您呢,忘了我这一类到此一游派,最大众的,手机卡片相机随便拍......

一直在关注这个帖子，发现很多人把楼主说的真误以为是只要是纪实的就真，而影楼是因为题材原因才是假。很明显楼主想说的是审美上的真，影楼那些照片确实层次比较低。。。

我一用二手D200的穷学生，最反感的就是一帮人约妹子出去拍照，然后拍回来就是让妹子摆些千篇一律的造型，传上网了还一片赞扬之声。

还看到有人拿戏曲跟影楼比，好歹我也算个京剧票友，也时不时参与个演出，京剧一招一式确实是有程式的，但这个程式是在演人物的基础上的，并不是很多人想的在台上演木偶戏，你看一万个人的空城计就有一万个诸葛亮，因为那是每个演员自己理解的诸葛亮。如果你只是在台上坐动作表情，念白唱戏，观众看到的跟你进入人物演戏是不一样的。关键在一个“神”字。

所以一直觉得拍照也是一样，那个神最重要，没感情，再怎么摆动作都是木偶戏，眼睛里没东西。

LZ的意思，我大致理解了，假摄影之所以存在，那是因为有滋润它的土壤，真真假假不过是用眼睛分辨，玩自己的罢了。

接着吹吧！另一种假法。

“周老虎”的片子属于“假摄影”，打一下很有必要。像秦人和楼主的摄影，无非就是个拍摄方法和风格不同，说不上谁是真的谁是假的。楼主推荐的那少女头像的链接也看了，真谈不上“好”，除了人家姑娘长得漂亮（与你的摄影无关），一点也没看出来那个“真摄影”好在哪里。这样的片子，只要会操作相机，随便谁用卡片机拍出来也就这样了。楼主和秦人的帖子其实本质上一样，都是在推销自己呢。秦人说是发片交流，而实际上根本就不与别人交流。谁说他的照片不好，他就强烈反对；楼主说是打假，到底也说不清什么是真，什么是假，只是用长篇的文字介绍自己。

常见35毫米黑白胶片主要有标准暗盒的35毫米胶片及盘装35毫米胶片两种规格，后者只需准备几个空的暗盒即可自己分装，故较便宜。

胶片的主要技术指标

下面我们列出当前市场上供应的有关黑白胶片及其尽可能找到的主要技术指标，其中包括均方根颗粒度 RMS、每毫米多少条线的分辨率、价格以及识别胶片的编码。

其中均方根颗粒度的数值可以用来表明胶片颗粒的相对大小，均方根颗粒度每增加 1，乳剂影像的颗粒即增加为原来的两倍。例如，均方根颗粒度为RMS 5的胶片颗粒，比均方根颗粒度为RMS 4胶片的颗粒会大两倍。但需要注意的是，负片的均方根颗粒度与幻灯片的均方根颗粒度是不能直接比较的。一般来说，负片的均方根颗粒度需乘以2.5，即可以相当于幻灯片的均方根颗粒度。

最新推出的柯达负片不再标均方根颗粒度，而代之以印片颗粒系数，这一指数不能与均方根颗粒度进行数值转换，这就难以在柯达胶片与其他厂家胶片之间进行比较。柯达的印片颗粒系数 PGI为25时，为胶片颗粒度的视觉极限值，而每相差4个单位的数值，即可以正好显示出颗粒的明显差别。柯达公司所提出的PGI指数，是根据14英寸的看片距离，观看4×6照片为基础确定的。

影像的锐度是胶片颗粒大小的函数，锐度（表示影像明暗两部分边缘之间的清晰程度）与分辨率（每毫米胶片影像能够表现出多少线对）之间具有不同的涵义。锐度能够更准确地用 MTF（调制传递函数）曲线加以表现，即对照原测试标版自身的锐度，以百分比为单位画出的一条胶片再现测试标版准确程度的曲线，但由于在文章中，这样的曲线会占去大量的篇幅，因而本文只标示分辨率。

需要注意的是，分辨率又与主体自身所表现的反差相关，当本文中同时列出两个分辨率数值时，前者表示为高反差（1000：1）标版的分辨率，后者表示为低反差（1.6： 1）标版的分辨率。如果只列一个数，给出的就是高反差标版的分辨率。

胶片的价格是厂家最近给出的36张装胶片的市场价格（除非这种胶卷没有36张装的规格，即指明为特定的规格），而且仅仅用来比较相互间的差价。市场的价格是随时在变化的，实际价格应当是你所在地分销商的定价，有时你还可以与他讨价还价。

胶片商店的广告中常常会列出各种胶片的ID编码，所以我们在文中也特意标明了各种胶片的ID编码。

下面所列黑白片是按照感光度从低到高的顺序排列的，所报价格是编者2000年4月末从北京祥升行影像材料销售中心获得的零售单价，仅供参考。

柯达技术全色片
感光度：ISO 25/15°
颗粒度：RMS 3
分辨率：320/100线
市场价：135规格43元，120规格40元
ID编码：TP,2415

这是一款锐度最高，颗粒度最细的黑白胶片，有35毫米暗盒包装。这款高反差的技术全色片，在艺术图片工作中采用柯达 Technidol专用显影液冲洗后，可以生成几乎是无颗粒的黑白负片。如果使用柯达D-19显影液进行冲洗，可能会生成反差极高的底片。该胶片的曝光宽容度小，但当你在进行适当曝光和显影调节之后，可能会让你得到令人惊异的效果。

依尔福Pan F Plus全色片
感光度：ISO 50/18°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：135规格38元
ID编码：Pan F Plus

Pan F Plus全色片是依尔福厂生产的非常流行的慢速黑白片的改进型产品。具有极高曝光宽容度，超细的颗粒和极佳的锐度。Pan F Plus 全色片在使用依尔福Microphen显影液冲洗的时候，可以将感光度提高到EI 80拍摄。为了获得最细的颗粒，还可以将感光度降低到EI 25 ，使用依尔福Perceptol 显影液冲洗。在进行反差控制的时候，此款胶片对于显影时间的变化能够表现出良好的响应。

爱克发潘APX全色片
感光度：ISO 100/21°
颗粒度：RMS 9
分辨率：150线
市场价：缺
ID编码：APX 100

爱克发潘 APX全色片具有极好的影像质量和影调范围。当需要获得高锐度效果的时候，这是一款很适合于使用的通用型黑白胶片。尽管爱克发公司推荐这款胶片的显影液是Rodinal，Atomal和Refinal ，但它也适合于在所有流行的黑白显影液中显影。而且在进行反差控制的时候，对于显影时间的变化能够表现出很好地响应，不失为一款很好的常用黑白胶片。

依尔福100 DELTA专业全色片
感光度：ISO 100/21°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：135规格36元，120规格37元
ID编码：100 Delta

这是1993～1994年在欧洲生产的黑白胶片，100 Delta属于这一感光度胶片中具有超细颗粒的黑白片。它有极高的影像锐度和极佳的曝光宽容度，而且它在所有流行的黑白显影液中，具有更宽的显影宽容度。这款胶片与传统的两层乳剂黑白片不同之处在于，它采用了一种单一的混合乳剂涂层，因而获得了优于其它胶片的更高锐度。

柯达T-MAX 100 全色片
感光度：ISO 100/21°
颗粒度：RMS 8
分辨率：200/63线
市场价：135规格31.80元，120规格20元
ID编码：TMX 5052
T-MAX 100 全色片采用了柯达公司原来在彩色负片中开始使用的那种片状的 T颗粒乳剂，运用这一技术，可以使胶片的颗粒度和分辨率达到相同感光度胶片的三分之一，从而改善了胶片的成像品质。并可以获得更宽的曝光宽容度，但该胶片对于显影时间的变化反应敏感，因而显影的宽容度较小。柯达公司还为这种胶片设计了专用的直接正片冲洗套药。可以使用T-MAX 100胶片产生正像的黑白透明片。

富士尼奥潘SS黑白片
感光度：ISO 100/21°
颗粒度：9
分辨率：125/50线
市场价：135规格28.6元，120价格19元
ID编码：Neopan SS
这是一款中等感光度、具有较好颗粒度的黑白胶片，适合于室内、室外拍摄，有较宽的曝光宽容度，较好的反差和杰出的锐度。

乐凯新SHD 100黑白胶片
感光度：ISO 100/21°
颗粒度：9
分辨率：160线
市场价：135规格6元，120规格6元
ID编码：SHD 100
据乐凯提供的资料，这是乐凯公司推出的新产品，是清晰度高、宽容度大的全色中速黑白胶片，可以满足高温高湿气候下的使用要求，不易粘连，抗划伤能力强。120规格胶片采用背面涂有胶质防光光晕层的片基，提高了清晰度。

乐凯SHD 400黑白胶片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：13
分辨率：125线
市场价：135规格7.4元
ID编码：SHD 400
据乐凯提供的资料，该胶片是清晰度高、宽容度大的全色高感光度黑白胶片，适合于光照不足的场合，或要求大景深、高快门时间的现场光拍摄及新闻、体育摄影中使用。

依尔福FP4 Plus黑白片
感光度：ISO 125/22°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：135规格35元，120规格32元
ID编码：FP4 Plus
FP4 Plus黑白片是一款具有细颗粒和高影像锐度的常规工艺胶片，具有良好的曝光宽容度和影调范围。它可以在许多不同的显影液中显影，并获得良好的冲洗效果，并能够容忍一些不良的冲洗条件。由于这款胶片的适应性广，使用非常方便，因而许多摄影师认为它比那些采用最新工艺的超级胶片更容易掌握和使用。

柯达Plus-X黑白片
感光度：ISO 125/22°
颗粒度：缺
分辨率：125/50线
市场价：135规格36.5元，120规格27.5元
ID编码：PX 5062
Plus-X是一款用途广泛的中等感光度胶片，可以在所有普遍流行的黑白显影液中进行冲洗。由于这款胶片具有较大的冲洗宽容度和极佳的曝光宽容度，而且影调层次表现丰富，因而获得了众多业余和专业摄影者的青睐。

