主题：山西，幸会 [主题管理员:黑木桥]
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出檐深远的屋檐和檐下的铁钟。
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78 帖
唐大中十一年，约是公元九世纪。佛光寺大殿匾额
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第
77 帖
第三日
提到山西的名胜古迹，就要提到山西的古建筑，这实在是到山西寻游的第一个理由。中国古建筑是文化的瑰宝，只因其多为木结构，所以留存的甚少，但山西是个奇迹，山西古建筑留存的密度之高，非他处可比，而且有很多是全国之最：体积高大如应县辽代木塔，造型奇特如恒山悬空寺，保存完好如平遥古城，建筑年代之早如平遥镇国寺、以及今天要去的五台县南禅寺、佛光寺，而且很多古建筑中都有精湛的石刻、壁画、彩塑。
提及山西古建筑，就会提及建筑学者梁思成、林徽因夫妇，正是他们在上世纪三十年代对山西的考察，使得许多被埋没在荒野的国宝级古建筑又被重新发现瑰宝价值。今天就要沿着梁思成、林徽因的足迹去朝圣，去寻访那些处于偏僻乡村中洗去铅华的古建筑。
今天要去的五台县南禅寺、佛光寺，不在一般意义上的五台山风景区内，距离纷扰的五台山中心区域有几十公里路程，直到现在，这两座建于唐代的建筑，都远离交通线，而不易到达，这两座寺院以其偏僻的地理位置，千百年来香火冷落，布施敝零，相应的也就缺乏修缮资金--这恰恰是他们能够保持唐代原貌至今，而不是像别的“名胜”容易遭后世累次重修而荒腔走板的原因，直到上世纪三十年代被梁思成、林徽因发现之后，他们的修建年代和※※文化价值才又重新为人所识。留存至今的唐代建筑全国仅存四处了，这四处都在山西！
清晨五时，曙光微曦，开始了我的朝圣之旅。去往五台县城的长途汽车上，塞得满满的，都是去朝圣的香客，只不过除我之外都是去台怀镇的。我坐在司机正背后的座位上，人多行李多，怕压坏了器材，只好将背包抱在身上，边上的发动机罩盖上堆满了香客信徒们的行李和供佛之物，行驶中随着车身的颠簸，这些大行李逐渐歪过来压在我身上，最后简直要把我埋起来了，只有胸口以上露在外面。坐在我身后的是一个从东北来的中年和尚带着他的小徒弟，随身带着一※※袋供佛之物，这虔诚的佛门※※怕别人压坏了供佛之物，一路上也把这麻袋抱在身上，和尚与我简单的寒暄了两句之后，就闭目数着念珠，念起※※来，对车厢内的纷扰充耳不闻，更没有度我的意思，仿佛入定了一般。两小时后，车过豆村，奋力从行李山中挣扎出来，与和尚说声再见便要下车，和尚送了我一句：阿弥佗佛，当时也没觉得什么，过后才想起来这是佛家的一句祝福语，而我当时的态度过于随便了，至少应该送还一句。
在集镇里包了辆小面包车去佛光寺，真棒！这一段旅途十分僻静，凉风习习，路边林木扶疏，田埂错综，近处山势蜿蜒，远处峰峦环护，风景很是幽丽，甚至听见了这十多天里难得听到的鸟鸣声，道路崎岖不平，二十华里的路程走了近一个小时才到，这佛光寺当真是深藏在山峦怀抱之中，静静的等待着你前去造访，这一切，为今天抛弃纷扰的现实世界，穿越时光隧道与大唐相会做足了铺垫与心理过渡。中国现存最早的建筑，佛光寺大殿，唐大中十一年，就隐藏在这外表毫不起眼的小小寺院中。
宏伟庄严的佛光寺大殿，粗犷的梁柱矗立在条石砌成的基座上，硕大的斗拱承托着深远翼出的屋檐，斑驳的朱色诉说着洗却铅华的沧桑，如同威严的※※在俯视着我们。虽然站在大殿近前看不见坡度平缓的屋顶，但仍然能够感受到豪壮雄浑、稳健华丽的大唐风韵。
提到山西的名胜古迹，就要提到山西的古建筑，这实在是到山西寻游的第一个理由。中国古建筑是文化的瑰宝，只因其多为木结构，所以留存的甚少，但山西是个奇迹，山西古建筑留存的密度之高，非他处可比，而且有很多是全国之最：体积高大如应县辽代木塔，造型奇特如恒山悬空寺，保存完好如平遥古城，建筑年代之早如平遥镇国寺、以及今天要去的五台县南禅寺、佛光寺，而且很多古建筑中都有精湛的石刻、壁画、彩塑。
