蓝晒避坑

　　在浪费了二三十张水彩纸以后，筛出蓝晒如下这些坑：

　　1. 如果天气晴朗，阳光直射，即便是冬天拉上窗帘，室内的光线仍旧可以让涂完蓝晒液，放在家具后边阴影里等待晾干的纸感光，最好找个黑色的纸盒扔在里边阴干。

　　2. 蓝晒液在水彩纸上涂上即可，中间尽可能均匀，减少笔刷的痕迹，四周要保留随意，涂上即可，不要厚，更不要有深颜色的残留，最好颜色是纯净、均匀的黄绿。

　　3. 涂厚了容易导致水彩纸凹凸不平，要薄要快，尽量避免反复刷，开放室内二十多分钟就快干了，尽量避光阴干，这里的避光，最好是全黑的纸盒。

　　4. 纸张平整非常重要，跟涂法也有关，整张纸涂布最容易平整，中间涂布一个区域，容易凹凸不平，如果手法很快，不反复涂抹，慢慢阴干，也可以保持平整。

　　5. 有人涂完有一个明显的四方框，边缘痕迹，我个人觉得很不好看，我通常会打印一个具体尺寸的方框，中间剪掉，盖在相纸上，在方框内涂抹，边缘可以留一些自然的笔触，具体大小形状看个人喜好，菲林片上打印的照片比这个框大一两毫米，这样照片就不会有一个像机器冲印或者打印机打印一样有一个生硬的矩形边缘。当然，具体表现形式也跟照片内容有关。如果整张相纸涂布，就是照片有一个深蓝色边框。

　　6. 水彩纸是分正反面的，粗糙面是水彩纸的正面，蓝晒也要涂这面。有几次曝光完看潜影非常完美，水流一冲影像也不错，背面沾水以后影像迅速模糊掉了，原因是我把蓝晒也涂在水彩纸背面（光滑面）了，涂反了，照片背面其实是水彩纸的正面，粗糙面，迅速沾水，相当于水从图像下边涌现，立刻就花掉了。

　　7. 进纸器夹紧，同一台打印机打印位置一般不会有大偏差，这样菲林片、定位方框，水彩纸等就能完美重合，注意菲林片别放反了，成像左右颠倒，最后一张纸，我曝光完美，层次丰富，结果就是因为菲林片反了失败了。

　　8. 开始我也很好奇，如何控制蓝晒成像的影调，包括反差和细节，如果用日光，阴天相对柔和，感光慢，反差略小，晴天阳光直射反差略大，不是很明显。

　　9. 压平菲林片和相纸需要注意，如果你用尺寸不够大的玻璃压着片子，比如我开始是用两个6寸相框上的玻璃把A4菲林片压在A4相纸上，图像区域只有6寸左右，阴天没有问题，但晴天，阳光斜射，玻璃边缘就会在相纸上形成清晰的阴影，一定要用大玻璃，没办法我又买了一个从上边插入两块玻璃，中间夹一张照片那种相框，A4的，用这两块玻璃夹着菲林片和相纸插入相框里固定。

　　10. 相纸平整特别重要，阴天没有大问题，晴天阳光直射，凹凸不平的相纸挤压菲林片，可能会改变光的轨迹，相纸不平整就会莫名其妙地在照片上形成像谁的手指按上去遮光一样的白色的扇形散开条状无颜色区域，颜色也变成一条深一条浅，柔和过度，人就成了花脸。我通常会在相框四周卡槽里塞上折叠的碎纸，让两块玻璃板夹紧，但如果相纸不平整，力量太大了，没办法。如果实在过于凹凸不平，要么夹在什么大部头书籍之间，上边压上厚厚一摞待其慢慢平整，要么冲洗，慢慢阴干，整张重涂。

　　11. 水彩纸蓝晒照片贴在玻璃门上晾干不是太好的办法，水彩纸和黑白相纸不同，相纸是表面不亲水，很容易干，背面干得慢，掉下来之前能抑制保持定型，且掉下来就干了。而水彩纸后边还没干，四周就开始变形，最好还是平方在干净台面上，干一会儿可以用吹风机整体轻轻吹一吹，不适合夹子吊挂，会卷成一卷，因为纸的变形，夹子位置不管怎么夹都会有很明显很难看的痕迹。非整张涂布的，中间影像部位和四周干的速度最后会有差别，四周容易翘曲，电池风加阴干，基本干了以后可以用平整东西压一阵，基本就完美了。