依尔福SFX 200黑白片
感光度：ISO 200/24°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：缺
ID编码：SFX 200
对于许多喜欢拍摄黑白红外片的摄影者，遇到手头没有这样的胶片或者不便于使用这种胶片的时候（红外片需要在全黑的环境中装卸，每次拍摄还要重新调焦等等），可以选择使用SFX 200 黑白片，因为这一款胶片扩展了红光的感光范围，拍照的时候，只需在镜头上加上红滤光片，无需特别的技巧，就可以得到近似红外摄影的特殊效果。这款胶片在不加红滤色镜的时候，可用于一般正常摄影工作。

爱克发潘APX 400全色片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：RMS 14
分辨率：110线
市场价：缺
ID编码：Agfapan 400
爱克发潘APX400全色片是另一款人们熟悉的传统工艺的黑白片。它表现出比 Tri-X胶片和原来的 HP5胶片有稍高的锐度和稍细的颗粒。影像的质量极佳。通过控制显影时间的变化，该胶片可以获得很宽的反差范围。如果在爱克发推荐的Atomal显影液中对爱克发潘APX 400 全色片进行强迫冲洗，可以达到EI 1600 的曝光指数。

富士尼奥潘400全色片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：10
分辨率：125/50线
市场价：缺
ID编码：NeoPan 400
这是当今在市场上可以看到的两款尼奥潘胶片中等感光度较低和颗粒较细的一款黑白胶片。尼奥潘 400黑白片在相同感光度的胶片中，具有极好的影像质量和曝光宽容度。在必要的时，还可以通过强迫冲洗实现更高感光度的 EI 3200值。这是一款很好的通用型黑白片，适合于在大量流行的标准黑白显影液中冲洗。

依尔福HP5 PLUS全色片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：135规格34元，120规格32元
ID编码：HP5 Plus
HP5 Plus是当今依尔福在市场上最为流行的一款通用性常规工艺的高感光度黑白胶片。它具有改善的影像锐度，颗粒结构以及适合于强迫冲洗的特性，所有这些技术特性都优于原来的HP5胶片。使用依尔福推荐的 Microphen 专用显影液，HP5 Plus胶片可以经强迫冲洗达到 EI 3200的曝光指数。在需要进行反差控制的黑白冲洗过程中，HP5 Plus胶片对于显影过程的调整变化具有良好的反应。

依尔福400 DELTA 专业片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：135规格35元，120规格31元
ID编码：400 Delta
400 Delta是一款新工艺的高感光度黑白胶片。它可以实现ISO 400的高感光度，同时又能够得到相当于ISO 100 胶片的影像质量。经过最近的改进，使胶片具有更为丰富的阴影细节层次。该胶片乳剂的晶体结构采取了依尔福专有的控制晶体生长新工艺，乳剂中的晶体为三层结构，内核控制胶片的感光度，第二层控制显影过程，外层用来保证显影的速率。

依尔福XP2 Super 黑白片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：随EI值改变
分辨率：随EI值改变
市场价：120规格18.4元
ID编码：XP2
XP2 Plus胶片在标准的C-41彩色负片冲洗工艺进行冲洗，可以生成黑白负片。因而可以很方便地在所有彩扩店冲洗和扩印，也可以使用依尔福XP冲洗套药自行冲洗。将这样的底片用传统的黑白相纸印相的时候，影像的质量非常卓越。该胶片的曝光宽容度极大。与原有的XP2胶片相比，XP2 Super胶片的影像反差有很大改善，片基也能够表现出更为自然的中灰色彩。

柯达B&W + 400黑白片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：缺
ID编码：B&W + 400
此款B&W + 400胶片是T-Max T400 CN专业黑白片的民用片变型，要求在标准的C-41彩色负片冲洗工艺中冲洗，生成的黑白负片影像是由染料而不是由银盐构成，因而可以很方便地在所有彩扩店冲洗和扩印。该胶片使用EI 400指数曝光拍照时，其影像质量可以与T-Max 100胶片的影像品质相比拟。如使用EI 50-800范围的曝光指数拍照，只需使用标准工艺冲洗，即可以获得品质完美的照片。为了提高感光度或提高反差，此胶片可以采取强迫冲洗的方法，将EI值提高到EI 1600以至3200。

柯达Tri-X黑白全色片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：缺
分辨率：100/50 lpm
市场价：135规格37元，120规格26元
ID编码：TX,5063
长时期以来，Tri-X 黑白全色片由于具有非常优美的影调范围和高感光度，因而一直受到画报摄影记者、体育摄影记者和新闻摄影记者们的青睐。许多记者使用这样胶片时，喜欢将EI值确定在250-320 之间，再适当地缩减少许显影时间，使它的影调范围和层次更加丰富。Tri-X 胶片很容易在几种流行的增感显影液中进行冲洗，是一款很好的通用型黑白胶片。

柯达T-MAX 400黑白片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：RMS 10
分辨率：125/50 lpm
市场价：135规格32.9元，120规格24元
ID编码：TMY,5053
柯达T-Max 400 胶片比柯达Plus-X黑白片的感光度要高上 3倍，然而冲洗后影像的锐度更高，颗粒更细。它的感光度为 ISO 400，即使不改变冲洗时间，拍照时也可以将曝光指数提高到EI 800。如果增加显影时间，还有可能将感光度提高到EI 1600 以至3200。 这是一款很好的通用型黑白胶片，它的曝光宽容度极佳，但其冲洗要求比Tri-X胶片更为严格。

柯达T-MAX T400CN黑白片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：135规格29.8元，120规格22元
ID编码：T400 CN
这是一款多用途的新型黑白胶片，它要求在标准的C-41彩色负片冲洗工艺药液中冲洗，是生成染料的影像负片，可很方便地在所有彩扩店冲洗和扩印。该胶片使用EI 400指数曝光拍照时，其影像质量可以与T-Max 100 胶片的影像品质相比拟。如使用EI 50～800 范围的曝光指数拍照，只需使用标准工艺冲洗，即可以获得品质完美的照片。为了提高感光度或提高反差，此胶片允许采取强迫冲洗的方法，将EI值提高到EI 1600以至3200。

柯尼卡VX 400单色黑白片
感光度：ISO 400/27°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：缺
ID编码：无
这是柯尼卡公司加入依尔福和柯达已有染料黑白片的行列而开发的新型染料黑白胶片，它要求在标准的C-41彩色负片冲洗工艺药液中冲洗。生成染料的而不是金属银组成的超质量黑白负片影像。对于一些不具备黑白暗房的摄影者来说，它能够很方便地在任何彩扩店冲洗和使用标准的彩色相纸扩印，获得高质量的黑白照片。

富士尼奥潘1600全色专业片
感光度：ISO 1600/33°
颗粒度：16
分辨率：100/50线
市场价：缺
ID编码：NeoPan 1600
这是富士公司采用其先进的高效感光颗粒聚合体与影像锐化层混和工艺生产的一款高感光度黑白胶片。尼奥潘1600黑白片在相同感光度的黑白胶片中，具有极好的颗粒和锐度特性。这款黑白片的曝光宽容度在EI 250～3200之间。但使用EI 400～1600之间的曝光指数，产生的影像效果最

依尔福3200 DELTA 专业片
感光度：ISO 1600/33°
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：缺
ID编码：3200 Delta
此款高感光度胶片的实际感光度为ISO 1250（标定的ISO 1600感光度，是指在依尔福专用Microphen 显影液中显影时获得的）。片名的3200是指经过强迫冲洗，可以很完美地实现EI 3200的曝光效果（必要时，甚至可以强冲达到EI 12500 的曝光指数）。它也可以通过减冲，以EI 400的曝光指数获得极佳影像效果。获得这一优良感光特性，关键在于它所采用的依尔福专有晶体控制生长新工艺，乳剂晶体为四层结构，在前面所提到的三层结构的基础上又增加了一个晶体的外壳。

达T-MAX P3200黑白片
曝光指数：EI 800～6400
颗粒度：RMS 18
分辨率：125/40 lpm
市场价：缺
ID编码：TMZ,5054
这款胶片用于保安监视工作时，可以通过强迫冲洗，达到EI 50000的曝光指数。一般用途拍摄工作可以使用EI 3200 以至6400的曝光指数。如使用更低的曝光指数拍照，其颗粒与锐度都会更好。我们在多种不同的主题和不同的照明条件下使用T-Max P3200 胶片后发现，此款胶片效果最佳的曝光指数应当为EI 800。

柯达红外片
曝光指数：EI 50
颗粒度：缺
分辨率：80/32 lpm
市场价：缺
ID编码：HIE,2481
高感光度红外胶片对于红外辐射的感光效果，与对可见辐射的感光效果相同，冲洗后生成粗颗粒并具有适度高反差的黑白影像。用于特殊效果拍摄的时候，可以将曝光指数确定在EI 50 ,拍照时镜头前方需一块No.25的红滤色镜。

尼柯卡750NM红外片
曝光指数：EI 32
颗粒度：缺
分辨率：缺
市场价：缺
ID编码：Infrared 750NM
这是一款细颗粒的黑白红外胶片，它的光谱感光度可以达到750 纳米的光谱范围。适合于风光摄影、航空摄影和科技摄影应用。为了获得最佳的拍摄效果，拍摄时需使用一块红滤光镜，将胶片的感光度定在 EI 32（为了对滤光镜作适当补偿，需要开大两挡光圈，在阳光照明前景的光线条件下，可以试用1/60秒和f/5.6的光圈），并进行包围曝光。

爱克发SCALA 200X黑白片
感光度：ISO 200/24°
颗粒度：RMS 11
分辨率：120/50线
市场价：缺
ID编码：Scala 200X
爱克发Scala 200X胶片是一款中等感光度的全色黑白反转片。冲洗后的胶片上呈现透明的高光，层次分明的中间影调和浓黑的阴影。此款胶片可以强冲3挡和减冲1挡，但需要特殊冲洗，并且是5卷包装销售。此胶卷只能由爱克发专业冲洗店提供冲洗服务。