提及山西古建筑，就会提及建筑学者梁思成、林徽因夫妇，正是他们在上世纪三十年代对山西的考察，使得许多被埋没在荒野的国宝级古建筑又被重新发现瑰宝价值。今天就要沿着梁思成、林徽因的足迹去朝圣，去寻访那些处于偏僻乡村中洗去铅华的古建筑。
今天要去的五台县南禅寺、佛光寺，不在一般意义上的五台山风景区内，距离纷扰的五台山中心区域有几十公里路程，直到现在，这两座建于唐代的建筑，都远离交通线，而不易到达，这两座寺院以其偏僻的地理位置，千百年来香火冷落，布施敝零，相应的也就缺乏修缮资金--这恰恰是他们能够保持唐代原貌至今，而不是像别的“名胜”容易遭后世累次重修而荒腔走板的原因，直到上世纪三十年代被梁思成、林徽因发现之后，他们的修建年代和※※文化价值才又重新为人所识。留存至今的唐代建筑全国仅存四处了，这四处都在山西！
清晨五时，曙光微曦，开始了我的朝圣之旅。去往五台县城的长途汽车上，塞得满满的，都是去朝圣的香客，只不过除我之外都是去台怀镇的。我坐在司机正背后的座位上，人多行李多，怕压坏了器材，只好将背包抱在身上，边上的发动机罩盖上堆满了香客信徒们的行李和供佛之物，行驶中随着车身的颠簸，这些大行李逐渐歪过来压在我身上，最后简直要把我埋起来了，只有胸口以上露在外面。坐在我身后的是一个从东北来的中年和尚带着他的小徒弟，随身带着一※※袋供佛之物，这虔诚的佛门※※怕别人压坏了供佛之物，一路上也把这麻袋抱在身上，和尚与我简单的寒暄了两句之后，就闭目数着念珠，念起※※来，对车厢内的纷扰充耳不闻，更没有度我的意思，仿佛入定了一般。两小时后，车过豆村，奋力从行李山中挣扎出来，与和尚说声再见便要下车，和尚送了我一句：阿弥佗佛，当时也没觉得什么，过后才想起来这是佛家的一句祝福语，而我当时的态度过于随便了，至少应该送还一句。
在集镇里包了辆小面包车去佛光寺，真棒！这一段旅途十分僻静，凉风习习，路边林木扶疏，田埂错综，近处山势蜿蜒，远处峰峦环护，风景很是幽丽，甚至听见了这十多天里难得听到的鸟鸣声，道路崎岖不平，二十华里的路程走了近一个小时才到，这佛光寺当真是深藏在山峦怀抱之中，静静的等待着你前去造访，这一切，为今天抛弃纷扰的现实世界，穿越时光隧道与大唐相会做足了铺垫与心理过渡。中国现存最早的建筑，佛光寺大殿，唐大中十一年，就隐藏在这外表毫不起眼的小小寺院中。
宏伟庄严的佛光寺大殿，粗犷的梁柱矗立在条石砌成的基座上，硕大的斗拱承托着深远翼出的屋檐，斑驳的朱色诉说着洗却铅华的沧桑，如同威严的※※在俯视着我们。虽然站在大殿近前看不见坡度平缓的屋顶，但仍然能够感受到豪壮雄浑、稳健华丽的大唐风韵。
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73 帖
真要是公路修过来，不知道锁在深山里、本来少有人打扰的雁门关会遭到什么样的命运，但是我们作为外来偶尔路过的游者，不能为了自己凭吊古今的需要而要求生活在当地的人们迟滞发展。对着大叔期盼的目光，我传播了一个善意的谎言：快了，就快了。
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72 帖
有个大叔望着我的三脚架，问我是搞测量的么，还问我什么时候公路修过来。
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71 帖
看起来，村里的生活还没有受到外界过多的打扰。
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70 帖
村里的人们安详的享受着和平年代的宁静。
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69 帖
关内一华里路程之内有个小村庄，不知道与雁门关有着什么样的渊源关系。
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68 帖
