发几张片片，都是这些镜头拍的，各位摄友看个影，开心就好。

祝大家节日快乐！

       尼康D200+莱卡 R 135 F2.8（老款）拍摄，略调。见谅。

图：月季花。制造商 : NIKON CORPORATION
型号 : NIKON D200
光圈 : f/2.8
曝光时间 : 1/50
ISO感光度 : 100
焦距 : 135mm

原贴图在这儿：https://forum.xitek.com/thread-1249305-1-1-1.html

发几张片片，都是这些镜头拍的，各位摄友看个影，开心就好。

P 4：

发几张片片，都是这些镜头拍的，各位摄友看个影，开心就好。

P 2：

-----------------------------------------
谢谢xufengshanghai  兄顶贴！这个配置基本都可以应付日常的拍摄了。不错！

-----------------------------------------------------------------------

谢谢niya306 兄顶贴！这个我还真不是高手，就是一个开始比较喜欢折腾，到现在就不喜欢折腾的啊菜！胡乱买了一堆的老镜头，一个个用下来，心得有一点，但发现很多都是不了解的结果。花钱买教训就是指这个了。……，镜头也许还会买，但，会三思而后行……。

谢谢tempid00 兄顶贴！大家一起学习，一起提高！

学※※家经验
本帖由移动终端发布

9-12

给“清晰度”一文补图——
1-4

在老A兄这里猫了一阵子忍不住又想卖弄一哈：
本熊给相机配头时喜欢大跨度尤其爱用广角头，早年间胶片机是24、50、135；后来是20、35、135；再后来是20、50、200；又后来越玩儿越宽泛，去内蒙拍草原带上了20、50、135、200、500/5.6（前苏反射头）等等；现在用的半幅数码机则配了12-24数码头和24-70、70-300胶片头——老胶片机器上摘下来的，都是业余头不过都能挣钱。
以上物件儿没有卖弄的资本，倒是若干年来的拍摄心得曾发表过稿件想与各位交流一哈，也请各位指点谬误——