宝丽来波拉黑白全色片
感光度：ISO 125/22°
颗粒度：缺
分辨率：90线
市场价：缺
ID编码：CT
宝丽来黑白全色片是唯一的一款连续影调黑白一次成像胶片，曝光之后可以生成35毫米的黑白透明正片而不是负片。它需要在宝丽来公司特制的自动冲洗器中冲洗60秒钟。

附：
伊尔福delta100 professional 胶片和柯达T-max 100胶片的使用经验
正如战士若想得胜必须要熟悉自己的武器一样,摄影师也必须十分熟悉自己所使用的胶片。因为影像的第一载体就是胶片。在当今的中速黑白胶片市场上,伊尔福delta100 professional 胶片和柯达T-max 100胶片堪称专业用户的两驾马车，通过半年多的使用，我积累了一些经验，现与大家分享一下。

一 标称感光度与实用曝光指数

摄影的第一步是曝光，胶片获得多少曝光量，一方面取决于光强与曝光时间，另一方面取决于胶片的感光度。
感光度是胶片最重要的特性之一，用来表征胶片对光的敏感程度，它既由胶片本身的属性（在生产时就确定了）所决定，同时在实际使用中也更多地受显影条件的控制。

.在本次实验中，我做了两个测试：

其一，按照胶片的标称感光度拍摄，并按厂方推荐的标准显影时间显影，以获取通常状态下的胶片的“普通”表现。因为绝大多数的摄影者都是用这个厂家的推荐指数来曝光的。我来验证一下，用这个指数曝光会得到何种结果。

第二,我做了胶片的实用感光度测定，用以确定适合我个人摄影系统的胶片速度值(曝光指数EI)，以此为个人摄影实践的曝光指导，从而获得更加全面可控的影像效果。

为什么要做实用感光度的测定呢？主要的原因是你个人的印放系统与厂方的印放系统往往并不完全一致：胶片的标称感光度是按照国际标准组织(ISO)的标准的操作进行测定的,而在日常拍摄中实际上无人能够再现国际标准组织的拍摄环境(其实ISO测定根本就没用照相机),再加上显影条件的差异，因此实拍的感光度肯定和ISO推荐的标称感光度有所差距,故此要进行实用感光度测定。

具体的操作方法是,
> > > 1 测量"片基+灰雾"(简称基灰)的密度
> > > 2 以比基灰高0.1的密度作为起始密度,来确定感光速度值
> > > 3 用噶玛法或CI值法确定显影时间，得到配合此感光速度的显影时间
> > > 4 在晴朗的正午测定(光原色温接近5500K)
> > > 5 以M-Q系统显影液显影（本文采用D76显影液 1：1稀释）

下面来看一下结果。

(一) EI100时的特性曲线
在阳光明媚的户外,应用美能达点测光表进行测光,以尼康F70QD机身接驳AF105/2.8MICRO镜头
按100度设定EI，拍摄灰板,从-5档到+5档分级拍摄。之后按照厂方的推荐值进行显影，在1:1D76显影液中显影，温度20度，TMX胶卷显影12分，DELTA100显影11分。最后用意大利产BARBIERI Densy511型密度仪进行密度测量,可得到胶片的特性曲线.
如图1,图2所示。

结果说明：

a 在标准冲洗下,TMX的γ=0.85,D100的γ=0.68。柯达胶片的反差稍高于伊尔福。
b 另一区别是伊尔福D100的趾部较长。

（二）EI100时的实拍结果：
图A Delta100按100度试拍：从照片上,可看出曝光合适，反差适中，中间影调层次丰富,高光部满而不溢,小松树作为暗部，仍富有影纹。原片放大至4*6寸，几乎无颗粒。（NIKON F70+AF105/2.8D）
图B 柯达TMX按100度曝光，连拍三张拼接而成，影像质量也很不错。（NIKON FM2+AIS50/1.8）

（三) 实用感光度测定
用同样的器材包围曝光，两种胶片各拍摄3段(-5到+5每段11张)，控制不同时间（4分钟，8分钟，16分钟）分别显影，测定密度，计算反差，可画出反差指数-显影时间曲线并据此曲线，查找EI-显影时间曲线，可得出实用感光度数值。

测定结果如下：
TMX实用感光度40度，D100实用感光度也为40度，
但关键是两者的显影时间不同，同样在20度的D76 1:1显影液中,罐显，Delta100的显影为10分,而TMX显影8分钟。

实用感光速度，是采用你个人的曝光-显影组合，所获得的最适于你自己摄影系统的感光度。
采用实用EI来曝光的好处在于：
１，保证获得理想的反差，本例采用y法测量，TMX,y为0.68,Delta100,y为0.62.
２可以有效地防止曝光不足。
３可以尽量多地运用胶片的直线部分来构成影像的主要部分，从而可以真实地还原景物的影调关系。

作为验证,再次拍摄灰板，画出EI40时两者的特性曲线。

图3，图4 分别为ILFORD Delta100和KODAK TMX 在40度时的特性曲线。

（四） 实拍验证
图C 伊尔福EI40拍摄，从照片上看，无论亮部暗部细节都很丰富。
（尼康F70+AF105/2.8MICRO）
图D柯达TMX按EI40 拍摄，（拍摄器材同上）
对于低反差的景物，
图E 伊尔福EI40,对低反差蘑菇有良好表现,仍能区分出良好的影调差异 （F70+AF20-35/2.8
D）
图F 柯达EI40 ,对低反差的花儿质感也有良好表现。

显影时获得的另外一个体会是，两种胶片对显影液的响应速率似乎不同,TMX的显影要快些。

二 感色性

由于黑白摄影是通过黑白灰的影调关系来表现彩色世界的,因此各种颜色的明暗关系能否对应的还原为视觉明度类似的黑白关系就很重要了,虽然现代胶片几乎都是全色性的,但是对不同颜色的还是具有不同的敏感性。
这里我取在同一照度下的Color Checker进行试拍,看看这两种黑白胶片所表现出的黑白灰调与各颜色视觉亮度的对应关系。
拍摄是在晴天正午的户外进行的。
从图5，图6，图7(扫描标版)的对比可以看出，对于绿色，TMX100的敏感性要稍强于DELTA100。这意味着在拍摄绿色场景(比如树木/枝条)时，TMX的表现要稍稍亮些。 而对于其他颜色,两种胶片都能较好的再现出与肉眼所见相似的亮度.

三 分辨力与明锐度
分辨率和明锐度是评估胶片的两个重要指标。前者用来表征胶片的解像力，通常是通过拍摄高反差和低反差的标板得出单位为”lp/mm”(线对每毫米)的分辨率数值，作为量化的评估指标；后者则用来表征胶片对细节刻画的边缘清晰度，俗称锐度，其量化的评估是测定模量传递函数，得到MTF图表。
由于条件所限，我无法拍摄分辨率标板，也没条件进行MTF的测试。简单地，我通过拍摄人民币的雕刻版头像来测试两种胶片的细部刻画能力。
采用尼康FM2和F70QD机身，NIKKOR AIS 55/2.8 MICRO镜头，MINOLTA F SPOT点测表，爱玲珑闪灯在影室内拍摄。伊尔福3号纸，罗敦司得50/2.8放大头印放。
图G,图H为印放至4*6寸照片观看,两者印放的放大率相同,看不出解像力的差别,但似乎伊尔福的锐度要好些.
再放大至14倍左右,(图I,J)两者对线条均有较好的分辨能力,但明显地,在照片上能看出,伊尔福反差明朗,界限清晰.

结论: 两种胶片均有极佳的分辨率,但明锐度伊尔福的更好些.

四 放大性能与颗粒性
胶片的颗粒性,其量化的评估指标是均方根粒度。但实际上,颗粒的大小是与观看距离有关的 ，因此更实用的比较方法是,一看二放。
“看”，就是看底片,由于颗粒在色调均匀的区域更易发现,所以我用30倍的用于观察印刷网点的KAISER放大镜观察拍摄中灰板的胶片，看到颗粒均匀，而且很细。两者相比，难分伯仲，倒是和其它的胶片相比，高下立分！
“放”，是放大,将胶片印放成某一固定的大小，在某一距离上观察，看能否感受到明显的颗粒 。鉴于国际通用的参赛标准是照片印放8*10（放大率约7-8倍）,而我采用12倍放大率，将底片局部印放,然后在明室约0.25米的距离上观看,两者颗粒均较幼细,取伊尔福的一张为例，未有 看出有明显颗粒.

五 曝光宽容度
现代的胶片均有较大的曝光宽容度，即在不必迫冲的情况下，容许曝光有稍许偏差。尤其对于负片，由于其后期制作还可以进行二次校正，因此曝光不准的底片依然可印放出质量良好的照片。
请注意,我这里讨论的是胶片的曝光宽容度，这和胶片宽容度不是一回事。胶片宽容度是胶片的特性曲线的直线部截取横轴的部分,用以表征胶片以原景物的明暗比例再现景物影调的能力。
对于一定的显影条件而言，某种胶片的宽容度是一定的。
而曝光宽容度则是指胶片对于曝光不准时的宽容程度, 是对于一个特定景物容许的曝光偏移量.
这个问题常常遇到,比如拍摄时有时是不小心设错了感光度，也有时现场光源复杂,导致拍摄时发生过曝或欠曝，自己常常会担心拍摄结果如何呀?…诸如此类，这都是
曝光的宽容度的问题。
曝光宽容度一方面取决于胶片的直线部长度,另一方面也与被摄景物的光比有关.直线部越长 ,被摄景物光比越小,曝光的宽容度越大,即使曝光相差几档,亦可获得较好的印放效果.
鉴于它与景物光比有关,所以限定景物光比才有可比性.通常的影室拍摄,光比一般不超1:32,所以我的拍摄采用了1:32的光比来测试。
在影室内拍摄具有1:32亮度比的静物，设定ISO100，按-4到+4共九档包围曝光， 然后按标准冲洗，得到一些列胶片。通过筛选，可以看出伊尔福胶片对曝光不足一档到曝光过度2档均有较好耐受，而TMX则从曝光不足２档到过度2档均有好的耐受性。

