我们需要的不仅仅是“正确”的曝光
　　来自: snlchina

　　玩相机好几年了，但是对于“正确的曝光”，仍然是七上八下的。这本书真是很适合我这样的用户，不管你是用单反还是DC，我现在觉得对曝光的确有了更深的理解。这本书的确非常棒，用最通俗的语言，让你理解最专业的曝光技巧。同时，书里面的照片范例也都是很经典的佳作。
　　
　　用作者的话来说：“我希望，在阅读了本书并把曝光的基本原则付诸实践之后，你对曝光会有所认识，并且能够根据不同的摄影环境改变曝光方法。你对曝光的焦虑会被一种信心所取代，那是一种你曾经认为自己永远不会获得的信心。在你的照片拍摄出来之前，你就有把握的说，你知道你的曝光结果是什么样的。”
　　
　　下面是我抄录的一些笔记和心得。
　　
　　1、正确的曝光和创意的曝光。
　　
　　一定要学会使用相机的手动挡。手动挡没有你想象中的那么难。
　　
　　相机的自动挡一般都能够给你“正确”的曝光。大多数摄影场合都至少有 6 种以上不同的光圈和快门组合，它们都可以做到正确曝光。
　　
　　f/2.8 1/1000
　　f/4 1/500
　　f/5.6 1/250
　　f/8 1/125
　　f/11 1/60
　　f/16 1/30
　　f/22 1/15
　　
　　然而一般情况下，只有一种光圈和快门组合才是最有创意的曝光。
　　
　　光圈和快门的档数决定的是进光量。相邻每一档光圈/快门之间，曝光量相差一倍。两者的档数是“等价兑换”的。（专业术语叫做 1：1 的互易率。）光圈每增大一档，进光量增加一倍，要达到同样的曝光量，快门速度就要加快一倍（曝光时间缩短一半）。同样的，如果光圈缩小 2 档，那么相应的，快门速度就要减慢 2 档（曝光时间要延长两倍），才能保证同样的曝光量。对于使用 B 门的超长时间摄影来说，熟练进行这种换算很重要。
　　
　　当然，你还可以用调节高两档 ISO 值或是曝光补偿来增加 2 档曝光（ 曝光补偿在实际调节的时候，会使快门速度发生变化。简单的说，曝光补偿调节的是EV，而调节的最终方式是通过增加或者降低快门速度实现的）。
　　
　　不过有一种情况例外：高 ISO 时候会表现出胶片特有的一种颗粒性，这种颗粒性可以提高那种“闺房”照片的感性，这是许多时装摄影师和魅力摄影师的“秘密”。
　　
　　所以我们有7 种创意曝光的选择方向：
　　
　　1) 小光圈（f/16 f/22 f/32）超大景深，每个角落都清晰的“叙述性照片”。
　　2) 大光圈（f/2.8 f/4 f/5.6）用于人像和微距特写的“单主体”分离式照片，景深非常浅，只有主体清晰，背景（和前景）虚化。
　　3) 中等光圈（f/8 f/11）景深无关紧要的 Who Care 照片。
　　4) 最大光圈（开放光圈）在微距摄影中获得模糊的圆形的（或六角形的）焦外光斑。
　　5) 高速快门（1/250秒 1/500秒 1/1000秒）用于凝固动作的高速摄影。
　　6) 低速快门（1/60秒 1/30秒 1/15秒）用于跟随拍摄的运动摄影。主体清晰，景物动态模糊。
