浅谈摄影艺术的美学特征
摄影是造形艺术中最能体现现代意识和产生创造性的一个门类，一百多年以前，摄影才刚刚兴起的时候就曾遭受过文学和绘画的愚弄，但它毕竟摆脱了这些阴影，成为众多艺术门类中独立的一种。现阶段，摄影正经历着一个重要的时刻，造型的和纪实的因素并存于创作的统一体中，在这一创作的过程中人们认识了一种特征和总结了一套规律---摄影美学特征和审美规律。
摄影艺术能够独立于艺术之林，必然靠一种独特的东西、自己的特征出现，那就是画面的形象。靠画面形象说话，客观世界中具体事物形象是摄影表现的原型，任何艺术形式都靠形象来描绘，也就是有他的艺术语言，艺术家们创造性地运用这些语言再现出了层出不穷的或赏心悦目或荡气回肠的艺术形象。摄影的独特的艺术形式和它系统独立的标准是用照相机说话，靠照相手段反映现实生活的具体可视形象，这就是摄影艺术的特长和优势，是其它艺术形式所不能比拟和无法替代的，摄影艺术表现现实生活的形象，具有直接、具体、真实、鲜明、生动的特征，使人从照片的画面中得到认识、教育和感染，产生激动奋发之情和进取之力，这也是摄影艺术在现实生活中的社会功力。
自然界有它本身的美，但表现自然美的照片却不一定都是艺术摄影作品。相反，通常看来并不美的自然景色、人和物，却能拍成很美的照片。这是因为艺术家把内在的想象力和娴熟的技巧结合起来，通过一定的形式表现出来的。事实上，效果最好的照片是不违背自然形象，又力求高效简化，敢于大胆处理线条、色调、形状和质感的那些东西，汲取那些最本质的视觉美点，使之处于突出地位，剔除那些妨碍中心思想的成分，或使之处于次要地位，把它们纳入取景器，以完全满意的方式加以处理，包括暗房加工制成照片，这就是摄影家自己的表现形式，靠这些形式使观众对视觉美点也能一目了然，达到摄影艺术的目的。一些优秀的摄影艺术作品，都是用简洁、凝练的艺术形象去揭示一定的思想，去传递一定的美感，去启迪人们认识生活的各个侧面。
摄影艺术表现美，实现美，必须借助于完美的形式，使美得以展现，得以附丽。有好的内容还需要靠好的形式来感动人，内容只有与形式融为一体，才是真正成功的艺术品，才能真正的有艺术美感，因为我们在生活中看到的一切，总不能巨细无遗的全部描绘出来，必须有选择、有取舍、有剪裁，逐渐找到一些不再跟自然一样，然而比自然更完美的形式，我们说这种形式就是理想的美，个人有个人的理想的形式，也有个人的审美观点，靠这些观点对生活和自然进行加工改造，创造出比自然更完美的理想作品。
在艺术的认识上，关于美的问题争论太多，焦点又在于艺术形式美与内容美哪个重要的问题上，实际上艺术不能没有形式美。实践证明，凡是流传于世的艺术佳品，都是靠强烈的形式美感来支撑它，艺术作品正是通过审美作用来打动读者，唤起人们的感情力量和意志力量，起到“一图胜千言”的认识作用和教育作用。新闻摄影也不例外，有人认为新闻摄影是纯纪实的，对形式的美不能求全责备，所以忽视了形式的追求。我认为一幅好的新闻照片同时又有它的艺术价值、形象价值。一张报纸拿到手以后，首先映入读者眼帘的是照片，如果照片的形象价值高，具有一定的艺术性，就能很快吸引读者，打动读者，然后才去阅读文字说明，真正起到新闻摄影的社会功能和目的。决不能否认艺术形式对于内容的依附作用，而且只有完美的艺术形式，才能表达人的观念与感觉。
摄影艺术发展到今天，已经证明了一点，这就是摄影艺术具有强烈的诱惑力和生命力。这是因为美在摄影中的出现，我们在观察一幅摄影作品时也力求从作品中寻找美的存在，不论是外在的美还是内涵的美。所以摄影艺术不可回避“美学”。摄影艺术虽然还属于新生的艺术，处于探索发展之中，但它的巨大的艺术潜力已经展现在我们眼前，过去曾经是美术家嘲弄摄影，现在摄影艺术的发展已经为绘画和其它艺术提供了可利用的成果，在绘画中也出现了模仿摄影的写实主义，那种“一百个摄影家拍摄同一景物，拍出的作品都一样”的说法是完全错误的，有的人把摄影说成是“物质现象的复原”，其实即使是一百个摄影家拍同一景物，拍出的作品也是不一样的，不同的人有不同的思维方式，每个摄影家对同一个物体有他不同的表现形式：不同的镜头，不同的附加镜，不同的感光材料， 还有不同的加工方法，怎么能说一样呢？
由于摄影有它的纪实功能，人们把纪实摄影认为是摄影艺术的主体。不可否认摄影的纪实性也是摄影的一个艺术特征，也是一种特殊的审美意识，可以说纪实性摄影至今仍是摄影艺术的主要组成部分，其中包括新闻摄影，也包括艺术摄影纪实部分，所以人们把纪实性作为摄影艺术区别于其它艺术门类的主要的特征。但是摄影艺术发展到今天，也有了它的流派和风格，也不可忽视它的纪虚性的特点，如以摄影脱胎而来的电影艺术，以虚构、假定为特征的故事片，是电影艺术的主要品种，又如在摄影创作中的集锦摄影、影画合璧、广告摄影、摄影小说，这些都是以虚构作为主要手段，同样也给社会带来很大效力。所以说摄影艺术的美，在不同题材、体裁的作品中，有不同形态的表现。
说到摄影艺术的内容美，也就是作品的内在美，内在的东西到底还是要靠一定手段来表达，在摄影上表现内容的手段不外乎构图、光线、影调、色彩等，这些就是构成摄影艺术的基本因素，当摄影家发现美以后，恰到好处地运用这些基本形式，将发现的表现出来，才是最重要的，各人有各人的表现方法，要凭作者的感觉，用自己的感受来表现。对内容的理解是因人而异，是由于心理上的差异决定的，理解程度的不同，表现出的形式也不一样。反过来说，一幅摄影作品可能是令人感动的，也可能是令人冷漠的，这是因为欣赏者有不同的艺术趣味，这在很大程度上取决于用什么样的观点去领会作品的内容，所以内容的美很难有一个统一的标准去衡量，不同的社会、不同的阶层，不同的欣赏水平，对内容的美学标准也就不同，完全取决于欣赏者的主观意向。
摄影艺术应该给人以美感，给人以享受，陶冶人的情操，用点、线、面、光、影、色组成的旋律将会是光辉灿烂的。