文字：7880
图片：省略

图片的基本要素——清晰度

   “清晰度”的概念，理论上是影像系统对画面细部还原能力的综合评价，包括解像力、清晰程度、颗粒度、反差和影调再现等诸多方面，影友们常说的“照片清晰度”则是指主观上的视觉感受，比如被摄物焦点精实、反差适中、色彩还原准确、画面清晰明快等等。欣赏摄影作品时的第一印象就是照片清晰度，如果主体物焦点不实或者画面整体发虚（也称“肉”），那么这幅照片的价值也就大打折扣了。现在各类期刊杂志、宣传画册上图文并茂的文章比比皆是，人们在观赏之时会被图片的色彩、影调、用光、构图等技术技巧所吸引，拍摄者本人最关注的基本也是这些细节，可是在许多画面效果挺好的图片中，却存在一个非常致命的缺陷——虚，也就是焦点不实。焦点不实的主要原因是相机抖动或是被摄物移动，也有可能是焦点根本就没在主体物上，这也让不少拍摄者疑惑：我用的可是价格昂贵的专业AF相机呀！然而有了好相机、有了自动调焦就一定能拍出清晰漂亮的画面吗？
上世纪70年代，自动调焦、自动曝光、自动闪光的袖珍全自动相机刚一推上市场，营销人员就鼓吹说“傻瓜也能用它拍出合适的照片”，这当然是指调焦准确、曝光合适的技术指标，于是人们就给这类小相机起了个“傻瓜相机”的雅号。喜欢使用“傻瓜相机”的人士要么是懒得费心，要么就是完全的“摄影盲”，因此就用“比人更聪明”的全自动相机拍个省心的照片，人们开玩笑地说：“傻瓜相机”本身并不傻，而是使用“傻瓜相机”的人比较“傻”！实际上“傻瓜相机”还分正宗“傻瓜”和山寨“傻瓜”，只有具备了程序式自动曝光、主动或被动式自动调焦、弱光自动闪光、自动卷片等多项专业功能的小型相机，才有资格冠名“傻瓜相机”。那时候混杂在正宗“全自动傻瓜”的身后，还出现过大批固定焦点距离、固定快门时间、固定光圈的山寨版“全固定傻瓜”，并且以“正宗傻瓜”的名义骗了很多人的钱。现在各类专业的、业余的、高级的、简易的数码相机上，都有“P”档或者画个“绿相机”的自动曝光档位，加上AF功能就组成了今天的“傻瓜数码相机”也叫“傻瓜功能”或叫“傻瓜档”，用它们就可以专心取景、构图、抓拍瞬间了，不必再去操心调焦曝光等专业问题。然而正是这些全自动模式的先进功能，却导致了影像不实、曝光不准、甚至色彩也是跑偏的，原因就是使用它的人们还没有掌握要点，所以我们需要了解手中各种相机的基本特性，最终拍出焦点精确、画面清晰、能够高倍放大的好照片。
1．照相机的加工精度
当我们拿到一架全新照相机时，往往只注意相机的测光是否准确、曝光是否合适、色彩还原是否满意、调焦功能是否灵敏等等，很少有人会想到该机的调焦系统是否精确。其实各种相机都会存在不同程度的调焦误差，即使是最先进的AF相机也有调不实焦点的时候，可以肯定地说：使用放大镜和增亮屏在焦平面上调焦的大型座机最精确；目测估焦、手动设定距离标尺的简易相机误差最大；联动测距式旁轴相机在广角端的调焦精度较好；单反相机则在长焦、超长焦一端调焦精度更高；AF系统正确使用时的调焦精度肯定高于手动调焦；用AF单点调焦的精度要高于多点调焦……不过只要是机械加工就必然有误差，如果拍出的照片总是焦点有偏差时，就应该认真检测一下该机调焦系统的质量问题了。
另外，传统胶片相机后盖内压片板的压力也会有偏差，如果拍出的照片老在某一部位不实也要注意调整。经典的禄来120双反相机以及它的仿制品海鸥4A相机等（图1），其调焦系统理论上讲是精度最稳定的设计，不会因为经常更换镜头和后背导致磨损出偏差。但由于它们都是采用四根传动板支撑镜头座板，再通过前后移动镜头座板以及镜头组、前盖板等整组调焦，所以双反相机的镜头盖板最怕挤压和磕碰，每次拍完收起来时都要把镜头缩回到无限远一端。检查时可把双反相机脸朝上放在平整的桌面上，四面转动如果发现镜头组和机身不在一个水平面上，这样的相机肯定受过挤压焦点已经跑了，另外也有全新的双反相机在出厂时镜头板就是装歪的，故在选购和使用时也不可大意。还曾经发现一些国产617胶卷相机或者617胶卷背，其焦平面导轨上竟然出现起伏的“波浪”，致使底片不平造成局部失焦肯定也是虚的。                          