　　7) 长时间曝光（1/4秒 1/2秒 1秒 30秒）“运动模糊”：夜景（1/2秒-30秒）、车流光迹（至少8秒）、闪电（4秒）、绸缎一样的水流（1/2秒）、曝光过程中变焦形成的爆炸效果（1/4秒 1/2秒）。
　　
　　最能说明一个摄影师能力的标准是，是否能达到有创意的正确曝光。一个合格的摄影师需要能够判断他面对的是怎样的拍摄机会：需要大景深还是小景深；需要凝固动作、隐含动作（动态模糊）还是跟拍。一旦这个方向确定了，真正的问题就不是“我应该怎样曝光？”而是“我应该从哪里测光？”
　　
　　
　　2、测光。
　　
　　一定要养成先测光再构图的习惯。（把测光和聚集分开进行。）每换一个场景/方向，都记住要注意确认光线的方向，还有，重新测光。
　　
　　测光的关键在于测光点的选择。
　　
　　几乎任何时候，天空都是最好的测光点。无论是顺光、测光、逆光，还是日出日落时候的所有拍摄，天空都是你最可靠的兄弟。
　　
　　顺光时和阴天时候，光线很均匀很柔和，用自动挡随意拍都可以拍出很好的照片。如果是拍人像，最好靠近人物先对脸部进行测光，然后锁定曝光数值，走回原来的位置重新构图拍摄，可以达到最好的效果。逆光时（特别是日出日落的风景照）要对准太阳附近的天空进行测光。如果是拍摄逆光时候水面的倒映，就对准水中反射的光线附近。
　　
　　仅次于天空的是格林兄弟，Mr. Green。在看不到天空的场景，可以用绿色植物来进行测光。但是要记住，曝光量要比天空减 2/3 档，你就会得到正确的曝光。
　　
　　
　　3、Who Care 照片。
　　
　　有些场景没有人会在乎光圈的大小。那就是摄影对象都处于同一个焦平面的时候。这时候无论怎样的光圈，画面都不会有很明显的景深变化。例如靠着墙的人像，例如俯拍秋天地上的落叶。这时候最好采用 f/8 或 f/11 的光圈。这是大多数镜头画质最好最清晰的光圈段。
　　
　　
　　4、描述性的风景照。
　　
　　风景照需要的是每个部分都清晰。一般用 f/16 - f/32 的小光圈。但是对于单反来说，仅仅是小光圈还不足以让画面都清晰，你还应该把对焦点放在风景的 1/3 处。（原文如此，我不清楚是画面构图平面的 1/3 处，还是进深的 1/3 处。）
　　
　　市场上有众多的滤镜。每个摄影师都应该配备的是一块偏振镜。偏振镜可以有效的去除玻璃、水面、大气反射的眩光，使得照片更清晰，天空更蓝、景物的暗部有更多的细节。
　　
　　偏振镜在太阳和你成90度角时最有效。例如在侧面光场景中（太阳照射到你的左肩或右肩）。
　　
　　
　　5、最佳光线。
　　
　　最好的光线往往出现在你最想睡懒觉的清晨，你和家人吃晚饭的傍晚。——这两个时间的光线能够温暖生动的表现出质感、阴影和深度。中午的光线刺眼、乏味、粗糙生硬。
　　
　　另外有人说最好的光线出现在光线变化的时候——即将来临的雷雨——以及低角度的晨曦和暮色。
　　
　　暴风雨来临之前阴沉的天空可以很好的展示正面光或是侧面光的风景。
　　
　　清晨的阳光是金色的，但是要比夕阳的金橙色要冷一些。
　　
　　明亮的阴天有一种柔和的、几乎没有阴影的光，可以用来表现田园景色的那种优美色调，还可用来拍摄花的特写以及拍摄人像。
　　
　　雪和雾是单色的。但是这种单调的场景可以突出人们对主体的注意，例如一个行人打着一把鲜红的伞。
