半按快门时，相机就开始对你对焦的目标进行预拍摄，只不过这时拍摄的照片并不会立刻保存到卡里，而当鸟起飞你完全按下快门时，之前预拍摄的照片就会存进卡里，这样可以保证鸟起飞时动态不会因人的反应滞后而错过。有了这个功能，即便是以前常常痛惜因手慢错失鸟儿起飞精彩画面的人都能够比较容易抓拍到之前可望而不可及的起飞动态画面。  
      R7的预拍摄没有单独的选项，而是要打开RAW连拍模式，预拍摄功能就会同时打开，直到你关闭它或者关机。打开预拍摄功能后，当半按快门时，相机便开始拍摄并暂时记录，当完全按下快门后，相机便会将半按快门后到完全按下快门前约0.5秒的图片连同全按快门后到松开快门前所拍图片一并记录下来存入卡内。
      R7的预拍摄模式优点是所拍照片是RAW格式，且不会裁剪，大小跟单张拍摄的照片一样。缺点是一次完全按下快门所拍的全部照片（可能是好几十张）都存在一个文件包中，必须再从这个文件包中分别选择和提取你想要的单张照片，相对比较麻烦。因为R7的使用说明书中并没有说明如何从文件包提取单张照片，试了一下在图像处理软件中似乎无法直接打开，在相机上可以打开但只能另存为JPG文件，只要一存为RAW格式时便直接死机。搞得我还以为是相机出问题，到相机店去咨询，答复说在相机上不能直接提取RAW文件，但可以在DPP里打开和提取。本坛的StillImage老师对这个问题也热心给予了提示，在此表示感谢！经过试验，证实用佳能的DPP软件（我的是DPP4）确实是可以处理这种文件包。是在工具栏里面有一个“启用RAW连拍图像工具”的选项，选中要打开的照片文件包，再点击该选项就可以打开照片包，选择和提取其中的单张照片。
      使用预拍摄功能需要注意几点：
      一是在确定拍摄目标后，必须始终保持对准目标半按快门，不要担心会拍太多无用片，只要不完全按下快门，不管半按快门多长时间，预拍摄的照片都不会存到卡上。
      二是当目标起飞时要及时完全按下快门，虽然是有预拍摄，但预拍摄也不是万能的，别忘了预拍摄的时长最多只有0.5秒，也就是说你应该在鸟起飞后的0.5秒内完全按下快门，否则就有可能看不到鸟的影子了。
      三是要注意R7的预拍摄使用电子快门，而且是完全静音的，所以使用预拍摄功能必须保持注意力高度集中，否则，很容易搞不清楚到底是否完全按下了快门。按下了以为没按下还好，毕竟还是拍到了。没按下以为按下就惨了，可能就此错过了一百万。
      在确认可以用DPP处理R7预拍文件包后，这几天又有意识的试用预拍摄功能拍了一些鸟起飞的动态。单从拍照方面来说，预拍摄的效果是很不错的，在确保半按快门时对焦准确的前提下，基本上不会错过起飞的精彩瞬间。但是在处理照片方面，则还是比较麻烦。一是相比单张拍摄的照片增加了不少工作量，你要打开文件包，一张一张看图选图存图，存图之后才能对每张照片进行处理。二是在看图选图存图过程中经常会出现错误，包括文件包中为数不少的照片打不开，能打开的在存图时有的也会出现错误，有的甚至还会造成DPP软件吊死、闪退等让人心烦的问题。我就因此遇到了一个很极端很奇怪的问题，一打开DPP就闪退，甚至吊死，费了不少心机才找到原因，这个说来话长，过后再另行讨论。