小结：这两款胶片均是极优秀的胶片。在颗粒性方面，两者难分伯仲，堪与慢速胶片匹敌。
在明锐度方面，伊尔福似更胜一筹。影调层次上，伊尔福DELTA100略占上风，其影调优美,层次丰富。而T-MAX的优点则突出表现在其曝光宽容度上，某些情况下，这不能不说是一个极大优点，尤其是在你只有一部相机不能更换胶卷的时候，配合各种拍摄条件几乎不必迫冲强显,因而显示出更强的方便性。

EV值是什么？怎么计算？

EV是英语Exposure Values的缩写,是反映曝光多少的一个量，其最初定义为：当感光度为ISO 100、光圈系数为F1、曝光时间为1秒时，曝光量定义为0,曝光量减少一档(快门时间减少一半或者光圈缩小一档),EV值增加1。

常见曝光组合所对应的EV值如下表(感光度为ISO 100):

  1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11 16 22 32 45 64
1 秒 0  1  2 3  4  5  6  7 8 9 10 11 12
1/2 秒 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4 秒 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/8 秒 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/15 秒 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/30 秒 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1/60 秒 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1/125 秒 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1/250 秒 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1/500 秒 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1/1000 秒 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1/2000 秒 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1/4000 秒 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  (横:光圈F值  竖:快门时间  白色区域:EV值)
    EV值所反映的实际是被摄物体的亮度,例如,当测光表测得被摄体亮度为EV 10时,如果设定感光度为ISO 100,光圈系数为F4,则需要曝光1/60秒才能曝光正确,如果光圈缩小一档为F5.6,要保证曝光正常需要将曝光时间延长到1/30秒。

提问人的追问   2009-07-31 18:59 例如: ISO 100 测出光圈8，快门速度1/125,

EV值=光圈EV值+快门速度EV值  

查表可得︰

EV值=(光圈8,EV值为6)+(快门速度1/125,EV值为7)
EV值=6+7=13

6和7是哪来的

今天，来点深入一点的内容，聊聊相机的EV

在数码相机使用中，我们会常常用到 EV调整来数码相机的曝光。比如说我们在光圈优先A-V 的拍摄模式下，采用某种测光模式（假设是评价测光），光圈选择 F2.8，ISO用100，那么在我们拍摄的时候，相机自动会根据拍摄场景的亮暗来帮我们计算出一个合理的快门值，假设是 1/60秒。一般情况下我们直接按快门就可以得到曝光正确的的图片了。在我们感觉画面曝光不太正确的话就会出动到EV的调整了，如果决定太暗就增加 EV，如果太亮就减少点EV。

如果上面一段没有看明白的话，可以参考我们版块顶置帖的一些基本内容。

但大家有没有深究过EV的本质是什么呢？ 1EV 和 2EV的差别又是多少呢？为什么要用EV来弄呢？

在相关的资料中，网络上有一个博客文章写得比较清晰，先转过来给大家看看

之前在一个东南亚人的网站上学习了摄影中的EV公式是什么东西，现在想加上自己的理解尽量浅显地说说EV是什么东西，怎么理解。

现实中的光线时强时弱，而相机曝光的本质其实就是光圈、快门、感光度的组合。

随着光线的强弱不同而选择恰到好处的光圈、快门、感光度组合其实便是曝光的本质。

假设感光度固定的情况下：光线强烈时，正确曝光所需要的光圈较小，快门速度较快；光线微弱时，需要的光圈较大，快门速度较慢。

而为了给光圈和快门的组合一个标准化的衡量方法，在上世纪五十年代的时候，美国发明了EV这个概念。用来衡量一定光线下，为使相机准确曝光，而进行的光圈与快门的组合情况，其实也可以转过来理解为当时光线的强弱程度。

标准定下两个“1”为0 EV。

光圈1定为0EV，以后的每小一档光圈EV值便增加1。

1秒的快门定为0EV，以后每高一档快门EV值便增加1。

    如下：

   F1=0EV、F1.4=1EV、F2=2EV、F2.8=3EV、F4=4EV、F5.6=5EV、F8=6EV、F11=7EV、F16=8EV、F22=9EV、F32=10EV------等等。

  1秒=0EV、1/2秒=1EV、1/4秒=2EV、1/8秒=3EV、1/15秒=4EV、1/30秒=5EV、1/60秒=6EV、1/125秒=7EV、1/250秒=8EV、1/500秒=9EV、1/1000秒=10EV------等等。

计算时两者相加。

比如说你选择了光圈8、快门1/250秒说明你选择的曝光值为6EV+8EV=14EV。

而你将光圈增大一档，快门增快一档，光圈5.6、快门1/500秒，5EV+9EV=14EV。曝光量相同。

你将光圈缩小一档，快门增慢一档，光圈11、快门1/125秒，7EV+7EV=14EV。曝光量也相同。

当然上述的一切要在限定了感光度的情况下才有意义，EV值相同，感光度不同，曝光量也是不同的。

对于感光度这一变数，东南亚那个网站上是实行标准化运算的，  他们把感光度统一为100，感光度的变化也理解为EV的计算，将EV值换算到感光度为100时的EV值，这也有利于平时形成对光线强度的直观判断标准。

感光度100=0EV、200=1EV，400=2EV、800=3EV、1600=4EV------等等。

光圈的EV值+快门的EV值-感光度的EV值 = 曝光组合的EV值（感光度为100的情况下）=  也可以理解为光线的强度，用EV作为计算单位（为了直观理解，换算到了感光度为100的情况下）

比方说感光度为400的情况下，以光圈8、快门1/250秒曝光。（2EV、6EV、8EV）

换算为感光度100情况下的EV值便是    6EV+8EV-2EV=12EV

也就是说感光度100的情况下，光圈快门组合为12EV时与感光度400，光圈快门组合为14EV曝光量相同。

比方说感光度为100，以光圈5.6（5EV）、快门1/125秒（7EV）的曝光量  =  感光度为400，以光圈8（6EV）、快门1/250秒（8EV）的曝光量

其实进行了那么多换算，为的就是对衡量光线的强度能有一个非常直观的标准。（甚至对感光度也标准为100）

如果能对光线强度的EV值能有一个准确的判断，便能对曝光有一个准确的判断。

当然这是需要长期练习的，用肉眼判断光线的强度，并能形成一种经验。计算的公式只是基础，而能不能用肉眼对光线强度做出判断却需要经过一定的练习。而练习时的标准EV值从何而来？可以用测光表直接得来；也可以用数码相机对一定光线下的对象作准确曝光，利用上述公式换算为标准EV值而来（假设感光度100为标准）。

经过一定的练习，便能对光线的强度（EV值），能有一个较准确的判断。

比方说阳光16法则，计算出曝光值便是约15EV，这便是经过实践得出的相对准确的经验结论。

在数码时代，对EV值的认识或许没多用处，因为相机都有了各种各样的自动功能。点测光、矩阵测光加以程序自动、光圈优先等。但其实EV这东西其实也就是摄影的一个非常本质的东西，摄影说白了就是曝光出来的，准确的曝光说白了就是参照准确的EV值得出来的。理解EV这一概念，理解它的计算公式，并加以练习，其实能在短时间能提高对光线强度的判断。否则对基本的东西认识不清，以后难免会闹笑话。

为什么拿台莱卡M3或者无测光M6拍照的人那么牛？因为他们控制了拍摄的一切，装胶卷、手动过片、人肉测光、调节光圈、调节快门、手动对焦、直到按下快门的一刹那。

他们对照相这东西的有些理解是和平时用用程序自动、或是光圈优先、或是按着相机的测光提示乖乖得用手动档的摄影爱好者们理解不到的。

在这一点上，用莱卡等相机的人能玩到用D3X等相机的人玩不到的东西。由难转易很容易、由易转难便很难。

我相信不少的用佳能大马克或是尼康D3X的摄影人，给他一部莱卡M3给他，他根本就用不开，甚至我相信很多所谓的摄影大师也是如此。在此不由得在某一层面敬佩用莱卡M3等相机的一些摄影人。

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洗黑白照 2010年11月16日 星期二 12:00对于大多数摄影工作者来说，摄取画面仅仅是摄影工作所包括的多方面工作中的第一步。他们并不将黑白胶卷送到照片冲印店或照相店的冲印室去显影和印制照片，而是亲自动手冲印照片。自己做暗房工作不无道理；摄影者能学习更多的摄影知识；可以自己直接控制影象制作全过程的每一步骤；有可能调整标准冲洗工艺，按自己的爱好印制照片。此外，更令人激动的是，还可在暗室安全灯的红灯下，观看照片逐步成影。摄影工作者从事暗房工作至少有这些好处，或许还更多些。

◆ 阅读数据表和说明书

首先，应该阅读数据表，产品和配备所附带的说明书，胶片的冲洗就象烹调，如果在开始前就熟悉菜谱，成功的机会就大，以外的事情越少，效果越好。

◆ 必备物品

1 塑料的或金属的显影罐
2 一个以上尺寸合适的片轴
3 启盖器（用于开启35毫米胶片暗盒）
4 罐头剪刀
5 显影液
6 停影液（可有可无）
7 定影液
8 两个或三个容器，用于盛放显影液，停影液（如果用的话）和定影液，也通常用于测量溶液的体积
9 两个用于存放显影液和定影液的可密封的储液罐
10 配制溶液用的搅拌棒或搅拌器
11 暗房用温度计
12 大塑料桶
13 润湿剂
14 海波清洗剂或水洗促进剂
15 重的及轻的胶片夹子
16 暗房计时器
17 中等大小的塑料漏斗
18 底片归档用信封或底片袋
19 暗袋（如果无现成的暗房可用的话）

用不锈钢或合成材料制作的显影罐有很多种尺寸，钢罐容易导热，而合成材料罐则可较好的隔热，抵御因外界温度变化引起的溶液温度变化，几个片轴应能适合所有通用加片的尺寸，为了多卷同时冲洗，几个片轴可同时驾在一个较大的显影罐内。