　　
　　要感受光线在四季的变化。
　　
　　夏日中午那种高角度、刺眼的直射光与冬天那种低角度的光截然不同。在春天，乡下的明媚春光可以表现出植物和树木上蓓蕾的娇嫩色泽。而清亮的光线能够增强秋季风景中那种荒凉的美。
　　
　　
　　6、探索光线的练习。
　　
　　找一天时间，从黎明前就起来，选择一些景物，沿街的房子或是树木，城市远处的地平线等，随着太阳的升起，把这个景物拍上一个小时。下午再去拍一次，从太阳落山前几个小时开始，直到太阳落山后20分钟。注意低角度的光如何提供均匀的照明，侧面光如何制造一种立体效果，强逆光如何制造一种剪影效果。这样练习一两天，你就会明白为什么人们只利用中午光线在游泳池边拍摄轻松的照片。
　　
　　你还可以找一个宽阔的场景，在一年的12个月中，每周都去拍上几张照片，分别朝东西南北拍摄，不需要考虑构图是否引人入胜。12个月以后，把你拍摄的照片全部在面前摊开，你就会积累大量的关于光线的知识和洞察力，即便是专业的摄影师，也很少能有这么丰富的光线知识。
　　
　　
　　7、数码相机和胶片机的优缺点。
　　
　　胶卷的宽容度比较大，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
　　
　　所以现在的 DC （包括数码单反）的光圈、快门、ISO、曝光补偿，越来越多采用 1/3 档步进了。这也是数码和胶片不同的地方，需要注意。
　　
　　DC 的光圈实在太小，即使是 f/2.8，也只是相当于 35mm 胶片（全幅）单反相机的 f/11！所以 DC 无法拍出单反那样强烈的人像背景虚化效果。
　　
　　但是也因为如此，DC 就拥有比胶片单反无法想象的景深，DC 的 f/11 相当于全幅单反的 f/64 ！
　　
　　另外，全幅单反在 f/16 就不得不采用三脚架了。但是同样的光圈在 DC 上才是 f/4 ，高 4 档的快门速度，这样的速度，谁还需要三脚架？因此，这也是 DC 的一个优点。
　　
　　从曝光的7 种创意选择方向来看，除了大光圈的虚化之外，其他 6 种摄影题材都可以“不辱使命”。（暂不考虑画质的影响。）
　　
　　
　　8、灰卡。
　　
　　灰卡是 18% 灰的卡片。灰卡只需要用一次。因为你身上早就有能当灰卡的东西了。那就是你的手掌。但是在这之前你需要用灰卡来“校准”你的手掌。
　　
　　把灰卡和相机拿到阳光下，把光圈打到 f/8。让灰卡充满整个画面，不需要聚焦清晰，然后调节快门速度，直到相机显示曝光正确。
　　
　　然后在同样条件下，对手掌进行测光，记下两者的曝光差异。（一般显示比灰卡多 2/3 到 1 档曝光）
　　
　　以后在任何曝光条件复杂的场合，例如白色的沙滩、雪地、黑色的动物和漆黑发亮的汽车，这些场合相机的自动曝光数值往往是错误的，你的手掌就可以派上用场了。
　　
　　只要显示过曝 2/3 到 1 档，那就表示曝光是正确的。（或者我应该说，在相机的曝光数值上，你还要再加 2/3 到 1 档的曝光。）
　　
　　在这些场景中，如果你使用自动曝光、程序曝光、快门优先或者光圈优先，你就必须使用曝光补偿来校正相机的曝光误差。（白加黑减）