2．自动调焦技巧
排除了照相机自身质量问题后，调焦方式的正确使用就成为影响调焦精度的主要原因，我们常见的目测估焦、磨砂玻璃调焦屏、增亮调焦屏、双影重叠、裂像、微棱镜、菲涅尔环带透镜、AF系统等等都是各有各的特点和优势。比如貌似过时的目测估焦、手动设定、预设焦点等手法，在抓拍街景、抢拍新闻等来不及精确调焦的场合，常常比许多AF单反相机来得还快，但是这种方法的调焦精度也是较差的。采用联动测距调焦的MF旁轴相机很适合快速抓拍，因为取景器十分明亮在光线暗淡的环境里非常快捷，当AF单反相机还在拉锯似地找焦点时，MF的旁轴相机已经连拍好几张了。装备了裂像、微棱镜、菲涅尔环带透镜综合调焦系统（图2）的单反相机，早在胶片时代就已经普及了，其中裂像是便于对条形被摄物或者景物边缘的快速、精确调焦；微棱镜的闪烁效果在拍摄人物面部等题材时，能够醒目地提示焦点是否调实；菲涅尔环带透镜就是更加清晰的增亮调焦屏，特别适合全屏幕快速调焦。如今比传统环带透镜还要精细的磨砂屏成为AF单反相机的专用调焦屏（图3），它使调焦区的显示、状态提示等信息特别明快，当应急使用手动调焦时也能快速抓拍只要“调清楚就行”，总之在使用这些调焦工具时都要根据被摄对象灵活选择。
我们使用AF功能却拍出主体焦点不实的画面，这里面有许多是AF系统本身的特点所致。先说AF-S模式的单点、单次自动调焦，它以调焦屏中心区极小的“点”为调焦范围，拍摄时要先对主体物锁定焦点然后再重新构图按快门，这是AF方式中精度最高但也是最麻烦的调焦方式。例如拍摄图4中以前景的车篷支架为画面主体时，使用单点AF就必须先对车篷架调焦，然后锁定焦点再半按着快门重新构图、按快门，否则调焦区域就会穿过车篷架跑到背景的门窗上去。再说现在的AF单反相机、AF旁轴相机都有宽区AF、多点AF等功能，也有的具备人脸自动识别和选择能力，但是这类功能基本都是以前景最凸出的物体为参照，当主体物较远、前景又有抢眼的障碍物时，灵敏的AF系统就会把前景物体当主体了，因此像图5这类画面如果采用50多点的AF系统，就会把前景的墙壁当做主体而虚化远景的真正主体物。再有像图6画面中玉兰花顶部的花瓣尖角，就必须用单点AF精确锁定才行，否则前景上的巨大花瓣早就先入为主了。还有就是在光线较暗、画面杂乱、被摄物反差较弱的情况下，AF系统不仅调焦的反应速度变慢，同时对主体物的辨别能力也会降低，如果图7的牡丹花蕊采用宽区AF多点调焦，焦点就会对准在周围较明亮、较突出、反差较大的花瓣枝叶等部位，而真正的中心主体蕊芯则会失焦。图8是线条汇聚的大前景场面，主体人物在画面最左边用哪种AF也调不准他，此时要是用多点AF只会把焦点对在横梁上使人物失焦，最后还是采用AF-S模式调准人物再加F16小光圈完成。可见要想精确锁定主体物的焦点，最好选用原始的AF-S单点、单次伺服调焦功能，不厌其烦地取景、构图、调焦、锁定、再构图、然后才是按快门，如果习惯使用多点、宽区、动态等相似的AF模式，则要设定在优先单点AF模式下选择和捕捉主体物。
AF-C、宽区AF、多点AF、动态AF、自动区域AF……这一大堆数字反映了当代AF相机的聪明才智，这些功能的最大价值体现在抓拍新闻、体育、舞台、快速移动的物体等题材上。其中AF-C模式是拍摄游移不定的运动目标时、尤其是纵向移动的物体时最有效的调焦模式，图9是典型的动感跟拍（追拍）画面，从远处连续跟焦到适当的位置并在追随中按下快门。我们在拍摄风光、静物、生活照时，宽区、多点AF也能得心应手地抓拍以前景为主体的画面，图10是青藏高原上一场冰雹过后的场景，这里将焦点调在了前景的草丛上，远处背景的神山略微虚化更显纵深感，此时采用多区域AF可以很方便地锁定前景，同时再用或大或小的光圈来控制景深。图11中打开的瑞士军刀就是一幅展开的平面，这时候用宽区AF、多区AF都可以保证最佳调焦效果。
3．近距离防抖