穿过这道瓮城关门，就到了关内。
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67 帖
出塞的路
千百年来，有多少征夫良将沿着这条路，渡越万里关山，来到这战火纷飞、烽烟夜袭的雁塞征战之地，又有多少人能够沿着来路回到家园。
千百年来，有多少征夫良将沿着这条路，渡越万里关山，来到这战火纷飞、烽烟夜袭的雁塞征战之地，又有多少人能够沿着来路回到家园。
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第
66 帖
雄关漫道真如铁
雄踞内长城的雁门关，在那后面是沃野千里、繁华似锦的中原大地，一旦游牧民族的铁骑越过这关口南下，就如决堤洪水般泛滥难挡；在塞北这片崇山峻岭中，位处要津的雁门关是中原最后的筹码，也是摆在草原猎手面前的一道难题。
雄踞内长城的雁门关，在那后面是沃野千里、繁华似锦的中原大地，一旦游牧民族的铁骑越过这关口南下，就如决堤洪水般泛滥难挡；在塞北这片崇山峻岭中，位处要津的雁门关是中原最后的筹码，也是摆在草原猎手面前的一道难题。
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65 帖
雁门关--中原最后的筹码
凭吊
今天的时间不多了，包了辆两厢夏利车，一头扎进盘山道去寻找那入塞的咽喉--雁门关。雁门关不在现代交通要道上，按照一个小小的指示牌下了公路，走了好一段土路才到达一个小路口，再下车走了半个小时才来到雁门关下。昔日的边塞咽喉如今已经不在交通要冲上了，但万幸如此，才使我们在荒山野岭和枯树昏鸦中，而不是在喇叭鸣叫和雪白瓷砖中，凭吊那金戈铁马的悠长岁月和漫漫雄关。
雁塞地区是山西的北方门户，更是中原地区的北方门户，古代草原游牧民族与中原农耕民族在这里爆发多次激烈冲突，留下了一道道关塞长城，和一处处古战场，也留下了一群群戍边将士的墓葬，其中令这一地区名垂青史的就是雁门关。杨家将镇守三关脍炙人口的故事随着小说演义早已传遍天下，雁门关既是常说的长城外三关之一，另两个一个是偏关，还有一个记不起来了，但也在山西境内（肯定不是平型关），秦汉以降，雁门关的位置多次发生变动，与其说雁门关是一道关隘，不如说是结合近邻关隘、长城的整个防御体系，阻断了晋北与晋中，也阻断了游牧与农耕两种生活形态和政治诉求，从而成为历次战事的焦点。
凭吊
今天的时间不多了，包了辆两厢夏利车，一头扎进盘山道去寻找那入塞的咽喉--雁门关。雁门关不在现代交通要道上，按照一个小小的指示牌下了公路，走了好一段土路才到达一个小路口，再下车走了半个小时才来到雁门关下。昔日的边塞咽喉如今已经不在交通要冲上了，但万幸如此，才使我们在荒山野岭和枯树昏鸦中，而不是在喇叭鸣叫和雪白瓷砖中，凭吊那金戈铁马的悠长岁月和漫漫雄关。
雁塞地区是山西的北方门户，更是中原地区的北方门户，古代草原游牧民族与中原农耕民族在这里爆发多次激烈冲突，留下了一道道关塞长城，和一处处古战场，也留下了一群群戍边将士的墓葬，其中令这一地区名垂青史的就是雁门关。杨家将镇守三关脍炙人口的故事随着小说演义早已传遍天下，雁门关既是常说的长城外三关之一，另两个一个是偏关，还有一个记不起来了，但也在山西境内（肯定不是平型关），秦汉以降，雁门关的位置多次发生变动，与其说雁门关是一道关隘，不如说是结合近邻关隘、长城的整个防御体系，阻断了晋北与晋中，也阻断了游牧与农耕两种生活形态和政治诉求，从而成为历次战事的焦点。
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64 帖
实在觉得找出来的词语用来形容木塔显得苍白，还是引用塔上的匾额题词吧：峻极神工、天下奇观、天宫高耸、天柱地轴。
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63 帖