　　12. 朋友建议我买蓝晒用紫外灯，可以更精准控制曝光，网上大小、波长、功率、价格不一，我研究了一下，波长应该在365~395纳米之间，有这两个波长混合的。灯珠面积越大光照越均匀，如过体积小就得拉开距离，距离增加一倍，照度变为1/4，功率大约300瓦 20-25分钟，那么如果功率过小，体积也小，就得拉开距离，时间可能耗不起。

　　我现在还没有尝试过其它材质，比如布料、厚棉绒纸，高光材质（需要添加胶质，比如食用明胶等）等等。浪费了很多次努力，另有100张水彩纸在路上，希望这些能让想玩的朋友成功率高一些。
忘记了 编辑于 2023-11-25 13:47

两张蓝晒接触印象，水彩纸，曝光过度了，过两天双层玻璃板到了再尝试一下。

有几个问题阻碍质量进一步提升：1，涂布相纸的时候需要提升均匀度，冲洗后有蓝色颗粒状物质；2，曝光进行控制不精确，可能得想点办法，比如用相机测光或使用功率恒定的紫外灯；3，激光打印底片无法获得更均匀柔和的影调，还是彩喷打印底片好一些；4，水彩纸没有高光相纸那种反光，高光相纸通常又耐水不容易沾染染料；5，冲洗后晾干过程有淡淡的蓝色水流淌，平铺晾干好还是刮一下好呢？
6，水彩纸中间涂布蓝晒液，四周是干的，造成凹凸不平，晒的时候胶片和纸张不贴合。

　　想做几张蓝晒照片，水彩纸，做了一张以后太阳就被云层遮住，飘起了小雪，后边的一大张 Boris Vallejo 作品蓝晒延长到40分钟都曝光不足，没有晒版灯，靠天干活儿就这样 ：）
　　正贴在冰箱玻璃门表面上晾干呢。

　　蓝晒，母亲二十年前
忘记了 编辑于 2023-11-17 17:30

　　在淘宝买了一两百个摄影的作品电子版，正在慢慢整理，今天看到1983年出版的《你好小朋友》，摄影师秋山亮二，特别喜欢，他用的是禄来双反，樱花胶卷。


　　这张卡车的是我最喜欢的一张，特别喜欢这种色彩，对我们这一代人而言，有那个年代的味道。书籍，画报都是那种感觉。　　这种色彩感觉如同画面铺上了一层水粉，车厢下半部、车门这些深色部分，色彩真实自然，入车厢上部，浅色色彩明快自然，即便排除这些笑脸，也有一种很阳光，很快乐的感觉，有一种非常单纯质朴的美好生活的向往，充满希望的感觉。背景的树冠，层层叠叠，除了镜头，也许胶片参与很多，细节并不多，整体片子跟今天的影像比，色彩并不那么丰富微妙，但最重要的部分却简洁明了，非常有力，有一种独特的、迷人的味道。相比之下，现在的胶片色彩显得很轻浮。　　秋山亮二用的是禄来双反，日本樱花负片（1929-2007，1987更名柯尼卡），这是日本比较早期的胶卷，不知道那个时代是什么工艺，也许是在模仿柯达。其实樱花胶卷是1929年推出的，时间比柯达克罗姆早，柯达克罗姆是1935年，但不像柯达克罗姆一出来就基本定型，樱花可能有变化。樱花卷的色彩风格跟柯达克罗姆反转片的非常相似。Kodachorme 是外耦型胶片，是染色工艺，工艺复杂，成本很高，据说能保存75-100年不褪色，现代的反转片都是内耦型，工艺成本低，据说色彩10年以后就可能发生变化，也许跟保存有关，我观察自己手头的E100VS、Provia 100F，看不出有什么变化。　　照片出自秋山亮二的《你好小朋友》，1983年出版，日本印刷。

秋山亮二其它作品：

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Nikon 35Ti，Kodak E100vs

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Nikon 35Ti，Kodak E100vs

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Nikon 35Ti，Kodak E100vs

　　Nikon 35Ti 的镜头真是锐利，便携风景利器，7200dpi 扫描能得到大约 7100万像素（理论上在7776万，边框会挡住片子边缘），虽然小的人头像素尺寸不足看清五官，但还是可以认出都是谁。