      这里发一组用R7预拍摄功能拍的鸟儿起飞的动态片，大家可以看看这是不是你想要的效果。

动态图1动态图2动态图3动态图4关于R7的自定义拍摄设置。鸟友们（尤其是习惯手动设置参数的鸟友）想必都会遇到正在用低速快门拍呆版时突然来了个快速飞行的家伙，导致手忙脚乱来不及转换参数的情况。而这种时候如果你已经提前将拍飞版的参数分别保存在C1-C3上，那就非常的简单轻松，只要把模式转盘转一下就可以解决问题了，这种把拍某种场景的相应参数预先设置保存在C1-C3上的功能就是自定义拍摄功能。
      自定义拍摄功能非常实用也非常好用，用好自定义拍摄功能是应对各种快速变化场景，确保快速及时使用合适的参数拍摄变化的场景目标的有效办法。以下根据自己的使用经验，谈谈R7自定义设置方法和作用。其实R7有很多自定义功能，这里谈的只是C1-C3的自定义拍摄设置。  
      在单反时代各个相机厂家的中高档机型基本上都提供有自定义拍摄功能。但有点奇怪的是，我发现身边不少摄友并不会使用这个实用便捷的功能，包括一些相当老资格的摄影高手，也不会使用。我们这里流传着一个“一直慢门”的笑话，说是在斑鱼狗繁殖季节，斑鱼狗经常出来悬停捉鱼，有时还会在空中喂鱼。一个老手在传授快门设置经验时说“一只慢门，两只快门”，本来意思是说拍一只悬停用慢门，看到有两只出来时可能喂鱼要换成高速快门，一个新手误听成了“一直慢门”，看到两只鱼狗出来时没有提前把慢门转换成高速快门，结果错失了斑鱼狗空中喂鱼的精彩镜头。其实如果会使用自定义拍摄功能的话，是应该不会发生这种事情的。  
      没用过自定义拍摄功能的朋友可能会担心这个功能设置比较麻烦或者使用起来会不会有其他不方便，其实完全不用担心，自定义拍摄功能的设置非常简单，而且设置好后也可以很方便很快捷的对已设置的参数进行调整。
     下面具体说明一下设置使用的方法。  首先是设置。不管你是在那种模式下拍摄，不管你正在使用哪些参数拍摄，也不管这些参数是你自己设置的还是相机默认的，如果你想把正在使用的参数保存为自定义模式，只要打开相机菜单，依次点击设置菜单下的自定义拍摄模式（C1-C3）－注册设置－自定义拍摄模式：C1（或C2、C3）－确定，即可完成设置。
      其次是使用。不管你正在哪种模式下拍摄，只要将转盘转到C1（或C2、C3），刚才保存到C1（或C2、C3）的所有参数便全部调了出来，你可以立刻进入想要的拍摄状态。
      第三是调整。有摄友担心在使用C1-C3保存的自定义拍摄参数时情况有变化还能不能改变参数。其实完全不用担心，在使用保存的自定义拍摄设置时，不仅可以随时进行调整，而且非常简单，只要按平时正常使用的调整一样进行即可。但要注意如果你当一段时间不按快门屏幕息屏后，相机会重新回到原来保存的参数，新调整的参数便会失效。如果你不希望这种情况发生，一个办法是及时进行保存，因为保存参数非常简单快捷，就跟在电脑上写东西经常存盘一样方便。另一个办法是你可以在保存自定义拍摄参数时，将最下面的自动更新勾上，这样在使用C1-C3保存的参数时，如果你对参数重新进行了调整，相机便会自动你调整后的参数保存到相应的C1-C3上，启用自动更新后非常方便，但有可能因频繁调整参数最后偏离了原来设置的初衷。
      另外要说明的是，视频状态下的自定义拍摄模式（C1-C3）是要另外设置的，照片状态下设置保存的自定义拍摄模式（C1-C3）的参数并不能直接应用到视频状态。如果需要设置视频状态下的自定义拍摄模式（C1-C3），只要先将开机转盘转到视频档，再按上面所说的设置方法将对应参数设置保存到自定义拍摄模式（C1-C3）即可。