有一类人人基本都拍过的题材就是花卉，花卉的魅力源自于它的形态、色彩、芳香、食用口感等等对周边生物的诱惑，而最能表现花卉美丽的就是花卉的局部特写（见图7）。我们在贴近花卉拍细节时有一个常被疏忽的概念，都以为远景能拍实的曝光组合也能拍实近景特写，然而大家只需试拍一下就会发现，同样用100mm镜头、1/60秒手持相机，分别对5m外的花丛和0.5m的近景花卉拍摄，再同样放大10倍后观看细节，往往0.5m处的花卉明显不如5m外的花丛清晰。这是因为在相似的手持拍摄条件下，相机的抖动和花卉的摆动在近距离时“相对运动”更剧烈，结果就是近摄的局部特写移位更明显、虚化更厉害。此时最可靠的解决办法就是使用三脚架，当然也可以提高感光度用更短的快门时间手端，但要小心太高的感光度会产生明显噪点。再有就是尽量开大光圈并缩短快门时间，这时不要过多考虑景深问题而以保证清晰度为先，依靠景深提高清晰度的想法是很错误的。具体到微距拍摄中手端相机的经验，通常使用50mm~90mm微距镜头时，快门时间不要短于1/500秒；使用105mm~180mm微距头则要用到1/1000秒才有保障。
近距离拍摄景物特写还要注意偏色问题，自动白平衡在镜头贴近色彩鲜艳的大色块被摄物时（图12），会受主体或者周边景物的色彩干扰而使自动白平衡失灵。所以在拍摄局部特写时一定要用手控设定白平衡，比如日光下、阴天下、阴影下、白炽灯下、日光灯下、闪光灯下等等，还要严格控制曝光量防止过度的过曝或欠曝，因为许多时候用后期软件也无法追回原色和细节，打好基础是关键！实际上我们都应该熟悉全手控拍摄的技巧，要在自动模式被环境干扰而出现误判时，及时改用手控方式来补救自动调焦系统、自动曝光系统和自动白平衡的失误，总之不要让“傻瓜相机”笑话我们。
4．视力影响清晰度
视力影响调焦是很多人忽视的问题，近视、散光等视力不好的人使用手动调焦模式时，实际焦点往往不在画面主体上，因此当你认真调焦的照片总是出现焦点不实的现象，请先查查自己的视力哪怕是百、八十度的近视也会使焦点跑偏。解决的办法就是戴眼镜并使用远视点取景器，也可以在取景目镜上安装视力补偿镜，再就是干脆改用AF相机。然而AF相机虽然可以替代调焦过程，但是调焦区域是否精确对准在主体物上还是要靠人眼选择，特别是戴眼镜的影友使用135单反相机，如果不能完整、清晰地观察取景器画面，那么AF调焦区很容易偏离主体而且取景范围的误差也会很大。
5．手抖
“手抖”也称“手震”，是指曝光时间较长时徒手持机不稳导致照片发虚的简称。理论上徒手持机所能保证最低限度清晰度的快门时间，都是按照镜头焦距的倒数推算，比如28mm广角镜头最好不长于1/30秒；50mm镜头不长于1/60秒；200mm镜头不长于1/250秒等等。但在实际拍摄中28mm镜头用1/15秒也能基本拍实（不放大片），而500mm镜头支在三脚架上用1/1000秒却难保不虚，因为拍摄者的脉搏、呼吸、轻微的手抖、甚至快门线都能让长焦头产生明显的晃动，就是其周围的车辆、风力、人的走动也会使画面抖动。有些大能人声称“我用1/4秒手端200mm长头没问题！”说这话的人肯定没放过大照片，至少也是没见过真正清晰的大照片。手抖是影响照片清晰度的最主要因素，因为多数人在拍片时并不使用三脚架，往往用较长的快门时间自信地手持拍摄，即使虚点儿也不要紧“反正也不放大片”，这也是众多影友反复投稿、经常参赛却一再落选的重要原因，要知道在专家而不是“砖家”的评委和编辑老师眼里，连清晰度都保证不了的图片就是不及格的废片！
6．独脚架和三脚架
许多影友都认为，用了独脚架或者三脚架就可以保证长时间曝光的清晰度，其实各种脚架的可靠性包括机械强度、柔韧性、稳固性、耐用性、可操作性能都是有限度的，甚至在多数情况下是不太可靠的。首先独脚架的真正作用并不是稳固相机，而是为了长时间手端相机抓拍、跟拍某一题材时节省臂力，例如在拍摄舞台演出、体育赛事、新闻题材时，可以节省体力坚持更长时间，也是为了避免反复举放相机错过重要瞬间。但是独脚架终归只有一条腿儿，它并没有稳固相机的功能，有人说将相机顶在脑门儿上再用自己的双腿当另外两只脚，然后抓紧相机、屏住呼吸、轻按快门……这样就可以像三角架一样保险了。然而独脚架无法平衡向下的支点，越向下使劲儿手和身体就会越加晃动、独脚架也就越向周边忽悠，结果拍出的片子还是禁不起高倍放大仍是废片，所以使用独脚架时也要尽量选择短时间快门。