有效的暗房计时器应该精确，并易于迅速读数，模拟式和数字式的计时器都可以，挑选你最喜欢的时间显示模式。
在容器上作出明显的标志，以防止使用顺序错误。

为了获得最佳影响质量，应选择胶片生产厂家所推荐的显影液，厂家经常同时推荐几种显影液，宜选择其中包装量能正好满足需要的一种，以免浪费，避免试用显影时间短于4分钟的显影液，因为在这么短的时间里，用显影罐把显影液倒进倒出很不方便，而且显影的均匀度不好。

一些被称作一次性试用的显影液，在使用一次后就要弃去。另一些显影液则可以在使用一段时间后按配方补充其化学成分，重复使用。若偶尔冲洗少量胶片，一次性显影液可避免贮存和损失问题；同时又能产生优质密度的负片。可以补充的显影液最适合经常性地冲洗大量胶片，非常经济，某些显影液可以有两种使用方法，或者冲淡后，一次使用；或者直接使用原液，同时不断加入补充液。

常用的套装柯达显影液有柯达HC-110显影液，柯达D-76显影液和柯达MICRODOL-X显影液。HC-110和D-76显影液可使负片感光度和暗部细节得以充分发挥，反差正常，颗粒细腻。MICRODOL-X显影液制作的负片颗粒极细，而对大多数胶片的感光度影响并不大，柯达HOBBY-PAC黑白胶片冲洗套药的效果与HC-110显影液相似，套装显影液使用起来很方便。

◆ 安全第一

使用所有化学药品都必须小心，照相化学药品也不例外，带上防护手套可以防止皮肤同照相化学药品直接接触，具体的化学药品安全操作知识通常可以从产品标签或产品标签或原材料安全说明书上获得。

必须严格按配液要求去做，搅动液体中的粉末状显影剂时，要和缓。若将空气气泡搅入溶液会引起显影剂的过早氧化，减弱其显影功能。停影液和定影液可现用现配，在温水中加入粉末状的定影剂时， 要边搅拌边慢慢地将粉末加入，加得太快会形成硬块，一时就不易溶解。
存放化学药液的瓶子要长期专用，贴上相应的标签，如果确有必要，原来存放显影液的瓶子经彻底清洗，可以改装停影液或定影液，但是不能将显影液存放在原来存放过停影液或定影液的瓶子里，因为显影液在长时间存放过程中与瓶内残留的微量停影液或定影液接触，会降低功能。

存放配制要未用过的，或用过一部分的药液，要装满容器，并密封保存在正常温度条件下。这对于显影液尤为重要。当显影液与空气接触时，由于空气的氧化作用，会使显影液迅速老化，可挤压的塑料瓶是存放显影液最理想的容器，它可以折叠，以排出溶液液面上方的空气，其他药液可用普通瓶子加盖存放。

要在贮液瓶上标明内装化学药液的名称，并应著名配制日期。推荐的贮存时间通常在几周或几个月内，丢掉过期药品，因为这种药品在很大程度上已丧失了原有功能。某些化学药品，特别是停影液和定影液可以回收，重复试用，要查阅厂商提供的药品最大工作容量数据，不要让药品“超期服役”。

照相化学药品最好保存在凉爽的地方，如果气候寒冷，液不要把药品存放在温度过低的地方，太低的温度会使有些化学成分在溶液中产生沉淀或捷径，而这些沉淀或结晶则无法再还原为溶液。

冲洗胶片的时间和温度都要严格控制，以便使冲洗效果具有可重复性，精确计时容易做到，而精确控制温度往往很困难。

显影液温度太高会使胶片显影过度，显影液温度过低会使胶片显影不足，大多数黑白显影液所用的显影温度为20摄氏度和24摄氏度，依具体胶片而定，柯达黑白胶片资料中列出的显影时间，常常是指18摄氏度，21摄氏度和22摄氏度时的数据，如果你选择的冲洗温度和暗房环境温度接近，温度的调整就比较容易，最理想的是，所有的冲洗药液，水洗用水与显影液，温度均相同，实际上，其他药液的温度比显影液温度高或低3摄氏度也是允许的。

为使药液达到合适的温度，可用一个深盘或桶盛上水当作水浴池，根据药液需要加热或冷却，将水池浴温度调到比药液应达到的温度高几度或低几度，再把药液或盛有预先量好药液的量杯放入水浴池中，直至药液温度达到要求的温度为止。这时，如有必要，应将水浴池温度调整到与冲洗温度相应的温度，水浴池中液体量比较大时，温度变化就小，能防止它所包围着的相对量较小的化学药液温度产生急剧变化。

暗房温度计有多种样式，最好的莫过于精确，而且对微小的温度变化能迅速作出反应的温度计，另外温度计的刻度应易于看清读数。

清洗胶片用的流动水温度，可以用一个恒温器的阀门调整，若暗房无此设备，就得人工调整冷热水量，用一个灵敏的暗房用温度计测量水温，另外准备一桶温度合适的水以便在水龙头中流出的水温度失控时使用。

影罐装片大多数显影罐，只是在装片时需要房或其它全暗的环境，为了检查临时暗房是否足够暗，可在工作台制作胶片的地方，放一张白纸，就象是真的要袋片时一样。然后关门。堵上漏光的地方。并在黑暗中等至少5分钟。如果5分钟后，你看不到白纸，这个地方就足够暗了，或者也可以在暗袋中装片，这样就可不用暗房。

在暗房中，或当你使用暗袋时， 要用显影罐，盖子，片轴，片盒，暗盒或启盖器（如果需要的话）和剪刀（如果需要的话）排列好，以便你掌握这些东西放置的位置，罐体这个最大的物体是个很好的标记，这时，就可以关上门或盖好暗袋了。

打开35毫米胶片暗盒，取出胶片：

使用启盖器撬开片轴突出端的盒盖。将片芯从片盒中取出， 用剪刀将片头从胶片上剪去。

开启120和135胶片的暗盒：

向着标记的方向转动装有已曝光胶片的暗盒末端，分离暗盒，即可取出片的暗盒末端，分离暗盒，即可取出135卷装片和背纸，为了取出135胶片，要慢慢从暗盒中将胶片和背纸卸下来，要弄清*着片盒边缘的是背纸，而不是胶片，然后将胶片和背纸分开，装片。

120和其它重罐卷装胶片：

撕开封条，将胶片和背纸分开， 把胶片末端与背纸相连的胶布剥下来。当你操作有背纸的胶片时，无疑要罐好胶片。以后再将背纸卷回到片芯上去，可以感觉出胶片背纸粘些，也有弹性。
按照厂家要求，将胶片缠入片轴要在暗房或专门的遮光暗袋中进行。当你摸到胶片末端时，用剪子将连在片轴上的胶片剪下。若胶片是用胶布固定的，很容易撕下来，但一定要慢慢撕，以避免撕破胶片或产生静电火花（参见第20页）。然后将卷好胶片的片轴放入罐内，盖好盖子，就可以开灯或将显影罐从暗袋中取出了。

关灯前，每次都应按相同的顺序将显影罐，盖子，片轴，剪子，胶片，暗盒以及启盖器排列好，这样就易于在暗房或暗袋中找到所需的物品。

◆ 用金属轴缠片

缠片时只能接触片边，以免在画面上留下指纹。

切记整个操作过程必须在全暗条件下进行，若你不熟释装片操作，应先在暗室中用用过的废胶片进行练习。

不锈钢的螺旋状片轴通常是从里向外卷片。而朔料片轴通常从外向内卷片。必须严格按装片说明去做，以保证胶片能在指定的片道中装得平稳。到有不正常的阻力或起伏不平，就将胶片倒回几寸，再试装。在这上面的时间，以使胶片平滑地进入片道。要保证手和片轴都是完全干燥的。

对于135胶卷，用剪刀将其末端片轴断开，而对那些一端用胶布固定在片轴上的胶片，则要小心地从胶片上撕下胶布。

◆ 使用塑料轴缠片

某些塑料片必须从外向内将胶片插入螺旋状的片道内。一定要保证装片前，片轴是完全干燥的。因为片道上的湿点会给插片带来困难，要按照厂家装片说明认真操作。

按规定的时间间隔搅动显影罐，以保证显影的均匀性。具体的搅动时间顺序因胶片与显影液的组合不同而不同。一种典型的搅动程序是，在显影开始后，急拍罐底，使罐体直接上下逆向运动，以驱逐吸附在胶片乳剂上的汽泡。然后搅动15秒，在最初显影30秒后，搅动5秒钟，以后每隔30秒搅动5秒钟。一个密封性能较好的显影罐，可通过颠倒和沿罐轴转动而达到搅动的目的，每5秒钟可反复进行两次。

动作最好要平稳。实际上，操作上的连贯比操作本身更为重要。但要避免过度搅动，过度搅动会造成显影过度。搅动不充分会引起显影不均匀和显影不足。

假如暗房温度比显影液的温度稍高或稍低，在搅动间歇时，要将显影罐放在水浴池中，这样就可以保持适宜的冲洗温度。

如果可能的话，在暗房中开始显影，将装好的一个或多个片轴放入剩有温度适宜的显影液的罐里。通常，这种方法能获得最佳的均匀显影，开启计时器，盖好显影罐，就可以开灯了。

如果这种方法对你不适用，那么你可以先盖好盖子，然后在亮室中显影，将显影液通过显影罐盖子上的遮光挡板倒入罐内，只要将罐体稍稍倾斜一点儿，大部分显影罐都很容易倒入药液。当药液加满时，就开始计时，然后再加盖一个小盖挡住注液口即可。

当你使用能容纳一个以上片轴的显影罐时，一定要在装有胶片的片轴上方架上足够的空片轴，以防止在冲洗过程中，装有胶片的片轴移位，量出足以装满显影罐的显影液体积，倒入罐内，要使需要显影的胶片完全装满显影罐，显影液亦应装满显影罐。