      最后提供几个设置思路供参考。首先我们可以把平常最习惯使用的一种模式（比如M档、AV档、TV档）作为基础模式，然后把拍摄速度快、范围宽、背景纯的飞鸟需要的伺服对焦、大区域对焦、鸟眼对焦（或动态追焦）、高速快门、高ISO等参数保存到C1，把拍摄数量多、速度不快、活动范围较小、背景较杂的目标需要的伺服对焦、小区域对焦、鸟眼对焦（或动态追焦）、中低速快门、中低ISO等参数保存到C2，把拍摄慢门飞版需要的伺服对焦、大区域对焦、鸟眼对焦（或动态追焦）、低速快门、低ISO等参数保存到C3。保存好后，当我们需要拍摄上述三种状态下的目标时，只要把模式转盘转到对应的C1、C2、C3档即可。另外，如果是除了拍鸟还经常拍风景、拍人像的综合迦，也可以把拍鸟的参数、拍风景的参数、拍人像的主要参数分别保存在C1、C2、C3上，使用时只要把模式转盘转到对应的C1、C2、C3档即可。
      上述设置方法思路并不全面，也不一定适合所有人，仅供大家作为参考，希望能对大家更好的设置自定义拍摄模式有些帮助或启发。如有不当之处请大家指正，欢迎交流设置使用心得体会。关于R7的最大连拍数量问题（其实关键是缓存大小）及解决办法。
      本来这个最大连拍数量不值得单独拿来说，不过因为我感觉就目前使用的情况来说，最大连拍数量可以算是R7一个明显的弱点。怎么一个弱法呢？你要是用无压缩RAW(或RAW+JPEG)格式拍摄的话，最低只能一次连续拍28张，这是什么概念？如果用的是30张/秒最高连拍速度，那就是按下快门不到1秒钟，就开始卡顿了！
      前面讨论中我就曾提到R7的最大连拍数量是一个明显的不足，当时有老师大概认为这不是个事，说是不会把快门一按到底，只会点按3－5张就松手。但实际上很多时候还是需要高速快门并且连续拍摄的，这种情况下按不到1秒钟就卡壳肯定是个很让人不爽的事情，所以作为相机本身来说，那一定是个明显不足。要不然佳能为什么给R3、R5更多的连拍数量，却非要把R7的连拍数量限制在这么低呢？无非是怕R7各方面性能都突出的话抢了R3、R5的市场，所以故意弄出明显的弱点来拉开与R3、R5的档次而已。
      当然，我认为老师的话也有道理，就是在相机有这个明显弱点的情况下，我们只能想办法在一定程度上解决一点问题，增加连拍的张数或者延长拍摄的时间。我的体会通过以下几个办法，可以将连拍数量从最低的28张提高到最高87张，甚至基本上可以做到一直不停地拍下去。
      一是选择压缩RAW也就是CRAW格式。在对图片质量没有达到挑剔程度的情况下，可以将图片在存储格式选择为压缩RAW也就是CRAW格式，这时图片质量基本上并没有肉眼能看出的变化，但相比RAW格式，CRAW的连拍数量可以从RAW的最低28张提高到最低46张，可以明显改善R7的连拍张数不足问题。我现在基本上都是用CRAW格式拍片，感觉图片质量完全可以接受。
      二是在条件允许的情况下，尽量使用最低的ISO值。前面第一点为什么要说最低连拍张数，因为连拍数量除了跟图片存储格式有关，还跟ISO有关。这是我在拍摄过程中发现的，在用户手册中没有这方面的介绍。我在实际拍摄时发现，当设定存储格式为RAW或CRAW后，连拍数量并不是一个固定的数值，而是有变化的。比如说用RAW时，连拍数量最低只有28张，最高则为41张。开始时不明所以，在对比了各项设置参数后才发现，原来竟然是当ISO不同时，连拍数量相应会有变化。在RAW格式下，当ISO达到25600时，连拍数量只有28张，而当ISO降低时，连拍数量就会随着相应增加，当ISO降到100时，连拍数量就能达到最高的41张。而在CRAW格式下，ISO在3200以上时，连拍数量为最低的46张，随着ISO下降，连拍数量也随着增加，当ISO降到100时，连拍数量达到最高的87张。此外我还发现ISO降低时不仅连拍数量会增加，而且相机总的可拍摄照片数量也会增加，在取景框的右下角可以直观地看到连拍张数和总拍摄张数随着ISO变化而改变的情况。由此可以分析得出结论，ISO的降低使得每张照片的大小也随着变小，我特地用CRAW格式对同一场景下同一目标分别用ISO100和ISO3200拍了两张照片，ISO100的那张大小是15.7M，而ISO3200的那张大小是28.2M，ISO100那张大小只有ISO3200那张的55%，可见差别是很大的。由此我们可以额外得出低ISO的几点好处，不但画质好，而且连拍张数多，可拍摄的照片总数也多。当然这已经是题外话了。