塔角的铁铃随风鸣响，成群的鸟雀绕塔旋飞。
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第
62 帖
离开悬而空的悬空寺，但不和悬空寺说再见。
问清楚去应县的路，在浑源-大同-应县-灵丘十字路口等候过路的长途汽车。这里顺带说一下，在山西旅行遇到的大部分人都是不错的，包括指路、问事、搭车等等，特别是后来在晋西北碰到一位，那真是热心人呀，在后文中我还会提到他--老曹。
峻极神工千年木塔
上午所在的浑源县和下午要去的代县大部分都位于恒山山脉中，只有这中间的应县处在桑干河畔的平原上，离木塔还有十里地呢，就已经看见他了，至今辽代木塔仍然是县城里最高的建筑，这是一个纯木的木塔，未用一钉一铆，历经千年沧桑而不倒，真是名动天下的奇迹。来到塔下，绕了一周，又学着京剧里的典型观景姿势，手搭凉棚抬头遥望塔顶，直看得我脖酸腰疼，木塔外观既无雕梁画栋，也无流光溢彩，有的只是繁复的斗拱交错相叠，粗重的梁柱默契榫合，却更加令人眩目，映证了那句话--简单就是美。没有登塔，因为担心我的份量会给木塔内部楼板造成什么不良影响。据管理人员说，木塔已经开始倾斜，欲观者从速吧。
问清楚去应县的路，在浑源-大同-应县-灵丘十字路口等候过路的长途汽车。这里顺带说一下，在山西旅行遇到的大部分人都是不错的，包括指路、问事、搭车等等，特别是后来在晋西北碰到一位，那真是热心人呀，在后文中我还会提到他--老曹。
峻极神工千年木塔
上午所在的浑源县和下午要去的代县大部分都位于恒山山脉中，只有这中间的应县处在桑干河畔的平原上，离木塔还有十里地呢，就已经看见他了，至今辽代木塔仍然是县城里最高的建筑，这是一个纯木的木塔，未用一钉一铆，历经千年沧桑而不倒，真是名动天下的奇迹。来到塔下，绕了一周，又学着京剧里的典型观景姿势，手搭凉棚抬头遥望塔顶，直看得我脖酸腰疼，木塔外观既无雕梁画栋，也无流光溢彩，有的只是繁复的斗拱交错相叠，粗重的梁柱默契榫合，却更加令人眩目，映证了那句话--简单就是美。没有登塔，因为担心我的份量会给木塔内部楼板造成什么不良影响。据管理人员说，木塔已经开始倾斜，欲观者从速吧。
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61 帖
继续前行，来到悬空寺最北一个转角平台处，这里是全寺最高、也是最突出的地方，脚下的木板嘎吱嘎吱响，让人如履薄冰，很是担心这千年木板会突然断裂....，下面就是五、六十米深的谷底，自由落体，不敢再往下想。饶是这样，还是壮起胆子，抓住颤悠悠的木栏走到最外边，去感受一下那种如临深渊的险峻，呼呼的山风扑面而来，想要把我吹下山去，低头望去，谷底干涸的河滩像一根带子往远处蜿蜒而去，远处的人、车都变得如荠菜子般大小，呆呆的想了一会，想不出如何站在这平台上拍出这险峻来，只好作罢，大概只有弄根绳子荡在建筑外面，才能拍得下来。
回头从上层的木栈道返回，那些个建筑真是玲珑其外，内里乾坤，里面回转的楼梯非常狭小，我背着大包简直走不过去，只好身子近乎趴在楼梯板上往上一点一点蹭。到了刚才要看的活动木柱支撑的木栈道上，走在上面，那些个木栈道随着我的走动而上下微微颤动，习惯了一会之后，探出大半个身子往下看去，发现只有站立处下方的木柱是受力压在石头上的，其余的木柱真的是悬空的，当我离开站立处时，刚才受力压在石头上的木柱又会腾起，就这样随着人的走动，木柱此起彼伏，木栈道也就跟着上下波动。我人体重加包重99公斤，如果换个轻点的人恐怕木柱根本不会接触石头。新问题又出来了，如果这些木柱是悬空的，那么是什么在支撑整个寺庙呢？
就是这张图里的木栈道。进入木栈道的90度转弯角很狭小，左边是根柱子，右边就是山体，难以通过，我背着包是硬挤过来的，那柱子和山石已经被摩擦得光溜溜的了，估计很多人到这都只能这样挤过来。