手持不稳、独脚架不稳、那么三脚架总该稳了吧？三脚架的种类很多，简单地说小型、微型三脚架承重力太差而且高度也不够，外出创作没什么实用价值。节数太多的三脚架比如4节以上的因为片面追求短小便携，使之关节太多、管径太细、不仅操作麻烦稳定性也不好，更有全拉出来仅有齐胸高的纪念照型，您就撅着臀部找画面吧。中型三脚架又以方形腿的、没有横向支撑的最不稳定，当几节细腿全都拉出来时三脚架自身就开始晃动，所以尽量不要将太细的前端小腿拽出来。挑了半天中小型三脚架的毛病只是个人偏见，因为本人喜欢用螺扣或者大扳把紧固的大型圆管三脚架（图13），大型三脚架由于自身体积、重量和结构的原因稳固性要好得多，特别是用圆管并采用螺扣紧固的最稳定。圆管三脚架最前端的细腿拉出来时不会像方管那样左右晃动，用螺扣或者大扳把紧固的方式是可靠、稳固、不易损坏的最理想结构，尤其在寒冷地区也不会一掰就碎。螺扣的不便之处是一扣拧不紧时下一扣就会打转儿拧不开，要扣扣拧得足够紧才便于操作。撑开三脚架时要先从远端向近端松开全部螺扣或扳把，把脚架腿全都放出去后再从近端往远端扣扣拧紧，这样操作比较快捷。收起来时也是先从远端往近端把螺扣、扳把全松开，接着把架子掉个头将脚架腿全部倒回来后再从近端往远端扣扣拧紧，但是脚架前端有较多沙土时一定要先把沙子清干净。圆管脚架的螺扣里进了细沙会被卡住千万别硬拽，简单的办法是先用流水冲洗螺扣或者把架子泡在水中，然后边扳动、边抽拉就能把沙子弄出去。
使用三脚架时要特别注意，中心升降杆是肯定晃动的部位要格外小心，要用后面讨论快门线里拍慢活儿的办法才算可靠。还有人爱用轻型三脚架另加豆袋外出创作，因为国内外的摄影教科书上都在教导我们：外出拍片时除了三脚架还要带上若干个豆袋，遇到大风天就挂在三脚架下面起稳定作用……但是重量不足的豆袋吊在脚架下面时，会因为风阻、重力、轻型脚架腿太细等因素，造成豆袋上下、左右来回摇晃反倒使脚架不稳，这时最好挂上专用的三角兜并码放更重的物品才行。其实大风天时用手向下压住机身和架子就行，本人曾在北京郊区延庆县的山里顶着10级大风，支开大型三脚架但不抽节并趴在地上，用手按住相机拍4x5大画幅。实际上风力太大时挂什么豆袋、石头袋都没用，与其背着三脚架还带着乱七八糟的重物练体力，不如就扛个大点儿的架子更方便、更可靠，真要是买个三脚架还挑轻嫌重的干脆提高感光度用手端吧！三脚架比较可靠的快拍用法是一只手向下压住机身，眼睛离机观察并预测瞬间，同时用另一只手按快门线拍摄。更稳固、更可靠的办法则是完成一切前期工作后，预升反光镜并用不短于6秒的延时自拍。挑选三脚架时要把能动的关节全都打开、升起、锁紧，再从顶端垂直用力向下边压边摇，如果有弹性或者晃动就不可靠。
7. 快门线   
快门线是长时间曝光时人人都用的附件，但是用快门线相机就绝对不晃吗？只要把200mm、300mm的长焦头相机支在三脚架上，再用快门线试按几下看看，从取景器里就能发现这种减震办法很不可靠。我们都知道机械快门线是用钢丝顶针顶下快门的按钮，电子快门线也会在使用中通过连线晃动相机，如果不用手来压住相机画面就会产生明显晃动，此时拍摄者的注意力全在捕捉瞬间上，结果拍出的照片为什么虚都不清楚。所以，快门线只是让眼睛离开取景器在更好的视野下抓拍目标，而要保证清晰度最好能够预升反光镜，同时用手适当用力压住机身，这样既能抓住瞬间又能保证相机稳固。如果是慢工细活儿不用着急抢拍瞬间，最好采用6秒以上的延时自拍同时不要在周围走动，还要等待车辆驶过以后再启动自拍器，然后双手离机并放下或挂好快门线，总之就是要充分排除各种抖动因素，这才是最可靠的保证清晰度的办法。
8．感光度~颗粒~噪点   
