顶一下。

自己配药有个问题就是稳定性稍差。不同厂牌，不同批次的药品有时有一些差异。用原厂药液在稳定性上要好很多。

多谢shenshenshenshen兄！HC－110以前一直用，很不错的，用H类暗部细节也多，药也省。
现在主要是手里有一大堆药，就全部自己配了，硫代硫酸钠只有再另买了，应该是化工商店卖吧

好帖子！收藏了慢慢学习！
另请教楼主：买的药粉中有碳酸钠、铝钾矾不明白用途，碳酸钠是不是硫代硫酸纳？铝钾矾是不是硫酸铝钾？见笑了！

长城的放大机好吗?

为什么放大尺寸一些的相片，曝光时间要长一些？

正准备入手501，暗房很麻烦的啊，看来要狠下功夫了

最近又有个朋友问了我很多关于黑白放大的问题，我觉得比较有代表性，就详细回答了一下，也贴在这里吧。

当然，我的回答只代表我个人的一些观点和认识，不一定是对的，呵呵，有错误的地方大家包涵一下，也欢迎帮我指出和更正。

1、国产放大机和进口放大机价格差那么多，性能上差在哪里呢？

这个有点像国产相机和进口相机的差别，国产的做工粗糙些，进口的精致、调节准确、操作方便等等。

需要注意的是，放大机有黑白和彩色之分的（彩色的高级，也可以放黑白），也有聚光式、散光式等区别。

国产二手放大机，海鸥斜桥类的好些，便宜的大约300-400元就能搞一套。

进口放大机里面比较贵的，多数是可以放彩色的，至少是可以上滤光片，使用可变反差相纸的。

嘿嘿，具体可以看看百度百科词条：http://baike.baidu.com/view/628801.html

2、关于相纸，好像分涂塑和纤维吧，这两种纸有什么差别？

纤维相纸也叫纸基相纸或FB相纸，因为价钱相对便宜，在涂塑相纸未普及前，纸基相纸是业余爱好者广泛应用的便宜相纸，呵呵，我初中的时候玩黑白就用它，那时很便宜，现在专业的纤维相纸也很贵了。它与涂塑相纸最大的区别在于表面没有涂塑涂层，相纸洗印的过程中在水中非常的软，几乎就像把普通的纸泡在水里一样，这样就带来了两个难题：水洗和干燥。

水洗，一般纸基相纸的水洗时间要求在1小时左右，才能保证彻底的洗净，通常我们至少也要水洗30分钟以上。

干燥，由于纸基纸的表面没有光泽，且自然晾干的时候因水分蒸发不均匀会变得非常的卷曲，所以以前大多数的人都使用上光机来将纸基纸的照片干燥，同时可以给照片表面“镀”上一层光泽。——早年没有条件用上光机的业余玩家，也会找块干净的玻璃，将照片正面贴在玻璃上晾干，这样来上光。我们有时也会喜欢纸基相纸表面哑光的效果，那样很有层次感，因此也会尝试将纸基纸正面朝外贴在一个平面上晾干（4条边都要留宽，干了后裁掉，且注意不能全贴死）。

不管怎样，纸基纸都非常容易卷曲，专业的暗房里，处理纤维相纸应该用专业的平整烘干设备，比较贵，呵呵,我没见过。

涂塑相纸也叫RC相纸，因为有了涂塑涂层，相纸无论在水中还是晾干的时候，都很平整和坚挺，通常表面也是有光泽的（当然也有绒面、珠面的），水洗也相对容易（大约20-30分钟足够），所以后来涂塑相纸就得到了非常广泛的应用，纸基纸逐渐式微。现在我们用的最多也都是涂塑相纸了。

同号数的纸基相纸比涂塑相纸的颗粒和反差要略大，但层次相对丰富一些。

3、国产相纸（如乐凯）和依尔福的价格也有很大差距，它们的主要差别在哪里呢？

基本如同国产黑白卷和进口黑白卷的差别，国产相纸通常层次感相对差一些，黑白的过度生硬一些。且国产目前好像没有可变反差相纸。

现在相纸市面上很少见，国产有时也会断货，偶尔能看到公元有RC和FB相纸，乐凯只有RC。依尔福相纸的价格涨的非常非常的高了，大约是以前的2-3倍，且有时普通的号数相纸都买不到，只有可变反差的卖了。早期还能买到相对廉价的斯拉维奇等碳素相纸，现在也几乎见不到了。

4、放大机的镜头可以通用吗？是否也有卡口的问题？

放大镜头基本可以通用的，我没记错的话，一般都是39MM罗口的。但有的放大机，安装放大镜头的镜头板设计的内陷，有些桶身尺寸大的放大镜头会安装困难（例如海鸥斜桥装俄罗斯放大头），事先最好查清楚。

放大镜头入门可以选择尼康、富士的，或者俄罗斯的，高档的是罗顿斯德等，罗顿斯德也分很多档次，罗格纳、罗顿斯德、罗德刚、带不带APO等等，价格差别非常的大。

这个可以参阅我们南京二胡的夜读DX的文章——“罗敦斯德放大头的几种类别”

https://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=272055

放不同片幅的底片，需要选择不同焦距的放大镜头。

5、我在你的贴子里看到有人说用节能灯，当时被你否定了。那是否就是说其它的家用灯泡是可以用的，并不需要专门的放大灯。

灯其实无所谓，光照比较均匀的一般都可以，但要注意瓦数的选择。家用灯泡哪种合适就要自己做测试了。器材市场有时还能见到专门的放大机灯泡，很便宜的，其实应该就是光照和色温比较稳定的灯泡外涂白色涂层，能买到的话，买这个就行。

