刚才领着两个坏蛋骑车去玩，路上碰上一个哥染之sale,$4买了个compaq 386，$2买了个没能达
WeatherMatic回来，大概是用110的卷，主要是好玩。耍杂技一样的骑回家。把炕败拆了，发现
这个电源必须接在主板上，不然不工作。compaq的东西总是奇怪，不管了，反正主板也费不了多
少电，找到12V的接口再说。不知道这个瓦数够不够。

今天碎步溜在公司的显示器上看也都是很黑，看来家里显示器的这个干妈还是没调好！

另外这个烂扫描仪是白的扫不下来，黑的扫得特黑，也许这个也是造成反差太大的一个原因？

底片洗时是严格按30秒幌7下5秒来做的，温度也是20C+/-1C，时间是12分+10%(因为液体容量
的问题)所以估计还是放大时的滤镜和光源的问题。

说道减少显影，碎步溜老是怕时间少了，最黑就不容易达到，另外在红灯下看，反差非常好，
也有“层次”的片子，在白灯下看就乌涂了。

明后两天再按你说的，多做几次“试验”！

1820,
US$200是贵了些,但黑身很少.另外有热靴不一定是T3N.T3N的自拍钮上有根白线,另外,头也方一些,取景器后面有个开关可以把取景器目镜关上,如果有这三个特性,就是T3N.另外好象"T3"在机顶
回片扳手附近有个T3的标记,T3n没有,只有系列号.

T3:T3N[碎步溜 编辑于 2001-09-22 00:40]

快门之事系我报错,今天又去瞻仰, 发现的确为Compur快门,那个红光闪闪的T*特别刺眼.
唉

滤镜口径为67mm,镀膜漂亮无比,比那只Sironar-N 210/5.6要稍重一些,能感觉到菜斯镜
头玻璃是多么厚.对了,我想起来了,这个5枚结构可能和配合哈苏的Planar100/3.5的结构
一样,都是5枚,那个CF100/3.5.

再考虑一下吧.不过我对在出手没有多大信心,兴趣也很低.

再一次谢谢cmnopx!!

附上一个135T*的图，图中的据说是Compur快门，有B门没T门，但B就是你说的在高
速边的那种。俺的几个Copal都是更老的白圈的S和C型。如果快门是黑圈的，应该不
会太老。菜丝重新生产这135就是因为80年代底日本林伙夫进口商的定货，其后陆陆
续续生产了几批，到93年又停产了。据说虽然光学结构不变，但T*版本比旧的大。旧
的滤镜口是58mm，T*是67mm。配Compur是565克。T*还号称有180mm像场。网上所有的
评价都说成像和簸箕都很好(不过要说不好就卖不出去了)，所以没必要担心五片结构。
另外你用Contax镜头，应该能看出T*膜是不是真的。

如果确是T*，而且没有缺陷的话，俺觉得可以拿下。最坏是再拿到ebay上卖给美国人，
还能赚一笔。从实用角度讲，除了手持和低照度使用，还不如APO-Symmar或APO-Sironar。
Calumet在溅卖它自己牌子(Caltar)的Rodenstock APO-Sironar-N，全新的135/5.6才
400刀还送一镜头板，很值。

Sironar-N和Symmar-S应该是同一时代的产物，表现应该不相上下。

以上都是道听途说，不必当真。

如果是带T*的Planar，那就天价了。T*的只在80年代底90年代初生产了一小批，总数
少于1000，故极贵。俺见过要3500刀的。

在此之前，菜丝于60年代停止生产大幅机头，所以现在看到的都很老，即使镀膜也是
单层的。常见的是随林伙夫和格拉菲斯来的。其中Planar头大多数是给2X3(6X9)用的，
只有这个135可以覆盖4X5底片，但没有什么多余的空间。由于数量少，且有菜丝的大
名，即使在实用主义横行的太平洋东岸，这玩意也极贵，通常要1000刀左右。