如果显影罐能在倒置时不溢出液体，则可在以罐轴为中心转动的同时，将其上下颠倒，且必须握紧罐上方的小盖，防止其突然打开。

不能倒置没有小盖的显影罐，可用前后滑动大约10英寸（25厘米）的方式当地摆动，每秒两次，每向一个方向移动的过程中，可使显影罐转动半圈。

厂家推荐的显影时间，在大部分情况下，对于绝大多数人都是适用的。然而，如果发现底片总是比所要求的厚（较深）或薄（较淡），首先要检查自己的曝光表和照相机，以确定曝光是否正确。假如曝光确实是正常的，那么，底片总是太厚或太薄，则是有显影设备或显影方法所造成的。可以按照你的愿望来缩短或延长底片的显影时间，以使照片获得令人满意的效果。当你做确定显影时间的实验时，变动显影时间要在增减10%的范围内，不要偏离太远。
再者，若显影时间过长，印出的照片很容易造成颗粒粗，反差太大，应减少显影时间，直到获得正常反差为止。

　　对于画面太平淡，反差过少的底片，应增加显影时间，使画面更具光彩。

　　用肉眼鉴定底片质量是很主观的，即使专家也是一样。因此，不仅仅*视觉检查底片，就冒然下结论改变显影条件。首先应考虑的是用底片制作出来的照片质量。在某种程度上说来，用眼睛观察照片比看底片更重要。假如你能用底片很容易地制作出高质量照片，就说明大可不必改变底片的显影条件了。

　　在显影时间快结束时打开罐上的注液口（不要移去盖子），开始将显影液倒出。开始倒显影液的时间要提前。以使计时器指示显影结束时，显影罐刚好倒空，倒流时间大约5-20秒钟，依各人所用显影罐不同而有差异，应记住你所用的显影罐每次倒液所需时间。

◆停显或水洗

　　按厂家说明，将稀释后的停显液注入显影罐，用力持续摇动30秒或特殊规定的时间。其作用是停止显影并洗掉胶片和显影罐上残存的显影液，倒出停显液，以将其回收重复使用。因为停显液是酸性的，它比水洗能更快地和显影液中和，它也有助于防止将显影液带入定影液。如果你计划冲洗大批胶片，而且要重复使用定影液，则使用停显液是很值得考虑的。大多数定影液的容量都是基于使用停显液制定的。

◆ 定影

　　倒入定影液，将定时器调到所要求的时间，被要求充分搅拌，直到定影时间结束时，倒出定影液。如果需要的话，将其回收重复使用。定影液应和显影液的温度相同。

◆ 胶片的水洗

　　为了防止以后胶片影像质量降低，在干燥前，必须将微量的定影液用清水冲洗把残留的定影液从胶片上洗掉。要不断让水从打开的显影罐中的片轴中心流下去，水流下去后从螺旋状的片槽中流出，将定影液冲走，通常流动水洗20分钟就足够了，最好查看一下胶片厂家推荐的水洗时间。

　　将胶片挂在清洁、无尘、通风干燥的地方以利于胶片的干燥。要在胶片底部坠上一个重夹子使胶片伸直。挂好胶片后，直接将一只手的手指用稀释的润湿液充分润湿，然后用两个手指轻轻擦拭夹在两个手指间的胶片，并轻轻地从两边挤压胶片。这是能除去胶片表面水分，而划伤胶片危险最小的方法。为了更快地干燥，也可用柔软的海绵或羊皮小心地擦拭胶片，海绵和羊皮要先用稀释的润湿液浸透，再将润湿液挤出。

　　这里是一个可盆浴和淋浴的浴室，可作为一个无尘、僻静的处所，用来干燥胶片。注意在胶片底部坠上一个夹子，防止在干燥过程中胶片卷曲。

　　干燥时间因相对温度不同而大不相同。如果需要快速干燥，可用有热循环和空气过滤器的干燥柜。这种干燥柜有不同的规格，如果手头有适当的工具，也可自己制造一个。如果仅仅是偶然需要快速干燥，可用轻便的吹风机。

◆ 设备的清洗

　　在等待胶片干燥的过程中，应清洗所有冲洗设备和工作台，如果在残留化学药品变硬结块之前清洗，并将其除静要容易得多。在等待胶片的水洗或干燥过程中，可以充分擦洗设备。特别要仔细地从显影罐和片轴上清除掉残留的润湿剂。因为润湿剂所含的化学成分会减弱显影剂的显影功能，并且在搅动时会产生气泡。金属器皿要迅速干燥，防止生锈和沾污。

　　如果不能用流动水冲洗胶片，可用一系列的静止水洗来代替：向显影罐内注入与冲洗温度一致的清水，重复六次，每次浸泡5分钟。

◆ 清洗用化学助剂

　　使用清洁剂（例如柯达海波清洗剂）可以将定影液迅速从胶片上清洗掉，这会缩短水洗时间，节约用水。当有必要使用柯达海波清洗剂时，应在定影之后水洗30秒钟，然后将胶片放入清洗剂中搅动2分钟，最后水洗5分钟即可。若对影像的稳定性要求很高或要在相纸上使用这种清洗剂。

　　除去胶片上多余的稀释润湿液可以加速干燥过程，推好胶片后，用稀释的润湿剂将手指淋湿，然后轻柔挤压两手槽之间的胶片，最好轻轻地压。

◆ 润湿剂

　　将水洗后的胶片，浸入适当稀释了的润湿剂溶液，例如KODAK PHOTOFLO溶液，轻轻搅动30秒钟，润湿剂可使胶片易于快速干燥，不留水迹斑。

　　用指尖轻轻地沿胶片两边移动，检查胶片是否干透，若胶片摸起来很平滑，不感到发粘就算干透，可以裁切了。对35毫米胶片还要用手轻轻地从齿孔上抹一遍，这里容易留下小水滴，直到齿孔上的小水滴彻底干燥后，方可将胶片取下。
　
　　手拿干透了的胶片的两个边，将其剪成若干小条，为了便于印样片，底片的长度应适合印样片用的相纸的长度或宽度，例如36张的35毫米底片要剪成6段，每段6张底片，它们可印在 8x10 英寸既 20.3x25.4 厘米的相纸上，当然，这样肯定是把相纸挤得满满的。

　　每段底片应放在特别的底片袋或信封内，这是由于有些纸和化学合成材料不能用来保存底片，因为它们可能含有加速影像退化的化学物质。

　　底片应存放在凉爽干燥的地方，高温高湿会损坏经严格冲洗的黑白照片的有效寿命。

　　为了便于操作和归档，把冲洗好了的干燥底片裁成小条，然后将小条放在特制的底片袋或信封内。

　　如果你热衷于摄影，最终会积累足够多的底片，为这些底片建立简单的档案，这是有益的。从档案中你可以毫不费力地找到所要找的底片。一个切实可行的档案体系是给每卷胶片一个由三组数字组成的编号。第一组两位数字表示年份；第二组一位或多位数字表示月份；第三组一位或多位数字表示同一月份中的拍摄顺序，因此，1981年3月拍摄的第四卷，应标明81-3-4。对于具体各张底片以及由它印制的照片，都要在胶卷编号后再加上胶片的片边号码以示区别。上例中，由该卷胶片的第六张印制的照片，可标记为81-3-4-6。
应该在底片袋或信封上适当标记胶卷编号，在资料样片的背面不但要标出底片卷号，而且要标出片边号码。这样，你就很容易查找底片了，如果你需要按主题或拍摄地点来给底片归档，可以使用卡片索引或活页夹，建立一个简洁的编码系统，当然，资料样片也应按如此顺序归档或装订在一起。

为了使底片寿命尽可能长些，要严格按推荐的冲洗工序操作，将底片储存在正常室温（如60-80F即16-27C）上，底片要保存在干燥的地方，相对湿度低于60，以避免霉菌和真菌的生长。由于银影像可能会受某些硫化物侵蚀，因此要防止底片与硫化氢气体及煤气接触。

经过适当归档后的底片，应存放在清洁、不受有害物质侵害的地方。使用活页夹也是底片和资料样片的保存方法之一。

◆ 清除气泡：依附在胶片乳剂上的气泡有碍显影液与乳剂的接触。在开始显影时，急速敲击显影罐几次，即可驱赶出气泡。

◆ 暗的月牙痕迹：痕是由于显影前鲁莽操作，使胶片明显被折所致。

◆ 卷片划痕：脏物或粗砂沾到了照相机内35毫米暗盒的胶片出口处，或在除去多余润湿液时，手指或海绵上沾有脏物或粗砂造成划伤。

◆ 污点和化学药品的沉积：这通常是由水洗不充分或润湿液浓度太大引起的，重新水洗和干燥，会使这种情况有所改善。

◆ 不定型的条纹和斑痕：这是干燥后的小面积乳剂偶然再次被水润湿所引起的水迹斑，也可能是由于在干燥过程中残留在胶片上的水滴所致。这种情况一般会在未用润湿剂的情况下发生。

◆ 小颗粒嵌入乳剂：这是潮湿乳剂在干燥时沾上了脏物或灰尘所致。重新水洗并把胶片挂在清洁的地方干燥，会使这种情况有所改善。

　　完全透明的胶片：这是因把定影液错当显影液。首先倒入了显影罐所致，应在容器上明显的标签，以避免显影液和定影液混淆。

　　仅仅有片边标记的透明胶片：虽然胶片已经过显影，但在照相机内未接受暴光，应检查一下照相机的装片程序及照相机的快门操作。

◆ 静电：静电荷会在胶片上产生泛痕，操作未冲洗过的胶片时，应避免胶片的急速运动，例如快速倒片，因为快速倒片会引起摩擦，产生静电，从胶片末端卸下胶片时，也应慢慢操作，特别是在干燥的环境中。