怎样才能拍出好照片？4(转的)

喜欢你在这个网站看到的这些照片吗?这些照片绝大多数都是使用自动模式照出来的，除非条件不允许。我过去经常使用手动设置，这导致我错过了那些有魔力的时刻，搞的照片乏味的很。

你真正需要了解的技术层面的东西我会为你们解释，最低限度。
你要注重的是观察、感受、构图和用光，而不是光圈系数。
熟练的技术对于创造好照片不是起决定性作用的，它只是其中一个必要的部分而已。

3) YOUR CAMERA DOES NOT MATTER你的相机无关紧要.
实话，你要是相信我的话，就跳过下面的部分， 如果你坚持要今天去买一台相机，在我的网站里有推荐很多便宜的相机包括数码相机.
4) CURIOSITY好奇心
拍摄的主题选择那些你真正抱有好奇心的东西。你要让看你的作品的人感兴趣，你自己必须要先发现它的兴趣所在。
5) FOLLOW YOUR OWN VISION跟着自己的想象力走。
不要对大师、老师、我或者其他任何人亦步亦趋。
你不可能比任何其他人做得更像他自己。没人比塞尔做得更像塞尔，也没有人能比你做得更像你自己。
作你自己，展示你的热情。不要试图复制其他人。
你必须走出去，你的风格会在不断坚持自己的同时得到强化。千万不要认为你喜欢别人做的某些事就强迫自己也去做同样的事儿。
找到你对之充满热情的东西并去探索它们，不管是小雕像、废纸篓、老人、漂亮的裸体女孩、轮毂罩、轮胎在雪地上留下的图案、污水处理厂或者可爱的小动物，只要是你喜欢就可以去拍。
在摄影上没有对或者错。只要表现那些让你激动的。
如果没有什么东西让你激动不已，你的照片会乏味。找到你喜欢的东西。

6) SEE, DON'T JUST LOOK观察，而不要只是看看。

7) CONVEY WHAT YOU FEEL. ASK HOW YOU WOULD DESCRIBE WHAT YOU ARE FEELING TO A BLIND PERSON.表达你的感受。问你自己，你什么怎么样向一个盲人描述你的感觉。

8) THERE ARE NO RULES不要被条条框框所束缚。

这里没有绝对的对或错。第三条规则不是规则，规则是对傻子定的。

9) ASK NOT WHY SOMETHING IS HERE, BUT HOW TO MAKE IT MEANINGFUL不要问自己为什么这些东西会在这里，而是怎么样把它做得更好。
10) CREATIVITY创造力
创造力是好的，但不是所有的有创造力的东西都是艺术。当一个小孩子裹着尿布在墙上画他看到的东西，这是有创造力的，但不是艺术。
11) Gesture姿态
主题的姿态很重要。
12) Simplify and get closer简单些，再靠近些
越简单越好。任何不能对照片起强化作用的是都会削弱照片。
当我遇到好的场面，每次我都是越拍越近，这样把握那些最重要的因素。
一个人的摄影水平提高了，他作品里的元素可能越来越少，但作品里保留下来的内容会越来越强烈。这有点像Piet Mondrian的绘画，他早期的作品只是一般性的绘画。随着时间推移，后面的越来越简单，也越来越醒目。到最后，他为人所记住的作品就是一些线条和色彩方块。
13) Close one eye闭上一只眼
树啊，花啊，灌木什么的看起来挺好，不过那是因为我们在三维空间里看它们。
当你要拍一棵树的时候，闭上一只眼。魔力消失了，但是没办法，我们的相机就是这样看东西的。
拍一个立体的东西，比如一棵树，一定要闭上一只眼围着它转一圈，找到最佳的角度。你经常会发现根本没办法拍到两只眼看到的效果。
这样做可以让你避免拍到不想拍的照片。
14) Know when to say no知道什么时候应该说不
摄影很大程度上说是这样一种能力：别人都在拍的时候，你说：“没劲，不拍”！最好的光线和天气意味着最好的时机。大多数时间，你要拍的东西都不上相。今天每个人都能拍照。一些东西真的很无聊。你可以把时间花在寻找拍摄更好的东西上。就像牧场里的人说的：不要敲打死马（炒冷饭！）。
15) Shut up when things get good当条件改善的时候闭上嘴

怎样才能拍出好照片？2(转的)

    演员们到处都是，但我从来没有看到过他们。如果你在乎某些东西，你就会发现它们。好的照片并不是一眼就可以看到的。你如果不去寻找，最佳的拍照时机不会自己站出来，这就是为什么我们会称之为机会。和其他方面的机会一样，你必须集中注意力去分辨它们。摄影时机到处都有，集中注意力把它们找到。

PRIVACY独处！

创造是一种单独的行为，我无法在心慌意乱的是候进行创作，我需要专注和忘我。
组团出去拍照当然OK，但是到了拍摄地点你必须单独进行拍摄。分开寻找自己要寻找的，最后在汇合到一起进行联谊。