我觉得很好啊。喜欢听别人讲过来经历过的事情，很有意思，蛮有怀旧※※感。以前年轻时候拍照都是用胶片的，那时对摄影没什么特别的兴趣，对胶片除了柯达、富士、柯尼卡这几个牌子之外，我对胶卷的各种型号一无所知。我是前两年才开始买胶片相机的，没想到碰到了大涨价，包括胶片和胶片相机，但是无法收手了。
从现在社交媒体上来看，胶片要比数码更受欢迎，从市场的价格也看得出来这种趋势。楼主觉得帖子寂寞，也许和屋脊远不如以前活跃有关。
现在年轻人都喜欢去快节奏的社交媒体吧。
我这里冲洗胶卷没问题，质量也很好，上周去上海的器材城，只有卖胶卷的店铺很忙，其它店顾客门可罗雀，也许上海年轻人现在用胶片拍的人很多。
心随行 编辑于 2023-10-20 19:50

那好幸福啊！多拍家人和朋友吧！我可能只有9卷 135的 RDP III 了，唉，将来还不知道怎么冲呢
我文笔不好，就是平铺直叙，有很多想说的，不知从何说起。
另外您不觉得这帖子好寂寞么？大家好像都对胶片不太感兴趣的样子，或者我发的图文都太干，太无趣吧

　　是的，E100vs 很可惜，不知道能比其它胶片难在哪？为啥非要停它。Kodachrome 我还没赶上，对于摄影人来说，真是人生一大遗憾。我的第一卷反转片就是 E100vs ，用了很多，很不好意思地说，其实我始终没弄明白它的性格，阴天的时候很闷，但很多人造弱光下有很好。后来我用过两卷 Velvia ，其它都是 Provia 100F，我发现富士 Provia 100F 跟蔡司是绝配。它俩的青、蓝、绿色系都很有特色。

大概是2008年10月，我跟一个哥们一人买了一台FM2，他还买了一个 AIS 50 f/1.4 镜头，之后朋友小聚，买完还没捂热，就被我借来。


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Nikon FM2，AIS 50 f/1.4，Kodak E100vs
　　这张片子扫描完的RAW格式反差但很多，原片如此，尽量收一些，是左边的样子，反倒是右边扫描仪直出的不够通透的JPG在反差和细节中得到了平衡。

　　千山大雪封山，除了正门附近，几乎要无人迹，十分清净。

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Nikon FM2，AIS 50 f/1.4，Kodak E100vs

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一个木头亭子，结构简单，但是都是榫卯结构，没有钉子

今天简单聊聊如何把片子扫得更通透的问题

　　片子色彩通透，第一感受就是眼睛非常舒服。视觉上的舒服跟色彩运用、大量柔和渐变的影调过渡、色彩过渡、同色系的微妙渐变、互补色的对应等很多因素有关。

　　从底扫的角度来讲，就是两点：通过底扫的过程，从胶片上收集到多少非冗余的信息？这些信息是如何排布的？

　　首先要明白一点，不是所有底片都能扫出通透的片子，跟原始照片的影调有密切关系，底扫是一个在原有的基础上二次收集的过程。好比做菜，不光要看厨艺，也要看食材，厨艺再高，烂掉的菜做完了味道也不好。

　　我们先看利用色环和几个例子看一下色彩规律。

　　同一个颜色有深有浅，通常可以用明度和饱和度来形容，颜色非常接近的我们通常说是一个色系，色环上相邻的我们叫邻近色，一个色系和邻近色的颜色在一起会形成令人舒适的颜色过渡。

　　对面的叫互为补色，服装销售所说的撞色就是互为补色，色彩对比鲜明，引人注目。

　　下面这张照片令人视觉很舒适


　　这是因为细节丰富，生硬的、影响观感的石头处于阴影中，引人注目的明亮区域是天空，天空由邻近色构成的柔和色彩过渡，帐篷上有亮黄到橙的柔和色彩过渡，而天空和地上的帐篷又互为补色，冷暖对比。正是因为同一色系的颜色、邻近色之间微妙平滑的色彩过渡再加上互补色的共同作用，使得这幅影像令人感到视觉舒适。