我当时否定节能灯是因为我认为节能灯有个预热的过程，随着开灯的时间长，光强会越来越大，导致前面测试的曝光时间需要再调整。后来实际使用中，我们也用过几次节能灯，掌握的好的话，也是可以用的。还是要注意瓦数的选择。

6、相纸的显影是用D72吧，显影时间呢？哪里可以查到？

D-72可以按你的需求原液或1:1、1:2甚至1:3兑水使用，显影时间会发生一些变化，大约1-3分钟不等。

呵呵，你别忘了，相纸显影时，你是可以在安全灯下面观察的，显影充分时，相纸影像变黑的过程会有一小段时间的停滞，这时拿出停止显影就可以了。——呵呵，这个时间和你的曝光参数、底片厚度、放大尺寸、药水浓度和温度等都有关系，这样肯定是没有准确时间的，也不需要准确的时间，这才是手工操作的魅所在。

7、放大时调节光圈用影响时间，那这个时间是怎么算的呢？

这个也没有准确的时间，呵呵，通过制作试条来确定。

通常的做法是，确定放大尺寸后，在尺板上垫一张纸，先把放大镜头的光圈开到最大来调焦，这样亮度高，好调。调好焦以后，再缩小光圈到合适大小（缩小后可以使景深加大，提高成像准确程度？），然后通过调整定时器上的曝光时间来做试条，通过试条选择出最佳的曝光时间，正式放片。

曝光时间的长短也应该适当，一般我的习惯，小片幅（4*6，5*7），曝光时间在8-15秒之间选择，大片幅的（10*12），通常最长不超过30-40秒为好。

呵呵，这位老兄，这张片子显然是张人像抓拍唉，要是每张片子都按亚当斯的区域曝光来弄，估计被拍的人要等的不耐烦了。。。。freemanyf兄弟会给LD骂的，哈哈！！

呵呵，遮挡属于比较高端一点的技巧了，可以慢慢的练习。这张照片主体与背景天空的轮廓分明，一般的遮挡会比较困难。

如果只是为了人物脸部过暗，可直接用小档片遮挡脸部，抖动范围不要超过头发的轮廓。

如果要把天空压黑，这种轮廓分明的，就需要用黑纸片事先垫到尺板上，先画出轮廓，再剪好，然后等人物曝光完成，用安全红窗挡上光线，把黑纸放好到准确位置，再移开红窗，继续曝光完成。——不过这张没意义，呵呵，天空本来就没啥细节。。。。

遮挡了天空 但是比较生硬 还要实践多点

高兄  太感谢了 太详细了 我又可以折腾好一阵的了。昨晚冲了2卷135 今晚放了几张照片 明晚就冲120了 ^_^ D72我买少了 周末补下订单 到时通知你。再次感谢！

3。有关不同胶卷的显影 定影时间，包括不同配比的药剂相应时间哪里可以查到谢谢！

——显影时间主要是看胶卷盒上的说明为准，一般进口胶卷，纸盒上会明确的标明不同药液，不同温度下的显影时间（呵呵，一般都有D-76）。国产胶卷就标的比较模糊了，呵呵，例如公元和上海GP3都标“d-76，20度，6-10分”，这种就需要自己尝试并得出经验数据了。从网上搜集整理一些其他玩家的经验数据对自己也会有很大的帮助。呵呵。

另外，有一些网站，也可以查询各种胶片的显影数据，但未必都全，例如无忌上大家都知道的：
http://www_digitaltruth_com/devchart.html
这个网站是英文的，现在连乐凯和公元的简单数据都有了，哈哈——看Lucky Films和ERA Films

还有个比较老的，关于计算迫冲时间的网页。
http://www_phototec_de/e_rechner.htm

——定影时间有的胶卷盒上也会注明，不过定影的过程可以明室观察的，所以是否定透有时可以靠肉眼观察一下——没定透的地方会有些白色的点。引用我文章里面的一段：胶片经显影、停显后，感光部分的卤化银以黑色的金属银呈现出来。定影的作用是将胶片上以乳白色状态存在的、未感光的卤化银除去，将已析出的金属银永久地固定下来，并使胶片可以在明室中观看。定影液通常是酸性的。

用F-5的定影时间，我一般建议在8-10分钟左右，基本上适合于大部分胶片。

定影没定透，也还可以二次定影的，不过具体方法我没考证过。

我用EPSON ME200打印扫描一体机(800元)扫的片子。将就一下 没钱买底扫了。效果和原片有点差距，但还是可以接受 出乎我意料。相机是G2。

高兄，问个问题:

1. 我AP大罐可以放2卷120同时冲洗吗？
2. 除了D76 D72 其他需要避光保存的药吗
3。有关不同胶卷的显影 定影时间，包括不同配比的药剂相应时间哪里可以查到谢谢！

再来一张哈 大家给点意见 LPL7700 50mm施头 公元2号纸