大幅机上的Planar和Xenotar，和天塞头相似，主要是设计给“新闻”相机用的，即手
持大光圈使用。和天塞比，好处是大光圈也能用，且边缘和中心表现差别不大。总的
来说，成像是很好的。从你说的170mm像场看，这应该是个老头。实际上，新老头的光
学结构是一样的，只是镀膜的差别。这老头和同期的专为小光圈使用设计的真正的大
幅机头(如5.6的Symmar)比，缺点在像场覆盖小，体大质重，这135的大小和210的现代
APO-Symmar相当，小光圈表现未必比同期单层膜的Symmar好，彩色表现估计不如后来
的多层膜的Symmar-S及其同类。

如果是用于小光圈的场合，俺的感觉是150刀的Symmar或250刀的Symmar-S更适用些。
3-500刀的APO-Symmar或APO-Sironar可能要比这老Planar强些。如果真要大光圈，
4-500刀的Xenotar更合算些，而且还是2.8的。从Rollei双反的表现看，Xenotar和Planar
应该没什么差别。如果是想收藏的话，就另当别论了。

你家小MM真是后生可畏啊。

先给小MM正名。俺底下的评论可没说小MM不漂亮，恰恰相反，因环境不能起衬托作用，
还不如突出主体。但最主要的，俺昨天没说明，是右半边衣服太亮，得烧一烧。要是
zoom到大头，象杂志封面的大头像，就没有这问题了。

俺觉得这几张中，桥那张的潜力比较大。俺的建议是多曝点，至少前面石头高光处要
有点细节，这样作的同时，是使黑的地方多了些，画面就容易平衡了。不妨试试不同
的表现看看效果如何。公园那张，由于树太杂，不太适合剪影之类的表现，相反，树
干和草地的质感就有文章可作了。木板和管子对比那张，俺也想过，但由于左右都有
管子，看上去就像电线杆之类的人造物，在画面中比较容易引起负面的联想。那张MM
坐车图，把脸调亮后鞋就太亮了，可以考虑烧一点。应该不难。

从几张风景俺基本能看出你的喜好。大概就是你以前说过用定焦的好处潜移默化的结
果。开始时有时不太sure最终效果，可以用N+1，N，N-1曝几张，这样就可以保证有
一张比较容易放大的底片了。

关于最黑时间问题，最好也要看看容易忽略的东西如灯头漏光墙壁反光等。如果怀疑
是温度问题可以曝一张试样，撕成几小条，用不同显影时间，看看什么时间比较consistent。
电脑的稳压源应该可以。需要注意的是老AT的可以直接用，新ATX的一般要有个触发
才行，需要点engineering。但找出来后，比较容易用定时器控制。这些电源都用开
关稳压，而且都soft start，要注意start-up的时间。如果用dummy load就没这个
问题了，也能同时解决你说的5V的问题。俺不太sure是不是一定要5V满载。由于电
源vendor/种类太多，最好试一试。幸好不贵，lucky的话还能free。

俺的平扫也是UMAX，去年圣诞时25刀买来的。俺没有要求高的东西，所以基本够用。
扫过4R/5R片再用printer打8X10/11X14，感觉还过得去。就是太花时间，用得也不
多。平板加透视，俺这几天正玩一个极老的HP II CX，300DPI，感觉连120都不够用。
600DPI可能对120凑合可以用，但135就不行了。俺也试过1600X2000的DC，打8X10
有点勉强。故俺推算一千多DPI的来扫135，屏幕上看够了，但打8X10可能还是不行。
据说FUJI的几万刀的平透极好，但俺买不起。由于底扫更新了好几代，俺觉得还不
如弄个二手的底扫。老HP一百多刀就能拿下，老泥坑美能大两三百刀也能拿下。