　　我们再来看几个例子，出于无忌传图数量限制的原因，我尽量把多张图片合并到一起。


　　我们对该女士衣着打扮进行色彩分析，构成该图片主体的颜色有如图中10种，大衣，毛衫、裙子有色差但都属于紫色色系，衣服的空间造型和光影形成了柔和的色彩过渡，皮包是蓝色，是邻近色，但又有一定色彩跨度，另外不同材质及表面反光形成的不同质感又放大了差别，既和谐又跳跃。哪怕它仅仅是体积和画质都远远不够好的一张网络图片，但由于以上因素，仍会欺骗人的眼睛，让人觉得图片质量仿佛很好。


　　我们再来看着一张图，原图是 Mac OS X 10.13 的系统壁纸，给人感觉色彩浓艳但画面很干，很硬，这跟诸多因素都有关，比如拍摄内容、后期、出于系统性能角度考量尽可能的压缩文件体积等等。我们对其进行高斯模糊，我放在后边当背景了，就不再给人很干很硬一点都不润的感觉了，这是因为该图片本来是褐、橙、黄的色彩过渡为主，但拍摄内容就是稀碎的，再出于各种目的进行后期处理、包括压缩和锐化，导致微妙的色彩过渡全部割裂了，所以会很干，高斯模糊重新在各个像素之间建立了平滑的过渡，相当于把一个采样率极低的扎耳朵的数字音乐重新变成了原始的信息丰富的黑胶唱片模拟信号。

　　当然，这种高斯模糊的重建色彩过渡是以进一步丢失细节为代价的。但是很多图片过于极端，就是说已经惨到底了，比如下面这张：


　　原始图片是网上一个非常小的素材，应该是某个大师的油画，压缩到极致，放大以后面目全非，完全无法使用，以至于中间的小图都没法放原图，但是我们可以将其做高斯模糊，那么它就可以作为一个尺寸很大的背景图片，不但让人看了不再难受，还挺舒服，为什么呢？因为跟原始色彩有关，图片中大量同色系渐变，邻近色，最后再加上橙－蓝互补，一下字就舒服了。

　　从这几个例子我们能得到什么结论呢？就是图片放大以后其细微之处，可以不清晰，但一定要有大量丰富的色彩微过渡、微反差，这个反差可以是明度的反差，饱和度的反差，色彩互补的反差……

　　这样，这个图片就信息量丰富起来了。而这种微反差是很难人为制造的，任何图片运算都是对一个数据集合（可以是整张图片，也可以是具体某一个选区/层/渐变范围）进行整体运算，每运算一次，都会导致这些微反差和微妙过渡的损失。

　　尤其是JPG格式的算法，它是有损压缩，图片压缩的核心目的是缩小体积，即有效减少信息量，在“不引人注意”的情况下去减少，那减少的是什么？就是微反差，JPG的算法是临近插值，如果相邻的三个像素是 A、B、C。其中B与A、C都差很多，但是插值算法会让B变成A和C的平均值，用过渡来代替反差。

　　二十多年前我们做互联网时还是窄带时代，家里还用 33.6kbps 的调制解调器，图片体积必须优先考量。我做过实验，当时Photoshop保存JPG格式图片时，压缩率选择是 1-10，我们逐个去压缩，然后比对，刚开始损失的是色彩，最后才损失细节，因为细节清晰，色彩糟糕的图片是可以识别的，可以有效传递内容，色彩优异但细节糟糕的图片影响识别，那时是“生存高于美感”，所以JPG算法是这么设计的（大家可以自行延展思考智能电视的芯片处理、画质、在线视频的画质差别、原因……）。

　　无忌传图的1.5MB限制，超出了系统就会自动给你压缩，所以我会优先考虑长边1200pix，PS 里压缩率是12，后考虑长边1500或者2000，压缩率是11。

　　这种图片微反差所带来的丰富细节，肉眼其实是可以很清晰地感受到的，每次图片整体处理，比如产生色彩倾向，都有可能损失这些微反差。还有一种情况就是信息纯净度太差，这些微反差夹杂在大量冗余信息里，图片体积很大，但画质并不好。一个平庸的扫描仪一定是没有能力识别并记录微过渡、微反差，而是要根据扫描分辨率及色深去用大量冗余垃圾数据去填充空间的，所以往往尽管文件体积很大，信息很多，有价值细节却很少，整体灰蒙蒙，但评判前请你一定要分清这是硬件问题还是算法问题，或者说是扫描仪的问题还是你的技术或认知问题。