       三是在没有特别需要的情况下尽量将连拍速度控制在15张/秒（H档）以下。在CRAW格式和ISO100的条件下，用15张/秒（H档）的快门速度一次按下快门可以连续拍摄将近6秒，如果用10张/秒（H档）的快门速度一次按下快门可以连续拍摄将近9秒，这个持续拍摄时间应该已经能够满足绝大多数激烈的长时间连续拍摄要求了。
       四是允许的条件下，尽量选择最高传输速度的存储卡。之前在论坛中曾看到有色友说存储卡的传输速度对连拍数量没有明显影响，我认为影响肯定是有的，明显不明显则还要看连拍速度的高低，因为连拍速度的高低跟写入速度高低对连拍数量的影响是反向的关系。R7用的存储卡是SD卡，目前最高写入速度大约为300M/秒，如果每张照片大小是50M，就是每秒可以将6张图片存入卡里，如果你用30张/秒的最高连拍速度，那存入速度只有拍摄速度的五分之一，这种情况下就会很快出现卡顿，这时存储卡的写入速度高低对连拍数量的影响自然就不那么明显。但如果你用15张/秒的连拍速度，那存入速度差不多就是拍摄速度的二分之一，这种情况下存储卡的写入速度对连拍数量的影响就非常明显了。如果使用300M/秒的存储卡，在CRAW格式、ISO100和10张/秒条件下（可连拍87张约9秒钟），基本上就可以一直连续拍摄下去了。另外也特别提醒一下，拍照片最关键的是把照片写入到存储卡的速度，而不是读出速度。所以选购存储卡一定要看写入速度，而不要看那些笼统的读写速度，很多标注读写速度的存储卡都是读出速度大于写入速度，有些标着读写速度90M/秒，实际上写入速度只有30M/秒，差别还是非常大的。
        五是在拍一些不是很重要或者速度不是很快的目标时，适当采用点拍，就是轻按快门拍3－5张就松开，最好是松开时仍保持半按快门，然后视情况再按下一次快门。这个办法其实跟提高连拍数量没有任何关系，纯粹是适应相机的限制而已。这种办法的缺点是拍得不过瘾，而且当鸟儿做多变的持续飞行动作时有可能会错失精彩瞬间，另外因为松开快门导致重新对焦，可能出现失焦的情况。优点是基本不会出现卡顿，还可以在开始没对上焦情况下及时重新进行对焦。说一下DPP软件吊死、闪退的问题。
      前面在说R7预拍u摄功能时说到曾遇到了一个很极端很奇怪的问题，一打开DPP就闪退，甚至吊死，费了不少心机才找到原因，当时原打算过后再另行讨论的，只是一直没顾上写。最近有两个色友问起DPP闪退是怎么处理的，看来这个DPP闪退并不是个案，而是有一定的发生概率，所以还是说一下这个问题吧。
      当时这个问题是在用DPP打开预拍摄的文件包看图选图存图之后出现的。开始先是在打开预拍摄文件包选图存图后，在DPP中打开所存照片时有一些照片打不开，接下来就出现用DPP打开文件夹后吊死或者闪退的现象。开始以为是DPP出了问题，于是将DPP删除并重装，但是重装后问题依然还是存在。这说明不是DPP本身的问题而是图片文件出了问题，而之前一直没有过这种情况，是在打开从预拍摄文件包中提取的文件时才出现这种问题，所以应该是预拍摄文件包提取出的文件有问题。于是尝试把刚从预拍摄文件包中提取的文件全部从要打开的文件夹中移到别的文件夹，再打开该文件夹时，不再出现吊死或者闪退现象，说明问题文件就在这些预拍摄文件包中提取另存的文件之中。再逐次将这些预拍摄文件包中提取另存的文件移回到要打开的文件夹中，移到某个文件时，吊死或者闪退现象再次出现，由此确定这个文件就是那个造成吊死闪退的罪魁锅首坏文件。其实知道是怎么回事后，解决起来就很简单，因为通常问题都是出在新增加的文件，只要依次将最新增加的文件移出文件夹就可以了。
     以上是我遇到的打开DPP闪退问题及解决办法，可能造成闪退的原因不止这一种，所以这个办法不一定都适用，仅供大家参考。