　　形状不规则的污斑：在片轴上，胶片弯曲折出了片道，使相邻的两层胶片粘在一起，致使冲洗不均匀，产生污斑。

◆ 胶片整体发灰：胶片蒙上了一层灰雾，这可能是装片时暗房漏光所致。

看起来密度太大的底片：

　　这或是由于显影液稀释不够，或是显影时间太长，或是显影温度太高，或是搅动过分，或是这些因素的综合，导致显影过度。也可能是因暴光过度引起的。

反差太小：暴光不足 反差太小：显影不足
看起来反差很小的底片：

　　这或是由于显影液过期、陈旧或太稀，或是显影时间太短，或是冲洗过程温度太低，或是搅动不充分，或是这些因素的综合，导致显影不足。

也可能是由暴光不足造成的。

纵向条纹：

因显影罐内溶液液面太低，致使片轴未能被药液浸没，造成一部分胶片未完全显影或定影。

颗粒过期：

　　可能是由于严重暴光过度或显影过度引起的。冲洗过程中温度的急剧变化也会使乳剂形成和粗颗粒类似的网状物。
　
　　精心制作的资料样片，对摄影工作好处颇多。有了资料样片，可同时观看多幅画面，大大方便了照片的挑选和归档。除此以外，还能帮助你选择放大用的最佳底片，为你提供有关如何放大每幅照片的线索。虽然在制作资料样片时需花一定的时间，但可使你在放大照片时节省几倍的时间。
资料样片，又称接触法印制片，是用影调正常的整卷或部分底片印制出的有正像画面的照片。接触印制的样片上的每一幅画面都与原来的底片尺寸相同。要记住，各张底片的密度不一定完全相同。因此，样片就会有个别画面比其它画面更暗些。

　　把接触印片用片框放在放大机底版上，开启放大机灯泡的开关，关闭室内照明灯，提升放大机机头，直至它所投射的光线足以覆盖整个片框为止，调整焦点，直到空底片夹边缘在底版上投下清晰的阴影（下图），勾画出受光面积的轮廓为止。
必须反复调整放大机高度，反复调焦几次，以便得到一个超出片框之外几英寸的清晰边缘，注意放大机机头到底版的距离，量出这段距离。（下图）如果放大机上有标尺，也可从标尺上读数。

　　每当制作资料样片时，都要用同样方法调整放大机，每次调整放大机机头与底版之间距离时，其距离都要保持一致，这样相纸在暴光时，会自动获得相同的照度，更容易确定暴光条件。

　　将光照面积的轮廓（上图），用*放大机底版影调形成对照的遮片条标志出来。当放大机光源关闭后，这些遮片条可以表示出接触印片框应放的位置，然后关闭放大机光源，开亮室内照明灯。

用接触印片框将底片条压在放大纸上，以便样片的印制暴光。

◆ 接触印片的准备

　　接触印片框（以下简称片框），是将底片片条压紧在放大纸上的装置。商店出售的片框通常是用合叶将巨型玻璃或透明塑料连到硬底座上，将二者和在一起。某些类型的片框有一排沟或夹子，使底片条能准确定位，另一些则没有。这两类片框都使用于8*10英寸（即20.3*25.4厘米）的照相纸。

　　在照明灯下查看底片，如果必要，可轻轻吹去沾在底片上的灰尘或布毛。操作时，要拿片条的边缘，避免在画面上留下指纹。检查底片片框的透明板，要用柔软洁净不掉毛的布擦去灰尘和指纹。如果片框设计是先放底片再放相纸，应按片框说明书要求的顺序排列，一定要使底片的乳剂面向相纸，否则样片上的影象是左右颠倒的。
　
　　假如底片片条放在照相用透明聚乙烯底片袋中，制作资料样片时不必将其取出。只要片框能适应各种底片尺寸，这种底片袋就可用。透过底片袋制作样片，会使底片更洁净，因为不必常常触摸到底片了。

　　在准备往片框中装相纸时，要关闭室内照明灯，开启暗房安全灯，从相纸袋或纸盒中取出一张正常反差的相纸。操作时，也只接触纸边，仔细将装相纸的容器完全封好，在相纸背面用圆珠笔写上底片卷号。将相纸放入片框，令其乳剂面对着底片乳剂。相纸的乳剂*在安全灯下看起来比纸的背面亮些，且有反光。锁住片框，使底片和相纸紧压在一起。

　　假如片框使用要求是先放相纸，再放底片，就必须从一开始就在安全灯照明下装片。

◆ 临时性的片框

　　若偶然使用，可临时准备一个片框，在放大机底片遮光片条标志的范围内放一张相纸，乳剂面向上，将底片乳剂向下排列在相纸上，然后在上面盖一块比相纸稍大的玻璃板，使底片和相纸紧紧压在一起，要用金刚砂（既碳化硅）砂纸磨去玻璃的锋利边缘，或用胶布将其边缘缠好，以防手被割破。

　暴光之前，（在安全灯照明下），再次检查一下底片是否排列整齐，底片条的定向是否正确。如果这一步不认真，会因某些底片定向颠倒而引起样片上画面颠倒。

　　核对一下放大机镜头焦距与所有胶片尺寸是否相对应，焦距常常标记在镜头前的固定环上，如图所示，如果不知道该用哪种焦距的镜头，可查阅放大机手册。

　　比标准焦距长的镜头，在任何高度，放大倍率都比校准镜头小，用比标准焦距短的镜头不可能得到完整的画面。

　　如前所述，调整放大机的高度，使机头处于接近制作8*10英寸放大照片及相似的资料样片所需的高度，要用放大纸印样片，将镜头的光圈调到制作8*10英寸放大照片时所用的光圈；调整计时器，使暴光时间与放大照片时一样，按这些步骤通常会制作出其暴光量至少是接近所需要的暴光量的资料样片。

　　假如你还不是具备足够的暗房工作经验以确定放大时的正确暴光条件，那么，在印第一张样片时，镜头光圈可调整到f/8，暴光时间定为10秒，既然必须从某个暴光条件开始试验，那就从这里开始好了。

　　一定要使片框面向上方，放置在光照面积之内，然后开始暴光，暴光结束后，从片框中取出相纸，

◆ 资料样片的冲洗

　　用和放大纸或印相纸相同的方法严格冲洗样片。

　　定影30秒以后，可以开亮灯，在开灯前要再次检查装有未相纸的口袋或盒子是否完全封好了。

　　如果整张样片太暗，这是因为暴光过度所至，适当少暴光时间即可制作出暴光合适的样片。

　　整张样片都太淡，是暴光不足所至。重新制作时，延长暴光时间，可制作出暴光正确的样片。

感光纸的种类
    1.普通感光纸
    感光纸（即相纸、放大纸）和感光片比较，一是感光度较低，二是感色性较差，因涂布的是色盲性乳剂。感光纸按其性能和用途可分为不同的类型。
    （l）按反差性能可分为l～4号纸。l号纸是软性纸反差小；2号纸是中性纸，反差适中；3号纸是硬性纸，反差较大；4号纸是特硬纸，反差极大。国外还有0号纸和5号纸，前者特软，后者特硬；软性感光纸的宽容度大，硬性感光纸的宽容度小。
    （2）按用途可以分成印相纸和放大纸两种。印相纸以氯化银作感光剂。放大纸比印相纸的感光度要高40～100倍。印相纸的银粒比放大纸细。
    感光纸的感光度与反差有关，软性感光纸要比中性的感光度高，中性的又比硬性的感光度高。
    （3）从感光纸的表面结构看，有光泽面、半光泽面、无光面、半无光面、微粒面、粗面、丝面、绸纹面、布面、绒面等数种。表面有光泽的纸反差较强，表面粗糙的纸反差较小。此外，感光纸表面的光滑或粗糙，对于影像的细微影纹表现效果也不相同。表面有光泽的感光纸表现得比较鲜明、锐利。表面粗糙的感光纸表现比较柔和。底片影像银粒粗或放大倍率大时，应用粗面的无光纸，银粒的痕迹就会消失在粗面的纸纹中。表面有光泽的感光纸，可以表现较丰富的层次。
    2.新型感光纸
    全色相纸——一种对所有色光都敏感的相纸。一般印、放相纸的乳剂是色盲性的，乳剂对光不够敏感，以便于暗室操作。全色相纸因涂布全色性乳剂，对任何色光都能感受，它可以使用滤色镜来控制黑白照片的影调，也可以供彩色底片放大黑白照片用。
    可变反差相纸——这是国外厂家生产的一种供放大黑白照片用的高感光度涂塑相纸，放大时，可利用不同颜色、不同密度的滤色片，改变相纸的反差效果。可替代各种不同反差的相纸。不用滤色片时，其反差相当于2号相纸。其原理是在纸基上涂有两种不同反差的乳剂，其中一种只感蓝、紫色光，反差高；另一种只感绿光，反差低。这两种不同反差的乳剂是混合后单层涂布的。通过加用不同颜色（品红或黄）、不同深浅（密度）的滤色片来改变光色，从而在照片上得到所需要的反差效果。比如加品红滤光片阻挡了绿光，抑制了低反差乳剂，相纸的反差就提高了；加黄滤光片则阻挡了蓝紫色光，抑制了高反差乳剂，相纸的反差就降低了。其反差范围相当于0号纸至6号纸。国外称多反差相纸（Polycontrast Paper）或多级相纸（MultigradePaper）。

安全照明

暗室内可用透光光谱范围大于630nm的红色安全灯照明，请在安全灯下启封、使用。推荐采用柯达N0.2型安全灯片或其它类似的红色安全灯片，与15W灯泡组成安全照明灯，照明距离2米以上，连续照明时间均不宜太长。
冲洗加工

1、显影：推荐使用柯达D--72显影液。 清水（520C) 750ml 米吐尔(美多) 3.1g 无水亚硫酸钠 45.0g 对苯二酚(坚安) 12.0g 无水碳酸钠 67.5g 溴化钾 1.9g 加水至 1000ml 配制时必须按上述顺序溶解配制，使用时应1份原液加入2份清水稀释。温度200C时，印相纸显影时间为1-2分钟，放大纸显影时间为2-3分钟。 2、停影：显影后将相片浸入下述停影液，时间20秒。 清水 1000ml 醋酸 48ml 3、定影：推荐使用F-5酸性定影液。 硫代硫酸钠（海波） 240.0g 无水亚硫酸钠 15.0g 28%冰醋酸 48ml 硼酸 7.5g 钾矾 15.0g 加水至 1000ml 将相片浸于定影液中，加以翻动，温度20-250C时，定影时间为20-25分钟。 若因条件限制，采用其他套药显定影，同样也可获得较好的白度效果。 4、水洗：用流动清水漂洗，薄纸约需时间60分钟，厚纸约需时间90分钟。 5、上光或晾干：光面纸在水洗后用玻璃板或镀铬上光板晾干上光，或用电热上光机烘干。绸、绒面纸则放于无尘、通风处晾干或热风吹干。 6、像片保存性：黑白像片过早变质的最大原因是冲洗工艺达不到标准要求，尤其是定影和（或）水洗不充分造成的。因会影响到影像质量和保存性，所以反对缩短定影和冲洗的时间。
注意事项