　　这种情况通常我们只能从整体上调整影像，尽量压缩两端，使得画面整体反差提升，来弥补微反差的不足。用这个来欺骗我们的眼睛，但凡事都有个度，大多数情况下都在我们肉眼的感知范围内，无论怎么调整，画面色彩都不通透。其实如果你在二十多年前，经常处理网页图片，其体积都是几KB的情况下，可能会对“怎么调整反差画面也不好”有非常形象和深刻的体会。

　　我们谈到了冗余信息，就是有效信息的占比、纯净度，这就是为什么大家都希望获得有更大动态密度的扫描仪的原因。

　　基本上不同动态密度的扫描仪用同样的参数和格式扫描同一张底片，出来的文件体积不会有巨大差异，我们可以说高动态密度的扫描仪更多地获取了胶片的原始信息，用更丰富的细节信息来填充这个数据空间。所以片子会更通透。

　　大多数情况我们不会家里有各种各样的扫描仪，有也是用最好的，如果扫描仪固定不变，我们还有什么办法呢？扫描不是创造，不是加法，而是一个减法过程，在这个过程中我们要尽可能地避免各种产生减法的环节。

　　比如，数据宽度导致信息承载量不足，那我们就尽可能地用更高位数的通道，比如，通常JPG格式图片是 8位色彩通道，二进制上就是2的8次幂，是256，也就是说显示器上的图片是光源色，由红、绿、蓝三原色构成，每个颜色能记录256个层次，这样三种颜色排列组合，每个像素就由256的三次幂，即1600万种可能，能记录1600万种颜色。但如果采用16位通道，也就是每种颜色可以记录2的16位那么多种，1600万的1600万倍，280万亿种色彩。抛开扫描仪本身镜头和CCD的光学性能不谈，理论上，相当于对色彩过渡和微反差的采样率提升了1600万倍，达到280万亿。

　　而在这个过程中会涉及巨大的数据计算量，所以出于成本和技术实现的角度，可能会有些环节上有“他们认为不重要”的损失，多个环节误差积累和放大，就得到了不通透的结果。

　　所以只要把原始数据直接给我们，扫描仪别加工，扫描仪的负担低了，出错率也低了，我们自己想办法，这就很好。

　　当然，虽然有这么大的数据承载量，但受限于底片扫描仪的光学性能，真正能提取的有价值数据，相比之承载量有限得多，但也给了我们在超大的大范围优中选优的机会，所以，直出RAW的信息量和信息质量从视觉上就明显高于8位的JPG。

　　差多少呢？这里提供一个例子，由于无忌平台的1.5MB限制，并不适合在这里探讨细微的影像画质问题，没办法，大家将就看，我已将原始大图压缩到1.2MB，同时保持PS里保存成JPG，压缩率为11。

　　这张片子本身内容没什么摄影价值，但是很难扫，原片有一种很清澈的感觉，因为是直出没有做任何调整，清澈感没出来，阴天，阴影，色温有轻微变换，花枝凌乱，所以图片本身细节丰富。缝补不是说画质好，是说体积大。

　　扫描仪是已经一半CCD偏红的7200ICE，软件是 Silverfast Ai Studio 8.0.1 r52，降为这个版本是因为Silverfast 的 bug 太多了，比如不识别扫描仪硬件，比如算法导致的偏色，可能跟红外线扫描算法有关最终导致开启iSRD 出JPG会频繁发生跟扫黑白底片（红外线不能扫描黑白底片）一样的图形边缘乱码问题，软件或者缓存导致的稳定性问题……之前跟德国的工程师持续弄了一个星期也没解决任何问题，自己降版本尽量规避。

　　从图上可以看到左边第一张是JPG 直出，但因为亮度过低，低于原片，扫描参数设置时把中间调调亮一些，软件会根据色阶自动校正，虽然偏差不大，但部分底片都跟原始底片有一定色差，通常都会在PS里后期手工调整。可以看到影像本身大致接近反转片的样子，但是不够通透。因为色阶暗端并没有空※※域，所以如过需要软件调整来欺骗眼睛，就必须在抛弃很多暗部像素。


