好贴要顶！

通光量不仅仅是以圆形表面积为单位,你还忽略了焦距这个问题,500MM跟50MM的镜头,口径一样大,它的F值是绝对不一样的(所以这也是F数值伟大的地方,同时兼顾了口径跟镜头焦距的问题)

那相机说明书上的恻光值在-1EV~多少多少EV,似乎说明EV是有个基准值的

转贴共同学习
阳光16法则概述

    阳光16法则，英文叫做Sunny16Rule，是一种用来决定在户外拍摄时应该选择什么光圈和快门速度的古老方法。根据这个法则，拍摄时快门速度就定在最接近所用胶卷速度的挡位。例如使用ISO200，快门就定于1/250秒。至于光圈方面，当烈日当空，即可确定天上太阳的位置时，用f/16；阳光普照，但太阳位置不能确定时，用f/11；太阳被云遮盖时，用f/8；阴云或主体处于阴影下时，用f/5.6.这条16法则是很早以前的摄影师根据自己的经验总结出的一套规律，由于这只是个人的经验之谈，自然也有不确切或不正确的地方。这个法则是针对传统相机而言的，大家在拍摄时可以借鉴此规律，但不必过于较真。

12个摄影基本法则

　    当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢？都有哪些基础知识是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢？有什么基本原则是通向精彩照片的必经之路呢？那就是下面这12条基本的摄影法则。

　

⒈阳光16法则。

    这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。

　

⒉月亮11、8和5.6法则。

    这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。

　

⒊机震法则。

    手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。

　

⒋灰卡法则。

    在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。

　

⒌景深法则。

    对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。

　

⒍最大数码打印法则。

    为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。

　

⒎曝光法则。

    最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。

　

⒏快速闪光曝光法则。

    当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。

　

⒐闪光灯工作范围法则。

    要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时，闪光灯最大有效距离为12米。

　

⒑百万像素乘数法则。

    为了使数码相机分辨率提高一倍，你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点（不是2倍！），这是为什么呢？如果要将分辨率提高一倍，必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，因此影像传感器上像素数的数量自然就是2倍×2倍＝4倍啦！

　

⒒动体凝固法则。

    为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体，你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高2级；当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时，所需快门速度为物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言，如果一个人以中速面向你跑来，需要用1/125秒将运动固定下来，当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了，如果他是以斜向跑过时只需1/250秒快门速度即可。

　

⒓日落法则。

    为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。

　

好帖，不顶就可惜了。顺便学了点东西 呵呵~~

六、联合设置

作业5：请给出一组EV10时的设置。
答：设ISO为200、光圈优先设为f4.0。这时我们看到，ISO200对应的是EV-1，f4对应的是EV4，那么快门应该对应EV7（10-1+4=7），就是2的7次方的倒数1/128。
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不错，不错。

这样计算比较快捷，学了一招。

学习

顺便去看里面的连接……

好帖，顶。
比坛子里的吵架帖有意思多了。

还是请顽版出来讲课吧,学术性的东西.

金思栋

    我是潜心学习理论知识，还真没出去照过几张相。要不你给出个题目，什么局部补光啊、前景背景均衡啊，俺在家里闭门模拟一下给你演练演练如何？

关于增加增距镜之后的镜头的变化，焦距是X2了，但看字面说的是“光圈也跟着缩小一倍，由原来的F2.8变成F5.6”，我以前也经常给这些混淆不清的概念迷惑，认为光圈倍数关系是就是数字上的倍数关系。

基本就是业余泡菜说的意思，纠正一下，阳光16法则是指光圈16，不是EV16，实际上是EV15来着。阳光16法则说，大太阳下，光圈16，速度是1/ISO。

变通一下，也可以是光圈5.6，速度1/(ISO*10)

你这样说就更是错了！你可以说，在特定的情况下EV是个“定数”，但不能说是个“常数”。所谓常数就是在任何情况下都不会变的数，EV显然不是。

EV相当于一个2倍镜，任何时候加在镜头上都能使镜头的焦距增加一倍。比如说加在100mm的镜头上，1个二倍镜相当于100mm，但是加在1000mm的镜头上，1个二倍镜就相当于1000mm了。由于二倍镜本身没有确定的焦距，如果不装在镜头上，多少个串在一起都没用。为了用多少个二倍镜来表示焦距，我们规定一个基本值，比如说不用二倍镜时焦距为100mm（相当于0EV），这样每增加一个二倍镜都有了一个确定的焦距。

正是由于规定了ISO100,相对孔径f/1曝光1s时能正常还原的的光线强度为0EV，才有了“ISO100,相对孔径f/1.4时曝光1s时能正常还原的的光线强度为1EV”。不要本末倒置了！

在一个恒定的场合下，一个物理量自然可以测定。
阳光16法则就是说在阳光直射下，EV的值大约是15。这个跟地表的重力加速度大约是9.8m/s2是一样的。
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过去没有自动测光的时候，完全靠经验，那时候如果买胶卷或者相机，会得到一张类似拍摄须知的卡片，卡片上注明，100定的情况下，晴天用什么光圈，什么快门，阴天用什么光圈什么快门，雨天用什么光圈什么快门等等。

小时候，我老爸就是根据这样的卡片给我拍照片，那时候用的是没有测光的全手动海鸥205，也拍了不少看起来不错的“到此一游”照片啊。

现在有自动相机，数码相机，怎么连最基本的：暴光在一定条件下基本是个恒定的都忘了呢。

EV当然不是常数，增加一个EV，光量就增大一倍。是追风同学不好理解的对数关系。
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可能理解的方法不同吧，从EV图来看，EV也不是常数，我的意思是在特定环境下，EV是恒定的，这应该是“阳光16法则”的基础吧。

只不过，可能我的表述容易造成误解罢了。