照相纸要保留原包装存放在低温干燥的环境下，卷筒纸要平放储存，各种相纸均应离地15cm以上，避免受到强光的直接照射，防止有害气体和放射性物质的侵蚀。启封后的相纸应尽快使用并将剩余的相纸包好以免受潮。

过期相纸，本店不保证冲洗质量，请买家慎重考虑，出售不退

相关资料：

黑白相纸大体上分印相纸与放大纸两大类，其区别在于前者感光度较低，后者感光度较高。目前还有一些感光度介于印相纸与放大纸之间的黑白相纸，即能印相又可放大。
　　黑白放大纸的有效期限一般规定为两年，但印相纸的实际有效期远长于两年。
　　黑白相纸按反差高低，一般分1、2、3、4号，号数越大反差越高。反差越高则感光度越低，放大曝光时间也就越长。习惯上视2号相纸为中性，适合反差适中的底片的加工。
　　黑白相纸又可分为普通型与涂塑型两大类。普通型光面相纸水洗后可用上光机烘干上光，

　　除了极少数黑白相纸具有全色性外（如早期的斯拉维奇碳素放大纸），绝大部分品牌黑白相纸具有色盲性，可在微弱红光下操作。对购进的黑白相纸应作色盲性试验后方可使用，以确保安全。
　　对于不同相纸的选择，根据个人的经验，首先应根据个人的用途来选择不同膜面及反差号的相纸。比如你是位喜好自由撰稿的摄影爱好者，那么建议你选择光面相纸。这种相纸很适合报刊制版印刷。如果只放大7英寸左右的照片，那么，2号光面印相纸就比较合适，放大曝光时间虽然要长一些，但印相纸不怕存放过期，因此也少有浪费。

一般影友限于经济条件不可能购买所有不同反差号的相纸，只买同一反差号的相纸（如2号或3号），通过不同浓度的显影液或不同配方的调整，以获得不同反差效果。其规律：以D-72为例，浓度越大（如直接用储备液显影）反差越高；配方中的对苯二酚、溴化钾的含量越高，反差就越高；PH值越高反差就越高。反之，反差就会降低。
　　绒面相纸更适合用来制作人像纪念照——柔和的反差，丰富的层次更会打动顾客。尤其对底片上或被摄者脸部小疵（如痘、痣等），会被绒面柔化得不太明显。当然粗绒面相纸（如布纹或丽珠面）不适合用于制版印刷，用它制作的照片不宜用来投稿。
　　盒装或袋装的黑白相纸应存放在背光阴暗处，裁切前双手一定要洗净保持干燥后才可以取拿相纸，手上更不可擦上任何护肤霜，以防在相纸膜面上留下痕迹，造成显影不匀。尤其对于涂塑相纸来说，更可能会留下日后发霉的隐患。所以相纸一次不可裁切过多，以免接触过的相纸发霉。

手头没有显影时间可以自己实验获得，参考方法如下：将显影液调整到所需的温度（通常是20度），取一节未曝光的片头，剪下大约一厘米的长度，将剪下胶片的一半浸入显影液中，待浸入药液的片头全黑后，将整块胶片浸入显影液并开始计时。先连续搅动15秒，从第30秒开始每隔30秒查看并搅动一次，胶片两半颜色一样黑时记下所用的时间，这个时间乘以2即为显影时间。

有感于诸位大侠的发言，尤其Hass兄的阐述精辟，诲人不倦。特将诸侠发言精华摘录后加以整理并作出自己的评点如下：
1.宽容度在摄影中是个非常重要的概念，宽容度不是在事后评价片子用的，而是在事前作为决定曝光的决策依据，明白还是不明白这一点，是一个人明白不明白宽容度的分水岭。
2.曝光宽容度这个词，往深了说是用来营造画面气氛的。景物反差大大小于胶片宽容度时，绝不是过点欠点无所谓。需要什么气氛，还要自己来通过精确曝光把握。这个时候才是比较“考人”的。
3.曝光宽容度与胶片本身的宽容度不是一个概念，曝光宽容度是指拍摄某一景物时所允许的拍摄误差。约翰.海吉科著(The Art of COLOUR Photography,John Hedgecoe)对Exposure latitude(曝光宽容度)定义如下：曝光宽容度是在依然能产生可接受拍摄结果的条件下，曝光时间变化的范围。
4.负片有一级或一级以上的曝光宽容度，因此出现曝光小的偏差不会产生大的影响。但对透明正片讲，曝光出一点偏差都会使像质大为不同。
5．北京电影学院教材：《摄影曝光》屠明非教授所写公式：胶片宽容度-景物的曝光范围=曝光宽容度，对决定具体一个场面的曝光指导意义就是所谓调子。其实一点不难理解，就是说在胶片宽容度大于景物的曝光范围时，我们有几档曝光组合来供选择。举例：当我们所用胶片宽容度达到8档，测得景物反差只有5档（级）时，我们手中就有三个“正确”的组合可用。这里“正确”是指不会超出胶片宽容度，胶片完整记录了景物。在这三档中，我们选择其中哪个来最后执行，决定了最终画面的调子高低。这对黑白及彩色负片无所谓，但对反转片意义重大。
这个公式还有其他方面的曝光指导意义。如电影是一个一个镜头组成的，每个镜头不一定是连续拍摄的，但镜头之间调子要统一，否则剪接在一起会产生视觉上的跳跃感，极其不舒服。这个时候，摄影师其实在用曝光宽容度这个概念来工作，否则后期配光时，光号太乱，师傅要骂大街。
5.对于摄影艺术创作而言，“正确的曝光”意味着底片的曝光是以你想要的曝光结果进行的。它正确地表现了你的创作意图。所以属于艺术范畴的“调子”问题恰恰在本讨论范围之内，否则如果只说技术，不说艺术，那是在做感光化学试验，而不是在做摄影创作。最终对于提高自己的摄影水平无补。
6.说到底，胶片宽容度也好，曝光宽容度也罢，目的都只是让我们在技术层面上得到一张“完美底片”。 而事实上，在实际拍摄中为了营造影调和气氛，我们会放弃亮部或暗部，会做得更极端一些。来实现你所需要得到的艺术效果，这才是你真正需要的东西。理论是死的，人是活的，技术是为艺术服务的。这可能就是屠教授在电影学院评价学生曝光作业的时候，从来不说你曝光“错了”，她从来都说“你曝光失控了”的原因。这是一个严谨的知识分子，她在等待你的解释，你是因为技术不全面而导致的失控，还是你掌握了全部的技术，为了表达的需要而故意失控。所以离开了摄影创作来谈曝光宽容度就意义不大了。
7.个人认为不必把电影摄影和照片摄影区分开来谈，无外乎照片摄影只是电影摄影中的一个画面定格，都是以最终的画面来感染和打动人，个人认为照片摄影难度要远小于电影摄影，这也是记不清以前是谁说过的话:”拍电影的不太看得上搞摄影的”一个原因。
8.对于远离市区的野外，它的夜景绝对是冷调的,说得狭意一点就是蓝色基调;而对于市区内的夜景，因受夜晚市区灯光照明的影响，照片中的夜景呈现出了暖调。
9. 曝光宽容度对数码摄影时用RAW拍摄具有非常现实的指导意义，在光比落在DSLR的宽容度范围内时，利用数码的宽容度，尽量充分的曝光，可以获得噪点更少、细节更丰富的照片。这和黑白摄影是异曲同工。故数码摄影使用RAW拍摄，应遵循向右曝光的原则。将机器的图片回放调整为带有直方图的模式，并打开高光溢出警告。每次拍摄后，立刻查看图像的直方图，如果图像显示高光警告，则删除照片重新拍摄，最终让直方图中曲线尽量靠右排列同时不出现高光警告。这样拍摄的图片包含了最大亮度范围的有效信息，同时具有最少的噪点。回放的图像也许过亮或者部分区域过暗，无需担心，后期将RAW文件的曝光适当降低就可以还原出丰富的层次和细节。说白了数码摄影很忌讳曝光不足，想想也是，无论你后期怎么调整，没有记录下来的数据终究是没有。

先有个好点的暗访灯。用于可变反差纸。便宜的AP橘红色就行。普通红灯不行。曝光的时候记得关灯最好。
集光机器准备2,3,4，5号滤片。先2号用小样。觉得反差低，换大号滤片重新打样，不行再换更大号的打样，变滤片就要冲洗打样的。混光机器讨厌点，黄品青相当于几号反差的效果要单独试验校订刻度，新老机器，不同品牌都不一样的。这个看个人眼光了。
显影药能贮备两三种更好，软，中，硬。稍微能变半号多反差。放的时候方便些。
玩变反差，可分两次变反差滤片曝光，改变些高低调子。也可能需要局部加减光了。这个看个人手艺了。年轻的手脚反应快，多练练入门快些。
玩得好，变反差省事省纸，玩不好，晕在里边出不来哈。准备个电吹风。快速吹干表面后拿到正常光线下仔细端详端详，再决定加减滤片的好。纸干了以后黑度有所降低的。
显影药用中速药比较好。后劲大的不好控制，后期密度上升很快的。玩不好有灰雾。初玩用厂家现成药吧。

+100

  进口的？ 排量怎么会是2.4呢？

车尾不标着嘛：伊兰特。

  老编什么车啊，居然看侧面不认识。

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老兄,,,那种烟花表象的东西你也看的下眼??啥品位...
不是爱风尘,,只被风尘误,,古代青楼女子还自怨呢..,女人如水,,,她们的情感是非常细腻的..
这烂人把女人拍的一个个性饥渴...等着男人来包养...从商业角度来看,,就是个性玩具..
建议你好好去查查美空这类的网站....简直是中华文明的耻辱..