     关于R7的对焦包围（即景深合成）功能。景深合成这个功能打鸟基本用不上，但要是喜欢拍微距的话，那可是一个非常实用甚至可以说是刚需的功能。微距摄影的爱好者都知道，拍微距时由于距离被摄物体很近，通常都会面临景深不够而导致被摄物体只有焦点上的很少一部分清楚其他部分都被虚掉的问题，即使收小光圈也很难真正解决。景深合成的原理就是对被摄物体从前到后分别进行多次对焦拍照，然后对多次对焦拍照的片子进行合成，从而得到一张被摄主体全景清楚的照片。
       R7的对焦包围（景深合成）功能的设置和使用。R7对焦包围功能的使用包括以下几个步骤。
       第一步是开启功能，点击“对焦包围拍摄”，然后选择“启用”。
       第二步是设定拍摄张数，也就是设定一次拍摄的图像数量，可在2–999范围内设定。拍摄张数的设定一般是根据所拍摄物体所需景深大小来确定，通常景深越大所需拍摄张数也越多，具体多少张可通过试拍效果来确定。
       第三步是设定对焦增量，也就是设定每次拍照时对焦偏移的程度，一般来说景深越大对焦偏移相应也要设大一些，具体要根据实际情况并结合拍摄张数才能确定。拍摄张数和对焦偏移两个参数一起主要决定对焦包围拍摄的效果，通过设定合适的对焦增量和拍摄张数就可以得到景深效果比较理想的照片。
       第四步是设定曝光平滑化。选择“启用”时，相机可以根据需要对合成时各张照片的曝光差异进行调整，以补偿对焦包围拍摄期间图像亮度的变化，以保证合成照片画面的一致性和完整性。如果不想补偿对焦包围拍摄期间图像亮度的变化，可以选择关闭。
      第五步是设定深度合成。如果要由相机产生景深合成照片，就选择启用。这时相机将同时保存拍摄的原图像和深度合成的图像。如果不想通过相机进行景深合成，可选择关闭，这时相机仅保存拍摄的原图像，你可以利用其他相关软件对这些原图像进行合成。
      第六步是设定裁切深度合成。如果选择启用，当图像视角不对位时，相机会进行裁切以校正其视角后进行合成。如果不想裁切图像，可选择关闭。在这种情况下，在合成的图像中，视角不足的区域会以黑色边框覆盖，可以根据需要手动裁切或编辑图像。
      第七步，对所需拍摄目标的最近端进行对焦，然后完全按下快门按钮。拍摄开始后，可以释放快门按钮（不释放也没事），这时相机会自动连续向无限远方向进行偏移对焦并拍摄，直到完成设定的拍摄张数或到达对焦范围的最远端后，拍摄将会结束。如果在拍摄中途要取消该次拍摄，只要再次完全按下快门按钮即可。
      在上面的步骤中，第二和第三步相对是比较关键的，因为要根据不同情况进行不同的设置，需要经过一定的摸索取得经验，如果设置不好有可能造成拍出的片子效果不理想。至于其他的步骤基本上就是走流程而已。  从实际拍摄情况看，总体上R7的对焦包围功能操作还是比较简单方便，效果也比较好，只要对焦增量和拍摄张数设定合适，基本上就能得到景深效果比较理想的照片。
      感觉不足的地方一是只能设定不保存合成图像而不能选择不保存原图像，实际上当选择机内合成图像时，只要得到效果理想的合成图像，原图像其实不一定需要保存，所以应该提供一个不保存原图像的选项。按我使用的感受，只要保存合成图像即可，不想机外进行合成的话，原图像其实没啥用，特别是当设定拍摄张数多时，拍一张景深合成照片会有上百张原图像，感觉完全是累赘。二是不管原图像是RAW格式还是JPG格式，合成的照片都是JPG格式，跟多重曝光得出的照片一样，这个也是没得选择。
      以下是光圈分别为2.8、8、20J时景深合成的照片和单张照片对比效果，景深合成的拍摄张数为50，对焦增量为2，焦点都是对在小猪的嘴巴。可以看出光圈为2.8和8的情况下，景深合成和单张照片的景深清晰范围差别很明显，当光圈收小到20时，差别就小了一些，但是光圈收得太小会导致ISO过高画质下降。另外还可以看出，当光圈为2.8时，拍摄张数为50，对焦增量为2的设置不是很合适，以致景合成照片的深清晰范围没有完全覆盖到小女孩的全身，应该适当增加拍摄张数或者调高对焦增量。