Travel Light轻装旅行
为了防止你变得懒惰原地不动，你应该减轻负担，这样你就会乐意去寻找最佳的拍摄位置。只用一只相机拍摄；在拍摄中不要试图把每一个看到的东西都拍成两种格式。

PASSION热情
     如果我感到某种强烈的东西，我就拍摄。我不试图去解释我的感觉。——安塞尔.亚当斯摄影是关乎激情的艺术。你必须对自己的照片充满激情。如果你做到了，你就会取得伟大的成就，反之则否！
   摄影与技术无关。摄影是为了表达某种东西，它可能是某种想法\概念\感觉\思想，或者其他诸如此类。对于一个完全陌生人来说，要想让一张照片给人印象深刻，你必须清晰地知道你要表达的东西。安塞尔.亚当斯说: 没有什么东西比成像锐利但思想模糊的照片更一无是处!

     在照片里把你的想法思考和感觉表达清楚是至关重要的。仅仅强调一台昂贵、可以精确调节的相机并不一定就能够得到好的照片。知道要表达的内容并且大声清晰地说出来，就是拍出一张让人记得住的鲜明照片的方法。如果一张照片对你来说没什么确定的意义，那么它对于其他的人来说就更加空洞。
要知布丁味，就得自己尝。——塞凡提斯《唐吉诃德》, 1605。塞凡提斯(Cervantes)观察到重要的是结果而非过程。

     同样的，器材对于这些因素与无关紧要，掌握器材只是解放自己能力的一种途径，而不是为交流器材本身。很多人都把自己的不足归咎于自己的器材，并且简单地认为这些问题可以通过购买更多的器材来解决，如果你看到我从这里收到的EMAIL，你可能会笑弯了腰:   99%的人认为自己唯一要做的事儿就是花一些钱(购买器材)，然后好的作品就会源源而来。但我认为他们需要做的事情是认真的去感受。你不需要花更多的钱或者拥有更多的器材。唉，我用point-and-shoots相机也可以拍出好照片。

     同样的，你需要每次把功夫放在摄影上，一般来说你不能只花5分钟的时间去完成十年的工作。奇怪的是，我在摄影的许多时候，我会发现在当我还在集中注意力感受理解要拍摄的东西时,已经有至少一打以上的人出现--拍摄完--然后消失。这种事情，你不能冲锋式的进行。

这些都在你的思考和想象中。

一个人不能老是做同样的事情，应该不断地发现和思考用新的方法去做任何自己做过的事情，从不同的角度以不同的方式去观察和感受同样的事物。

从始至终，你应该与你的主题相处，你对自己的主题越是了解，你得到的成果就越好。
Sculptor Henry Moore说的好: 艺术是表达想象而不是复制现实。

摄影师Elliot Porter说: 真正的艺术是我们对大自然的热爱。关于艺术的真正工作是爱的创造，对于主题的热爱是第一位的，而对于工具则是第二位的。

甚至Albert Einstein也表示: 想象力比知识更重要。

一个优秀的摄影人用一次性的相机能够拍出好的作品，因为他知道它的局限性并知道怎样去使用它。另一方面，大量缺乏热情和想象的照片被使用昂贵的相机拍摄出来，不管拍摄者有多么好的技术，不管他们的镜头有多么的锐利，这些照片都是蹩脚的。

如何拍出清晰的照片--新手必读
转的《如何拍出清晰的照片》

最近总在看一些技术方面的文章，有些日子没出去练手了（感觉自己快成理论派的了），只是昨天晚上帮朋友在极其恶劣的条件下拍了张证件照——灯光，日光灯管，没有返光板，背景是蓝色的运动服挂在后面，没有椅子，朋友蹲着马步站在背景前= =！！！，没有脚架，弄了个床头柜，我跪在上面（再一次的汗~~），然后就突然想起了哪位※※※曾说过的一句话：“有条件要上，没有条件创造条件也要上!”。好，发完牢骚了，下面是正文：