俺乃一出土文物，对新生事物不太了解。建议去MFD和LFF的digital部份看看。

黑白相纸的显定影可以在低温下进行，且随温度变化不大，不要担心控温。最多增加
几十秒时间。另外可变反差相纸最好在全黑下操作，即拿相纸和曝光时要把所有的灯
关掉。测安全灯安不安全得先曝中灰，再在中灰上曝安全灯。

木板
左边那八辈子打不着的杆子可以不要。

[cmnopx 编辑于 2001-09-18 15:07]

桥

如果cmnopx的贴子是痴人梦话，天方夜谭，那就没有更实在的了。

昨天晚上看了cmnopx的贴子，就冲稀药水下了暗房。
先说一下碎步溜对这grade/contrast的理解。同一相纸不同反差级所能印出的黑白对比却是
一样的，但带到最黑所须的暴光时间是不同的，5号纸从最白到最黑所要求的暴光差比2号小。
而这个暴光差是由底片的密度差来决定的。所以同一个底片，5号纸只能记录密度差的一部
份，相当于把底片中一部分的密度印出来了，但其黑白对比还是那么大，所以反差要大。而
2号纸则需要更高的底片密度差才能引出最黑和最白，所以反差要小一些。

由于碎步溜会最黑法，所以就用这个。
进了暗房就把“中柱”升到能印8x10的高度。再把三个filter都调成0，测了一个最黑时间，
并洗了一张。这张应该还是灰脸，但感觉好象比上次的好一些，碎步溜猜是因为上次操作
有失误，或碎步溜的filter不标准，25/25/25不是真的25/25/25.总之这次应该是真的2号了。
是这张图。还是那个烂扫描仪，300DPI,所以清晰度是个问题，原片应该比这个强很多。
还是得copy-n-paste到你的browser里，如果你的是netscape 4.x,goto menu
View->Show->Location Bar,就能paste了。
http://hexanon_tripod_com/bw/bw_afu1.jpg

但还是有些灰，所以就打算用高级的纸，碎步溜想5号可能是cmnopx为了讲解用的，不用那
么高的，但碎步溜有不知道得用多高，所以就选了个中间值3 1/2。重新测了最小/最黑暴光
值--碎步溜找不到说明书了，所以算不出应该加多少，所以就测了。这个是这个grade下
的效果
http://hexanon_tripod_com/bw/bw_afu2.jpg

显然反差太大了，就又选了个中值2 3/4,结果反常还是大了。
http://hexanon_tripod_com/bw/bw_afu3.jpg

又选了个中值，2 1/4,这会儿好象要好不少，
http://hexanon_tripod_com/bw/bw_afu4.jpg

但脸又太白了，没有细节，所以就想再增大暴光时间来提高脸部的灰度。碎步溜当时想可能
增加的暴光时间对暗部影响不大，所以有这个，大约增加了3秒左右。
http://hexanon_tripod_com/bw/bw_afu5.jpg

显然毛衣太黑了，就想烧他，但这个烧联好象挺困难，就想起cmnopx曾经说可以用红水笔
在塑料片上画，所以就去拆了个镜框，在玻璃上用红马克笔延阿福的脸和手涂了一片，只
留下脸和手，然然自得的不行，后来发现这个红马克笔洗不掉，而且在暗室红灯下看不出
哪画了红，哪没有，又一通折腾，才烧了另外的4秒，有了这个：
http://hexanon_tripod_com/bw/bw_afu6.jpg

脸部的细节有了些，但是还是很平，估计是当时光太平了，下次记着用反光板。但比起上
次贴的第一张要强很多。多谢cmnopx的哼哼教导，碎步溜抄了一个大顺道。

另外又洗了几个片子，感觉是：看底片都不错，洗出来就差很多.没有几张是黑的真黑，
白的很白，灰的丰富的。

碎步溜upload到这个folder,在不费cmnopx太多时间的前提下，请cmnopx提些简单的意见，
碎步溜大致知道如何改正了，所以主要请cmnopx提些批评，不光是暴光显影方面，任何
方面都欢迎！ 碎步溜比较满意的有falls.jpg,和woods.jpg。片子显的比较肉，主要是
这个烂扫描仪，但灰不够灰，或灰的比较统一也是个问题？
http://hexanon_tripod_com/bw/