回头从上层的木栈道返回，那些个建筑真是玲珑其外，内里乾坤，里面回转的楼梯非常狭小，我背着大包简直走不过去，只好身子近乎趴在楼梯板上往上一点一点蹭。到了刚才要看的活动木柱支撑的木栈道上，走在上面，那些个木栈道随着我的走动而上下微微颤动，习惯了一会之后，探出大半个身子往下看去，发现只有站立处下方的木柱是受力压在石头上的，其余的木柱真的是悬空的，当我离开站立处时，刚才受力压在石头上的木柱又会腾起，就这样随着人的走动，木柱此起彼伏，木栈道也就跟着上下波动。我人体重加包重99公斤，如果换个轻点的人恐怕木柱根本不会接触石头。新问题又出来了，如果这些木柱是悬空的，那么是什么在支撑整个寺庙呢？
就是这张图里的木栈道。进入木栈道的90度转弯角很狭小，左边是根柱子，右边就是山体，难以通过，我背着包是硬挤过来的，那柱子和山石已经被摩擦得光溜溜的了，估计很多人到这都只能这样挤过来。
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爬悬梯，钻石窟，又沿着一个石质栈道而行，旁边就是那些支撑整个寺庙的碗口粗木柱，偶然用手扶了一下一根柱子，吃了一惊，竟然是活动的！还以为只有这一根是活动的，挨个推过去，个个都是活动的，战战兢兢的探出头去往上看，木柱只是“吊”在上层的木质栈道上，真是匪疑所思，不知道古人为什么这样设计，怪不得景区内悬空寺的介绍中有这样一句话：“悬空寺，半天高，三根马尾空中吊”，在寺外下面仰视的时候，还认为这些木柱是受力支撑整个建筑的，现在上来一看原来仅仅是吊在上面的木栈道下方，等一下一定要爬到上面的木栈道去走走，感受一下。
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拍完这些，决定上到这绝壁危楼去亲身感受一下，门票六十，还是值得的，收拢器材开始登寺，到这玄而又玄的悬空寺中去走一走。在入口处放眼望去，整个寺庙只由十几根碗口粗的木柱支撑，上面突出的山崖恰好起到了给建筑遮雨的保护伞，加上在峡谷中，每天只有短暂的一小段时间有日照，怪不得能躲避日晒雨淋，而保存一千四、五百年之久，不由得为古人的精妙设计和艰苦施工而赞叹。
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58 帖
悬空寺之五
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57 帖
悬空寺之四
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悬空寺之三
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悬空寺之二
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54 帖
第二日
今天的目标是浑源县悬空寺、应县辽代木塔、代县雁门关。
晨五时出门，按昨天打听的结果去东关削面王，吃刀削面，果然门面随破，店内却都是早起的当地人在等面吃，看师傅削面，将面压在窄木板上，抗在左肩，面向翻着咕嘟嘟滚水、冒着热腾腾白气的大口锅，右手一把又轻又薄的小刮刀，削面动作手起刀落，似行云流水般一气呵成，那削得薄薄的面条真是一根在刀上，一根空中飞，一根才入锅，看制作过程比吃面还要过瘾，看得人直眼花；哪里似电视里放的，将一个大面团顶在光头上，用两把大菜刀，咔嚓咔嚓得削，那样子做秀的成分比做面的成分大，削出来的面条却不够薄。吃了“今早起儿”头锅面，一大碗风卷残云，刀削面的味道全靠臊子和山西老醋撑着，而面条要削得薄才能津道入味。吃完了一问才三块五，人民币。东关削面王这店很好找，因为出租车司机都知道这儿。
悬而空的悬空寺