从三脚架开始
要想拍出专业品质的摄影作品，很多方面共同发挥作用．才能拍出tack sharp的作品。要想拍出理想的照片，最重要的是如何在三脚架上拍摄。事实上，能把专业摄影师和业余摄影爱好者区别开来的只有一件事，那就是专业摄影师总是在三脚架上拍摄（即使白天也是如此）。当然，你会说还有很多不同，但这是业余摄影爱好者忽略的关键之处。很多业余摄影爱好者不愿意去做的细节，专业摄影师都注意到了，这也是为什么专业摄影师的作品看起来专业的原因之一。保持相机的平稳是三脚架的唯一功能．但同是三脚架，有些质量更可靠。在保持相机平稳方面，廉价的三脚架确实不够可靠。正因为如此，它们价格才便宜。

球形云台会让你的工作更轻松
当你买了专业三脚架后．你只是买了架子本身。跟廉价的三脚架一样．它没有固定的三脚架云台，所以你必须另外再配一个（对于拍出清晰图片来说球形云台不是必需的）。球形云台非常神奇，只消旋转一下，你的相机就可以快捷、方便地对准目标．在任何角度都定位精确。最重要的是，好的球形云台可以紧紧地锁住你的相机，防止取景后滑动。跟三脚架一样，好的球形云台价格不菲，不过一旦你买了一个好的球台．你就会爱不释手的。(我偷了公司的一个，老板至今未发现，嘿嘿)

别直接按快门-使用快门线
你现在支着三脚架，拍出的照片已经清晰多了。但是还达不到tack sharp 的要求：只是清晰了很多而已。要想照片拍得更清晰，你该怎么做呢？一条快门线就可以了。这是条可以联接数码相机的数据线，在它的末端有一个按钮。你按下快门线末端的按钮，它就可以拍照了，而不需要你按相机上的快门。这为什么那么重要呢？不管你信不信．当你按下相机上的快门时，会会使相机移动，这样拍出米的照片就不会达到 tack sharp 的效果了。使用快门线比想象中要简单得多，而且．现在很多相机也都支持遥控快门线，价格也不贵。使用快门线，照片应该更清晰了。

忘了带快门线-使用自拍模式
如果你不想使用快门线（或遥控快门线） ．或者外出摄影时忘记带上快门线了，那么最好使用自拍模式。我知道，你通常使用自拍模式的时候，是你能飞速地跑到相机前，把自已拍下来。但是想想，自拍模式还有其他什么作用呢？它可以让你无需接触到相机就可以拍照．对不对？也就是说．使用自拍模式．相机不会发生抖动．只不过你多等10 秒钟而已。如果不想等 ．那看看相机能否改变定时时间。长就把相机定时时间调到了5 秒钟。按下快门，5 秒钟后，照片就照完了。

照片超级清晰的秘诀-反光镜预升
下面我要提到另一个武器― 反光镜预升。它的主要作用就是在上方锁住相机反光镜，当你照相时，在曝光之前，反光镜都不会振动 ― 在曝光过程中，它会防止相机的机震，因此可以让拍出的相片更清晰。当然这个需要使用三脚架！所以，你需要弄清楚反光镜预升控制在哪里（现在多数数码单反相机都有这项功能，因为你也要用它来清洁感光器件）。如果你把相机设置为反光镜预升，你必须按动快门（遥控快门线）两次，第一次是升起反光镜，第二次才是拍照。

关掉防抖功能
现在流行的数码防抖镜头是尼康的防抖( VR) 镇头和佳能的图像稳定（ lS ）镜头。呵呵，宾得是机身防抖。当在较暗的光线下手持相机拍摄时，防抖可以拍出更清晰的照片。当快门很长时，它通过防止镜头抖动．使得摄影师可以在光线不足的条件下拍摄，在不能使用三脚架的场合（如婚礼，体育比赛．在一个城市中拍摄或者不允许使用三脚架对）. 它可以拍出令人惊叹的照片。当你不能使用三脚架时，我强烈推荐你使用VR 镜头或者IS 镜头。但是正在三脚架上拍摄．为了拍出的照片更清晰，你需要关闭防抖功能。这样做的非技术性解释是：镜头寻找抖动。知果没有发现抖动．镜头寻找抖动本身会导致微小的抖动。所以请记住这条简单的规律：当手持相机拍摄时，请启动防抖功能。当你在三脚架上拍摄时，请取消VR 或Is 功能；但是．使用一些尼康带VR 功能镜头的相机和某些老款佳能带IS 功能镜头，在三脚架上拍摄时，VR 或IS 功能需要启用。所以请仔细阅读有VR 或者IS镜头的说明书，再确定VR 或lS 功能是否需要关闭。