另外几个经验：
1。这个看最黑挺难，都挺黑的，碎步溜发现把试条放到一个特亮的灯泡前，“透视”比
较容易看，而起发现这个最黑都不是很黑。
2。碎步溜的地下室长年15C，显影液一会就17C了，碎步溜上次是跑到楼上用温水冲显影
pan的外面，浪费水不说，也费时间，碎步溜的胖肚子也不容易，这次发现放在灯泡上加
热很方便，2分钟不到，就有可以回到21度，然后换片子，暴光，正好可以20C。
3。碎步溜cheap，没有买暗室灯，就用几个红色的LED来代替，用一节9V电池，一个电阻
就齐了，试了试，用LED接触的顶在试条上15秒，然后显影，发现有一个浅浅的灰色圈，
应该是安全的。

总之，再次感谢cmnopx!

居然能化解得了俺的痴人梦话，天方夜谭。

写下来后发现比俺原来计划的要多很多，图也很潦草，没说清和不当之
处尽管拍砖。

黑白图解

这里用相纸和胶卷的特性曲线来说明如何达到你要的最终图像效果。为
不失一般性，所有的讨论都是定性的，并且假设所摄景物的亮度范围及
其在底片上所形成的密度范围大于相纸的感光范围。只要有可能，俺会
把这一讨论和你底下的“阿福骑木”图联系起来。为方便起见，这里先
把阿福图中三个重要区域标出来：亮的鞋袜(A)，灰的脸(B)，和暗的上
衣(C)。对这图，你要控制的效果是人脸的表现，即要使脸部更亮，反差
更高。

下面的讨论分相纸反差和曝光与胶卷曝光和显影控制两部份。

1。相纸的反差和曝光：

先看相纸的特性曲线。图一中有两条曲线对应两个不同的反差级。具体
哪两个反差并不重要，不妨就叫它们2和5吧，显然5的反差比2高。从图
中可看出两点：(1)不同反差相纸的最高和最低密度(即黑白对比)是一
样的(这点对现在的相纸基本成立)。借用分区曝光的说法，就是不管哪
级反差，相纸上都有从II到VIII(这里有点任意性)的灰度级。(2)达到
同样的相纸反差范围所需的相纸曝光范围(ER)就很不同了，低反差纸所
需的ER比高反差大，即图中所示的ER2>ER5。

很明显，给定曝光时间后，相纸的感光范围对应于底片的某一密度范围。
图二以任一胶卷特性曲线为例，取任一起点(R)，把从二到五反差的相纸
所能表现的底片密度范围给标出来。这样就能看出，相纸所表现的只是
底片密度范围的一部份。图二还显示了基准点分别取在暗部和高光时各
反差级相纸及其所对应的底片密度范围，分别用左右两个垂直标尺来表
示。不难理解，选定相纸反差后，相纸所能表现的底片密度范围中的不
同密度则对应于相纸上的不同灰度，如图三所示。现在看看暗房中不同
操作方法是如何解决你的问题的：

1) 最黑曝光法：最黑曝光法以能使b+f在相纸上达到最大密度的时间为
标准曝光时间，这对应于图二左边的情况，且基准(R)就在b+f上。虽然
各反差级相纸达到最大密度的曝光不同，但如果把图一中各反差级的特
性曲线相对于这一曝光归一化，即把不同灰度所需的曝光减去这最大曝
光，就有图四。图四中还标了A，B，和C在底片上的密度和在二号反差
线上相应的大概位置。相纸反差控制不能该变ABC三点在横轴的位置，
只能改变其在纵轴上的位置，即在相纸上的灰度。你要使人脸更亮些，
就是要把B沿纵轴往下压，从图四很容易看出，这是往更高反差的方向
移动，所以得用反差更高的相纸/滤片。