1、2.8光圈景深合成2、2.8光圈单张3、8光圈景深合成4、8光圈单张5、20光圈景深合成6、20光圈单张关于R7使用机械快门和电子前帘是否真的能够消除写入SD卡时的迟滞问题

前面曾用了不少篇幅谈到R7的最大连拍数量不足问题及其解决方法，因为我一直都只用电子快门，所以对这个问题的解决方法都是在电子快门的条件下得出的，没有考虑到机械快门和电子前帘快门的情况。日前承蒙lkexu2001老师赐教，提到使用机械快门和电子前帘快门情况下，拍摄的照片能够即时写入SD卡，不再出现快门迟滞的现象。对此我进行了实拍测试验证，得出总体结论是：
一、使用机械快门和电子前帘快门确实能够增加连拍数量，在高速SD卡（ 标称写入速度260M/秒）+CRAW格式+ISO100+连拍速度H条件下，基本上可以一直不停地拍下去。
二、使用机械快门和电子前帘快门时，实际连拍速度比同样条件下电子快门速度降低，也就是说其增加连拍数量是以降低连拍速度为代价换来的，并不是真正在性能上有所提升。

以下是以R7+EF856+高速SD卡、R7+大白兔+高速SD卡、R7+大白兔+中速SD卡三种器材组合，分别在RAW+高感光度和CRAW+最低感光度条件下得出的具体测试数据，因为只是简单测试，可能不够精准（如最小计量时间单位为秒，而每秒可拍几张到十几张，其中误差不可避免，还有测试时设置的连拍速度只有H），也不够全面，仅供参考。如有错误和不当之处欢迎批评指正。

测试1、
设备：R7+EF 800mm f/5.6L ISUSM+高速SD卡（ 标称写入速度260M/秒）
设置：存储格式RAW，ISO3200，连拍速度H， 快门速度1/500秒。单张照片约38M，SD卡每秒理论存入照片6.8张（260/38=6.8）
测试数据：电子快门，单次连续拍摄张数53张， 拍摄时长5秒，实际速度大约10.6张/秒。               
                电子前帘， 单次连续拍摄张数66张， 拍摄时长9秒，实际速度大约7.3张/秒。               
                机械快门，单次连续拍摄张数80 张， 拍摄时长12秒，实际速度大约6.7张/秒。

测试2、
设备：R7+EF 800mm f/5.6L ISUSM+高速SD卡（ 标称写入速度260M/秒）
设置：存储格式CRAW，ISO100，连拍速度H， 快门1/500秒。单张照片约13M，SD卡每秒理论可存入照片20张（260/13=20）　　
测试数据：电子快门，单次连续拍摄张数654张， 拍摄时长69秒，实际速度大约9.5张/秒。
                电子前帘，单次连续拍摄张数1180张（人为停止）， 拍摄时长161秒，实际速度大约7.3张/每秒。
                机械快门，单次连续拍摄张数1278张（人为停止）， 拍摄时长198秒，实际速度大约6.5张/每秒。

测试3、
设备：R7+EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS IIUSM（大白兔）+高速SD卡（ 标称写入速度260M/秒）
设置：存储格式RAW， ISO3200，连拍速度H，快门1/2000秒， 单张照片约50M，SD卡每秒理论存入照片5.2张（260/50=5.2）
测试数据：电子快门， 单次连续拍摄张数38张， 拍摄时长3秒，实际速度大约12.7张/每秒。
                电子前帘， 单次连续拍摄张数43张， 拍摄时长5秒，实际速度大约8.6张/每秒。
                机械快门，单次连续拍摄张数47 张， 拍摄时长7秒，实际速度大约6.7张/每秒。

测试4、
设备：R7+EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS IIUSM（大白兔）+高速SD卡（ 标称写入速度260M/秒）
设置：存储格式CRAW， ISO100，连拍速度H，快门1/2000秒， 单张照片约18M，SD卡每秒理论可存入照片14.4张（260/18=14.4）　
测试数据：电子快门，单次连续拍摄张数129张， 拍摄时间9秒，实际速度大约14.3张/每秒。
                电子前帘，单次连续拍摄张数1943张（人为停止）， 拍摄时长243秒，实际速度大约8.0张/每秒。
                机械快门，单次连续拍摄张数772张（人为停止）， 拍摄时长119秒，实际速度大约6.5张/每秒。