采用镜头的最佳光圈拍摄
当有必要的时候．专业摄影师采用的另一个方法是用镜头的最佳光圈拍摄。对于大多数镜头来说．最佳光圈要比最大光圈大约低两档。例如，你有一个f/ 2.8 镜头，那么镜头的最佳光圈应该是f/5.6 和f/8。当然．你不可能总是选择这样的光圈．但在允许的情形下．用比最大光圈小两档时拍摄的照片锐度是最佳的。不过这也并非适用于一切镜头。如果这个方法不适用于你的镜头，你可以细心观察光圈多大时拍出来的照片是锐度最佳的。这样你就知道了你的镜头的最佳光圈。在Photoshop 中，进入到Photoshop 文件菜单．这择属性，你可以察看照片的ExIF 信息。（数码相机会把一些拍摄信息自动存到照片中）然后选择相机信息．你可以看到照片拍摄所用的光圈。如果你发现大部分锐度最佳的照片都是用同一个光圈拍摄的，那么这个光圈就是最佳光圈。但是不要因为这个而受到误导．拍照只选择这一个光圈，你要考虑拍摄照片所要的景深，当你主要关注的是清晰度时，就应该知道选择哪档光圈，而不是控制景深。

优质的镜头，巨大的变化
买一个好的镜头，照片清晰度真会有变化吗？豪无疑问！几个星期以前，我跟一个朋友到尤他州的锡安山国家公园拍摄。他买了一款佳能EF24 - 70F/2.8L 镜头．这镜头锐度十分之好。当然它也价格不菲。就像摄影领域里很多别的器材一样．一分钱一分货，他以前使用了几年价位较低的长焦镜头。当他发现佳能的这款镜头拍出来的照片与他的老长焦镜头拍出的照片在清晰度方面差异是如此之大时，他不再使用以前的长焦镜头了。如果你只考虑花2400 元买一个变焦镜头，那么锐度绝不是它的最大优点。买一个优质镜头是种投资，只要你悉心保养它，它会让你拍出廉价镜头所拍不出的清晰照片。

即使光线暗淡，也要谨慎增加ISO值
当你在光线暗淡或者弱光条件下，使用三脚架拍摄时，不要把ISO 值调大（ISO值与胶卷感光度相当）为了能拍出最清斯、最干净的照片，把相机的ISO 值设为最小（ISO200 、100 或者50 ，如果你的相机ISO 值允许） 。调高ISO 值会给照片增加不必要的杂色（ 当然，如果是手持相机拍摄或者别无选择的情形下：比如教堂婚礼上低光拍摄，增加ISO 值是必要的，但是使用三脚架拍摄时．尽量不要使用较高的ISO值，这样每次你都会拍出清晰干净的照片）。
如界不能使用三脚架，你该怎么做呢（比如你拍摄的地方无法使用三脚架） ？在这和情况下，如果光线很强，可以使用很快的快门速度拍摄，把因手持相机造成的抖动降到最低程度，把相机设为快门优先模式，选择相当或超过镜头焦距数字的快门速度（如：180mm 的镜头以1 / 200 秒的快门速度拍摄）。

放大图片，检查照片清晰度
照片在相机背面的液晶显示屏上看起来很清晰，对焦准确。较小规格看时，照片总是很清晰。但把照片放在电脑上时，你很快会发现，相机那个小小的液晶显示屏跟本不可靠．拍摄完以后，应该放大图片检查照片清晰度。在相机的背面，有一个放大按钮，它让你对照片进行放大，判断对焦是否清晰。专业摄影师常用这种方式检查清晰度。如果发现照片模糊．还有重拍的机会。