2) 高光曝光法：高光曝光法先决定能表现所要表达的高光的曝光时间，
然后再用相纸反差来控制暗部，如图二右边所示。和最黑曝光法的步骤
相似，如果用高光的曝光来归一化相纸反差特性曲线，就有图五的样子。
和图四相比，各反差的位置刚好相反了。同样要使B更亮些，这时就要
朝低反差方向调整了，即用反差更低的相纸/滤片。

3) 随机试样法：这是指那种通过不停地做试样来找曝光时间的方法。
这实际上不是一个方法，只是trial and error而已。但这种方法解决
你的问题的方法却很简单，就是减少曝光，如图六所示。

不管怎么做，都能达到把人脸调亮的基本要求，但最终的图像是完全
不同的。比较图四，五，和六就能看出，在达到提高脸部亮度的前提
下，最黑曝光法同时提高脸部的反差，但阿福图中最亮的鞋袜则变成
无法辨认的一片白。而高光曝光法则使脸部本来不高的反差进一步降
低，但暗部的表现范围却扩展了。如果底片的密度范围不够大，则有
可能无法使相纸达到最大密度。简单地减少曝光的方法则能使脸部的
局部反差不变，但在高光和暗部两边都可能有问题，即最黑和高光法
两者的问题都兼而有之。

对熟练的人来说，什么方法都能达到目的，但所需的力气就大不相同
了。知道如何分析底片和相纸的特性，就能起到事半功倍的效果。比
较而言，最黑曝光法提供了一个统一的起点来评估底片，比别的方法
省事些。

上面的讨论是建立在给定底片的基础上的。从结论上看，相纸曝光和
反差调整未必能完全达到你的要求，这时就得从底片的曝光和显影上
下功夫了。下面就简单讲一下调整的方法。

还是以阿福图和最黑曝光法为例。上面讲了提高脸部亮度和反差可以
通过使用更高反差的相纸/滤片来达到，但副作用是图中更亮的鞋袜却
太亮了。图七中的曲线(1)是你现有的底片。这里要把图七的横轴看成
是景物的亮度而不是曝光量才行。要使脸更亮的一种办法就时提高曝
光，如果显影不变，就有图七中的曲线(2)。相对于(1)来说，底片密
度高些，但脸部相对于更亮的鞋袜的密度差别却没改变。在照片上脸
部和鞋袜还是不能兼顾。解决的办法是减少显影时间，即特性曲线直
线段的斜率，使得在B点密度不变的前提下，降低A的密度，这样就降
低了AB的密度差，如图七曲线(3)所示。这样做的同时是尽量不增加
底片的整体密度范围，使得相纸反差的调整容易些。

现在的胶卷和相纸的特性曲线的线性都很好，除极端高光和暗部外，
通常特性曲线上的两点就决定了整条曲线。如果要同时调节三个不
同灰度级的相对位置，那就要用更复杂的非线性方法，俺就不细说了。

上面讲的是底片和相纸的整体控制，都有一定的局限性。所以局部
控制如遮挡等技巧是不可少的。对困难的景物，适当地使用构图剪
裁手段也是必须的。

对了,这种透视效果是不是大型机才可以出来?
碎步溜本科是学建筑的,画的效果图都是这模样的,但用35mm好象拍不出来?作者说是用toyo vx 125拍的.

不合规外链图片,不直接显示，谨慎点击

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oops...sorry...my post was not clear...

碎步溜现在基本上是只看KO/RO了,在仔细的看2x3,所以昨天没动心,基本上两个link都是FYI的
意思.加上上次三个头才350,这次要拍下来 也会 来回 想的...

如果碎步溜下次真动心一件机器,会buy it now,然后再贴到这来的.

不过看来,碎步溜看上的几个23都不怎么样,还是※※研究的不够,看的不够长.

[碎步溜 编辑于 2001-09-15 06:17]