测试5、
设备：R7+EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS IIUSM（大白兔）+中速SD卡（ 标称写入速度70M/秒）
设置：存储格式RAW， ISO3200，连拍速度H，快门1/5000秒，单张照片约48M，SD卡每秒理论可存入照片1.5张（70/48=1.5）
测试数据：电子快门，单次连续拍摄张数32张， 拍摄时长2秒，实际速度大约16张/每秒。
                电子前帘，单次连续拍摄张数48张， 拍摄时长5秒，实际速度大约9.6张/每秒。
                机械快门，单次连续拍摄张数49 张， 拍摄时长6秒，实际速度大约8.2张/每秒。

测试6、
设备：R7+EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS IIUSM（大白兔）+中速SD卡（ 标称写入速度70M/秒）
设置：存储格式CRAW， ISO100，连拍速度H，快门速度1/2000秒， 单张照片约15M，SD卡每秒理论可存入照片4.7张（70/15=4.7）
测试数据：电子快门，单次连续拍摄张数111张， 拍摄时长7秒，实际速度大约15.9张/每秒。
                电子前帘，单次连续拍摄张数134张， 拍摄时长17秒，实际速度大约7.9张/每秒。
                机械快门，单次连续拍摄张数185张， 拍摄时长28秒，实际速度大约6.6张/每秒。

从上述测试数据还可以得出以下几个结论。

1、6项测试全部证明，在相同的连拍速度H下（且快门速度高于连拍速度时），电子快门的实际连拍速度远高于电子前帘和机械快门，电子前帘的实际连拍速度又略高于机械快门。

2、在使用电子快门、连拍速度为H的情况下，R7+大白兔的实际连拍速度（15-16张）能够达到相机设定连拍速度H的理论值（15张/每秒），远高于R7+EF856的实际连拍速度（9-10张）。在使用电子前帘时，R7+大白兔的实际连拍速度（8张、8.6张），略高于R7+EF856的实际连拍速度（7.3张、7.3张）。而在使用机械快门时，R7+大白兔的实际连拍速度（6.5张、6.7张），基本上等于R7+EF856的实际连拍速度（6.7张、6.5张）。

3、在测试2、测试4中，SD卡每秒理论可存入照片张数高于电子快门下的实际连拍速度，特别是测试2，SD卡每秒理论可存入照片为20张，远高于实际连拍速度9.5张/每秒，按道理这时应该可以一直拍摄下去而不应该自动停止，但实际上却还是只拍了654张和129张就停顿下来了。为何是这种情况原因尚不能确定，本人分析一种可能是SD卡的实际写入速度达不到标称的260M/秒，另一种可能是快门并不是自动停止而是因为意外。到底是何原因，也期待有兴趣的高手分析指导。

4、使用高速存储卡能够提高单次连续拍摄数量（当然这也要在一定的条件下才能体现，当实际连拍速度远高于存储卡的写入速度时差别可能并不明显）。比较测试4和测试6的数据可以看出，在连拍速度都设为H且其他条件都相同时，使用写入速度为260M/秒的存储卡，电子前帘和机械快门均可一直不停的拍下去（测试中是按快门时间太长手太累了才人为停止），而使用写入速度为70M/秒的存储卡，电子前帘和机械快门只能连续拍摄134张和185张便自动停止了。

最近购入了RF200－800 F6.3-9 IS USM（以下简称280），在此说说这个头的情况。

先说说为何会考虑入手280。

自从2020年入手了EF856后，一直都用这个头作为打鸟的主力头。856这个镜头的好处主要是有效解决了拍摄远距离、小体积目标的画质问题，但这个头体积大份量重，用了两年多，渐渐感到背得比较累，有些不堪重负的感觉，而且这个头基本不适合手持游拍，用起来很是受限。所以选购一个能够远拍又能够游拍适用性较广的镜头便成了需要考虑的问题，所谓远拍对我来说就是长焦焦距不低于800mm，所谓适用性广简单说就是变焦了（光圈够用就行）。之前各厂家已经推出的便携长焦镜头焦距基本以600mm为上限，600以上的也只有佳能自家的811了。而811作为入门头，固定的800焦距和固定的11光圈，适用性受到不少限制，所以不太考虑。280这个镜头从参数看还是比较符合自己要求的，主要就是看画质、对焦和价格了。280上市后，一直在加价销售，而且店家一直没有样品，无法试镜，因此一直在观望。到8月中旬，价格总算降到了官宣价，店家也总算有了样品，经过试用后感觉总体不错，最终以官价入手。