在Photoshop里锐化
妇果你遵循了以上所有的提示，那么你已经可以拍出很不错的照片了，你还可以使用Ad obe Photoshop进行锐化处理。那么，哪些照片是需要用photoshop 锐化的呢？答案是所有的照片都需要。我们可以通过Photoshop 的USM 锐化滤镜对每张照片逐一进行锐化处理。USM 锐化使用起来非常简便。在Photoshop 里打开照片，然后进入滤镜菜单，在锐化里选择USM 锐化。当出现对话框时，有3 个参数的调节滑动条，但并非所有的参数都要调整，下面我将告诉你在实际操作中3 种类型的参数及定义。
( 1 ）人物摄影：Amount （数量）1 50 % Radius （半径）1 , Threshold （阈值）10
( 2 ）城市风光户外摄影：Amount （数量）65% Radius（半径）3 . Threshold（阈值）2
( 3 ）日常牛活摄影：Amount （数量）85 % Radius（半径）l , Threshold (阈值）4

专业锐化
专业锐化只能在Photoshop 完整版里进行，因为它需要进入Photoshop 通道面板（Elements 版没有）。所以，如果你使用Photoshop ，可以有效地避免由于使用许多锐化而产生的杂晕和色斑，这是很多专业摄影师经常使用的方法，从而使锐化效果更理想。下面是具体操作：
( 1 ）进入“图像”菜单，在“模式”下选择“Lab 颜色”;
( 2 ）进入通道面板，单击“明度通道”（注意：这个明度通道只涉及明度细节，而不包括照片中的颜色，这样就可以避免因对照片进行锐化而导致的某些颜色问题）.
( 3 ）现在通过参数设置（如前页所示） 来使用USM 滤镜；
( 4 ）使用相同的参数设置，再次使用USM 一次，如果照片锐化太强，请不要进行其他任何操作，进入“编辑”菜单，选择“取消USM 滤镜”．在“取消”对话框里，将“不透明度”滑竿调至50 % ，这样，第二次使用滤镜的效果将减褪一半!
( 5 ）进入“图像”菜单，在“模式”下选择“RGB 颜色”。

手持相机保持清晰的秘诀
你在阳光没那么强烈的时候拍摄，会担心不能拍到成像足够清晰的照片，在这种情形下，试试专业摄影师们常用的方法吧！改成连拍模式，按下快门，那样可以拍出很多照片，而不仅仅是一两张。这么多张照片里至少有一张成像清晰的，而且如果是非常重要的照片，它常常能拯救大局。很多时候我都使用过这个方法，而且不止一次地解决了燃眉之急。

寻找支撑
这个方法我是跟摄影师Joel Lipovetsky学的，我们一起出去拍摄时，我看见他手持相机，相机的挂带缠在上臂（他称之为该死的把手）上。把相机挂带缠在手臂（比肘部稍高一点的位置）上，这样手持相机拍摄时有一个支撑，相机更稳定，成像更清晰，把相机挂带牢牢缠在手腕上并拉紧，这样手中的相机就更稳定了。你可以看看上图是如何缠绕的，但这个姿势是为了演示用的——真正拍摄时，你是需要把相机举到眼前，并观察取景器的。
专业摄影师还会使用另一个方法（在不能使用三脚架的情况下）
( a ）靠着墙，使身体更稳定，如果身体稳定了，相机就会更稳定；或者（b ）把相机靠在或放在栏杆、篱笆或者其他固定物上，把这些固定物作为三脚架。当没有三脚架时，留心这些三脚架的替代品，它们非常有用。
感谢

是啊,俺喜欢这样的作品,希望俺的小相机也能出类似的效果.大画幅还玩不起啊.

大画幅作品欣赏3

[义帝 编辑于 2011-01-01 14:31]

大师的大画幅作品欣赏1