　　另外，跟设备光学性能有关，跟存储空间，缓存大小，扫描仪CPU计算能力有关，跟驱动程序有关，跟扫描软件算法有关，而这一切除了硬件是固定的，其它一切都在不断变化，去花很多时间成本深究这些，变成“时间上非常有限的经验”没有任何价值。

　　第二张照片是64位元HDRi，就是RGB每通道都是16位，再加上16位红外线除尘通道，就是64位，HDR 大动态范围，i 红外除尘修划痕。

　　注意，RAW 是原始数据，只是保留了红外除尘数据并未修复图片，Camera Raw 不支持，目前我还没有找到利用除尘数据软件修复划痕的办法。



　　第二张照片在PS 的 Camera Raw 里打开，不做任何修改直存JPG，可以看到画面通透了许多，色彩饱和度也大幅提升，这种天然的饱和度提升是基于无数实际的细节，跟PS里整体统一调整是不一样的，正是各种图像软件的整体运算，消除了影像无数细微之处的天然的细微差别。这种通透不是靠后期，而是扫描过程保存了大量的微过渡，微反差。其实很多所谓色彩油润的片子，如果大家能拿到原始图片放大就会发现这类影像有大量的微妙色彩过渡和如暗夜微光一样的微反差。

　　第三张是扫描的时候同样用64bit HDRi 的基础上开了多重曝光，色彩层次一下子就丰富了，色彩饱和度也得到了进一步的提升。

　　所以，在其他条件不变的情况下，我们已经无法去改变拍摄和冲洗，这是最后的方法，在此基础之上如过进行一定的后期修正，也会有更大的施展空间和足够的供损失的数据量。而很多人，包括店扫，执着于调整一个好的扫描参数，首先没有任何好的套餐能够应对所有的底片，其次你设置再好，架不住硬件和软件处理过程的算法损失。

　　这就是提升片子通透感的秘密，其实就是一层窗户纸，祝兄弟们玩得愉快！

　　两张底扫小样：

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Nikon 35Ti，FUJI Provia 100F

　　初到北京，双井附近，公司楼下，一信息栏上全是出租房子的广告，尽管北京有家，不用租房，但仍旧有很深的漂迫之感

2011.2-3 LJP204-27
Nikon 35Ti，FUJI Provia 100F

　　好像是天宁寺附近，红木家具

有网友说 DPreview 上有网友把 Nikon Zf 打磨露铜，是这样


　　个人以为露铜的底层逻辑有二：

　　1. 岁月的痕迹

　　2. 对抗时间的能力

　　前者是自然的痕迹，至少从表面上绝对不能是秩序化的，这老兄竟然去打磨规则排列的棱线……

　　后者正是物品之所以具有价值感的原因，能够对抗时间，具有相对的“永恒”，或者说“相对的恒久性”，这是价值的底层逻辑。

　　这个打磨的效果不具备第一点，还把自己累得够呛。其次 Df 是电子产品，不是机械工业品，压根就不具备任何方面的“相对恒久性”，缺乏留存价值，它具有的是短时间的使用、把玩价值，是快消品。

　　其它的话回帖是都说了。玩摄影是玩艺术，谈思想，讲表达…… DPreview 这位仁兄（应该是一外国小哥吧）的天分，还是不要浪费在摄影上的好。

　　“而纪实摄影都是XX的”

　　被系统过滤掉的关键字是　佐轻（音）

　　这是正经八百的学术问题，唉，毕竟是关键中的关键。

　　这不完全是网有闲聊天，除了拼音输入法带来的错别字，我对每一个字负责，我老师他有条件接触这个世界上顶级的摄影大师，国内好多摄影家是他一手捧起来的，他给我讲了很多观念东西和关于器材和安防技术的东西都是哪里都看不到的。而且基于现在国内网络的实际情况，我说话已经尽量慎重或隐晦了。

我当然超级想要，加一千也比 eBay 便宜，还方便，但我宁愿在 eBay 买，此人生而为人却不知信誉为何物，价格已经不重要了，我知道自己的心情，所以也能体会另一个买家的心情，我不愿意横刀夺爱，大不了再加两千买 eBay 的好了，我跟对方说我不做这样的事。

反倒是负片表现比较好

LJP114-00A
Nikon FM3a，Nikkor AF 24-85 f/2.8-4D IF Micro，FUJI 200

LJP114-07A
Nikon FM3a，Nikkor AF 24-85 f/2.8-4D IF Micro，FUJI 200