接下来说说280的使用感受和体会。

1、体积还是比较大，镜头本身长度是310mm，伸长到焦距800mm时长度是400mm，如果算上遮光罩就达到500mm。不过好在2000克的重量还可以接受（重心分配比较合理），试过手持拍摄两小时可以承受，并不觉得太累（长时间举着等鸟起飞除外）。虽然严格说来不算小也不算轻，可要是跟原来用的EF856相比，那就明显感觉轻了很多，便携性也明显好很多，机身和镜头一起可以用一个普通双肩包背出去，比起856轻爽得多，没有那么大的压力。

2、成像质量还可以。光线好距离不是很远的情况下，可以得到数毛的效果，跟856比只是细微处略有不如，但是在光线暗、逆光等情况下成像清晰度差距就比较明显了。不过总体上说拍出的片子锐度、色彩还算不错，基本上还算满意。之前看网上有测评说280在600mm端成像清晰度比800mm端要稍微好一点，虽然还没有做认真的测试对比，但从280的500mm、600mm端拍摄的照片看，距离不是很远时成像清晰度确实是相当不错，说比800mm端稍好一些是有可能的。3、对焦速度还不错，至少比856要强，拍飞版成功率更高一些。另外最近对焦距离比856好太多，856的800mm端最近对焦距离是6m多，之前用856时，如果有鸟儿跑到身边就只能干瞪眼，因为对不了焦没办法拍。而用280就基本上不存在距离过近对不了焦这个问题。粗略测试了一下，280的800mm最近对焦距离大约是3.1m，比856近了一半，基本上会出现在比这个距离还近的鸟儿已经不多了。280的600mm最近对焦距离大约2.7m，400mm端只有大约1.6m，200mm更是只有大约0.9m左右，而且这里说的最近对焦距离是机身到目标的距离，所以说还有什么鸟儿能近到对不了焦呢？4、最大连拍速度比856明显提高。856在搭配R7时最大连拍速度只有10张/秒，280这个镜头则可达到R7的最大连拍速度30张/秒。

5、防抖效果满意。800mm的焦距，开防抖情况下，手持1/10秒还能得到可用的片子，手持1/60秒已经很清晰。特地测试了一下，手持800mm端，1/10秒5张有2张清楚，到1/60秒就5张都清楚。如图为手持800mm焦距、1/10秒快门拍摄，距离是3米。6、最大光圈9是个硬伤，光线不好时想要保快门速度只能上高感光度，想要保画质不想上高感光度的话就只能降低速度拍慢门。就算把焦距收到600mm，最大光圈也只有8。不过换个思路想想，当光线真正差时，5.6的光圈也顶不了啥用。比如冬天早上7点钟出去，不要说5.6，就算是4.0光圈照样不顶用，还是只能拍慢门。再者小光圈还有一个好处，景深大呀！当要拍的鸟在两只以上时，9.0的光圈能够都拍清楚的概率比5.6、4.0光圈总要大一些。
yisenmumu 编辑于 2024-10-29 15:45

当然是栽过的。就算R7+280相当有1280mm的焦距，在60多米远的距离拍大翠，不栽还是没法看。原图尺寸是6960*4640，大概栽到2800*1860吧。

不好意思，请教一下，这几张有再次裁切过吗？

R7+280？
yisenmumu 编辑于 2024-10-15 15:54

雨中夜鹭抓鱼，得而复失。

你说的有一定的道理。不过对我来说，如果不考虑大炮的话，在目前已有镜头中，280不仅是R52的好搭配，更是R7的好搭配，150的焦距还是太短，完全不能符合我的要求。

，平心而论，R7+RF150，R5或R52+RF280，可能才是最佳组合，期待佳能出一款轻便定焦大炮，类似尼的663,863之类的。

感谢支持！

感谢关注！其实我对280和856光圈的差别并不是特别在意，主要是我最近这两次发的片都是有些日子之前拍的。入手280后，用280和856拍片的时间差不多，可能280拍的还多一些。要说856的优势主要是弱光下画质比280好一些，而280的优势是轻便、适用性广，光线好的时候，画质跟856比也没有明显差别，9光圈其实没有问题，所以很多时候我还更愿意带280出去。

浪花飞里飞出欢乐的歌