早就听说，悬空寺一天当中只有很短的一、两个小时才能被阳光照到，所以决定尽早出发赶往悬空寺守候。六点刚过在大同东郊路口搭上一班开往河北保定的过路长途汽车，途经悬空寺下车才七时半，果然太阳藏在山后某处，未见阳光，照例打开GPS、指南针搜寻太阳和悬空寺周围环境山体走势方向，在恒山山脉的一个南北向山谷里，悬空寺在西侧陡峭山体上，面向东略偏北十五度，对面东面直立的大山峰顶远比悬空寺位置高，夹角超过七十度，估计要十点钟悬空寺才能被照到阳光，十二点多太阳可能越过南侧偏东十度山谷口，就会翻到西侧山后，悬空寺又会重归大山的阴影中，估计只有两个小时的天候窗口，慢慢等吧。忙完这些，才定下心来细看悬空寺，悬空寺真是“挂”在西侧山体绝壁半中间的，就象是绝壁上一组天然的浮雕，悬空于地面数十米高。在厚重的千尺绝壁衬托下，像一抹轻巧的彩虹悬挂在半空里，红黄的建筑体在嶙峋的山石上显得格外玲珑。我看最好的机位不在管理区内，那里太近了，几乎就在悬空寺建筑下方，用广角拍摄出来建筑、山体透视关系可能会有变形，还是在现在所处的景区外的石桥上，用长焦调，略向上仰就可以避免问题了。漫长的两个小时过去了，果然将近十点钟太阳翻过东侧大山，阳光照在悬空寺上，建筑外体、山石受光处与阴影处的反差开始加大，悬空寺跟我玩起了奇妙的明暗变化，先构好图，又等到近十一点太阳差不多爬到了天顶，光线几乎与山体、建筑平行，反差有2档了，可以下手了，拍！我拍！我拍拍拍！等了三个半小时，就为了这最后的五分钟，值不值呢？看图吧。
今天的目标是浑源县悬空寺、应县辽代木塔、代县雁门关。
晨五时出门，按昨天打听的结果去东关削面王，吃刀削面，果然门面随破，店内却都是早起的当地人在等面吃，看师傅削面，将面压在窄木板上，抗在左肩，面向翻着咕嘟嘟滚水、冒着热腾腾白气的大口锅，右手一把又轻又薄的小刮刀，削面动作手起刀落，似行云流水般一气呵成，那削得薄薄的面条真是一根在刀上，一根空中飞，一根才入锅，看制作过程比吃面还要过瘾，看得人直眼花；哪里似电视里放的，将一个大面团顶在光头上，用两把大菜刀，咔嚓咔嚓得削，那样子做秀的成分比做面的成分大，削出来的面条却不够薄。吃了“今早起儿”头锅面，一大碗风卷残云，刀削面的味道全靠臊子和山西老醋撑着，而面条要削得薄才能津道入味。吃完了一问才三块五，人民币。东关削面王这店很好找，因为出租车司机都知道这儿。
悬而空的悬空寺
早就听说，悬空寺一天当中只有很短的一、两个小时才能被阳光照到，所以决定尽早出发赶往悬空寺守候。六点刚过在大同东郊路口搭上一班开往河北保定的过路长途汽车，途经悬空寺下车才七时半，果然太阳藏在山后某处，未见阳光，照例打开GPS、指南针搜寻太阳和悬空寺周围环境山体走势方向，在恒山山脉的一个南北向山谷里，悬空寺在西侧陡峭山体上，面向东略偏北十五度，对面东面直立的大山峰顶远比悬空寺位置高，夹角超过七十度，估计要十点钟悬空寺才能被照到阳光，十二点多太阳可能越过南侧偏东十度山谷口，就会翻到西侧山后，悬空寺又会重归大山的阴影中，估计只有两个小时的天候窗口，慢慢等吧。忙完这些，才定下心来细看悬空寺，悬空寺真是“挂”在西侧山体绝壁半中间的，就象是绝壁上一组天然的浮雕，悬空于地面数十米高。在厚重的千尺绝壁衬托下，像一抹轻巧的彩虹悬挂在半空里，红黄的建筑体在嶙峋的山石上显得格外玲珑。我看最好的机位不在管理区内，那里太近了，几乎就在悬空寺建筑下方，用广角拍摄出来建筑、山体透视关系可能会有变形，还是在现在所处的景区外的石桥上，用长焦调，略向上仰就可以避免问题了。漫长的两个小时过去了，果然将近十点钟太阳翻过东侧大山，阳光照在悬空寺上，建筑外体、山石受光处与阴影处的反差开始加大，悬空寺跟我玩起了奇妙的明暗变化，先构好图，又等到近十一点太阳差不多爬到了天顶，光线几乎与山体、建筑平行，反差有2档了，可以下手了，拍！我拍！我拍拍拍！等了三个半小时，就为了这最后的五分钟，值不值呢？看图吧。
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第34楼，第二十窟，释迦牟尼露天坐像。
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第33楼，第十八窟东侧墙壁上高处
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