“感光度”原来是指感光胶片对光线的敏感程度，曾经以ASA美国标准、Weston维斯顿（美国旧制）、DIN德国标准、G.E.德国奇异、GB中国标准、H&D英国赫德、Sch欧洲仙纳、ГОСТ前苏联标准等各国标准混用，直到上世纪70年代中期才改由ISO国际标准统一标示，但也同时标出图14中这样的ISO 200/24°换算值，相当于ASA 200/24 DIN的意思，前面提到的中国标准GB其含义就是“国家标准”，数量单位等同于德国的DIN制。
胶片的感光能力也暗示着画面颗粒度的状况，感光度数值越高表示感光能力越强，但同时胶片的颗粒度也越大、画面的细腻程度也就越低，而细腻又是画面质感和清晰度的基础。当年为了保证图片高倍放大的质量，人们都是尽量选用低感光度胶片，比如柯达ISO 25专业负片、富士ISO 50专业反转片等专业胶片，这都是专为高倍放大而设计的超细颗粒胶片。但是从事新闻摄影、体育摄影、舞台摄影的摄影师们，则只能用高感光度的胶片在弱光下抓拍瞬间，虽然颗粒度会严重影响画面品质，可是保证清晰度才是第一位的，那时候要想买到ISO 1600~3200超高感光度的胶卷还真是不易而且价格不菲。
今天的数码相机继承了“感光度”这一理念，仍然以ISO表示影像传感器的感光灵敏度，只是“颗粒”概念换成了“噪点”问题，类似胶片一样也是感光度越高则噪点越大，而噪点过大当然就会影像画面清晰度等品质。现在数码相机可以在拍摄中随意更改感光度，从ISO 25~50 的低感直到ISO 12800~25600超高感光度，都可以根据光照条件来设定这在胶片时代是无法想象的。可是过高感光度的过大噪点也会损坏画面品质，因此在不同光线下设定多高的感光度，才能既要保证画面清晰又要足够细腻的画面效果，这就要看个人手里不同的照相机了。眼下新款数码相机将感光度设在ISO 400都可以保证画质，平时常设此档可以提供足够短的快门时间保证主体物不虚，也能提供较小的光圈加大景深，另外一些中高档数码相机的感光度设在ISO 800~1600时仍有较好的细节，应急情况下也可以大胆使用。还有一个常见问题需要注意：许多人在远足拍摄时为了节省存储卡的内存空间，就把影像尺寸（像素）设在中小档位借以拍摄更多的张数，这就好比开着※※车却架着机关枪去打仗，虽然数量上拍得很过瘾但是制作高清晰、高品质的图片肯定误事儿，您可别指望能用后期软件把先天不足的“低能儿”拔高成大力士，因此只要是创作、是去拍作品就最好使用RAW格式，起码也是JPEG的最高像素+精细模式。
9．滤光镜   
滤光镜是使用频率最高的相机附件（图15），几乎每个人都在自己的镜头前安装一片UV镜或者天光镜保护镜头，大家也都知道滤光镜的品质会影响画质但并没把它当回事儿。不少影友给数千元的中高档镜头装上没有镀膜的普通UV镜，市面上还畅销很多假冒的B+W、HOYA（保谷）、Kenko（肯高）等名牌镜片，这都等于在高档镜头前面加了一片劣质玻璃，尤其是大多数便宜滤光镜的镜面都不平整，常常带有“水波纹”甚至还有屈光度，有很多镜头在安上劣质UV镜后连无限远焦点都调不实，更不用说对总体画质有多大影响了。因此对于广大影友来说，花费几千元、几万元买了高档相机和镜头，就应该多花点儿钱购买镀了多层膜的正品滤光镜，否则高档镜头还有多大价值呢？当然要想充分体现镜头的解像力等技术指标，还是什么滤光镜都不用才好。  
以上都是能够直接影响画面清晰度的因素，想必接触摄影不久的影友会感觉怎么这么麻烦呀。没错，摄影就是入门容易学成难，越学越难！单单一个保证画面清晰度就说了这么多，而且还只是尽量简单地表述一下，然而要想有所追求就必须吃苦受累，多看、多练、多拍片、没有捷径可走，摄影就是个粗中有细的力气活儿！

再来顶一下楼主，多发点片片上来哈

你居然有那么多镜头。。。25个？。。。一两个我就晕了，居然那么多，出去拍照的时候会不会纠结，带谁出去好呢。。。有钱银啊~~

欣赏

新人顶满100帖，包涵包涵！

谢楼主分享。学习了...........................................................................................................................