如何正确选择曝光
测光表和自动相机的问世，使得正确抉择曝光的过程变得越来越简单和方便。 测光表能量度照射到被摄物上的光线强弱，并将其读数展示为光圈与快门速度。测光表基本上可分为入射式和反射式两类。

入射式测光表测量直接投射到被摄物上的光量，使用十分方便，只要将测光表放在被摄物前面，并将表的半透明半球体对着相机的镜头，然后便可根据指示曝光。入射式测光表的最大缺点，是它无法测出主体反射出来的光量，而作用在胶卷上的主要光量，却正是这一部分。此外，使用这种测光表,有时摄影者不可能接近主体进行测光，有时要兼顾多个主体，而其中――些又是处于阴影之中的，入射 式测光表便难以发挥作用了。 反射式测光表测量由被摄物反射的光。相机的机内测光表，通常都是反射式的，使用时只要把测光表朝着要测量的方向即可。但它也存在一些问题。大部分反射式测光表测量的角度都很宽，如果被摄主体周围特别亮或暗的话，测光表便会被“愚弄”，提供错误的曝光资料，导致主体曝光不足或过度。

现在虽然有一些反射式测光表可以测量一个较小的范围，有些相机的内置测光表也有这种“重点”测量的性能，可以避免平均的反射式测光表在过亮或过暗的背景反射下引起的误差，但仍须使用者动一动脑筋。

假设在一个画面内有一个黑色的主体，一个中间灰色的主体和一个白色的主体。如果用反射式测光表测量灰色的主体，它便会提供某一曝光读数，例如l／125秒，F8；如果再去测量那白色的主体，更多的光量会反射到测光体上，因此测光表会提供过少的曝光，例如1／125秒、F16；再去测量黑色的主体，便会建议较多的曝光，例如1／125秒、F4。 在这种情况下，究竟选择哪个数据来作为这个画面的正确曝光读数呢?经验证明，应该选用测自灰色主体的曝光读数。这是因为测光表的调校是以适合中间灰色为准的。不论所测量的反射光的来源如何，只要是根据其曝光读数来拍摄，得出的照片便会呈中问灰调。

如果根据灰色主体的读数来曝光，那么，灰色的主体便会在照片中呈现原来的灰色，黑色的主体因为进入更少的光量，在照片中便会显示出黑色，白色的主体则因进入更多的光量，所以看起来还是较亮的白色。

如果根据黑色主体的读数来曝光，整个画面的曝光便会比灰色主体所提供的增大了两级光圈，因此，黑色主体便会在照片里显现出灰色，至于那灰色主体和白色主体，则会因反射较多的光量而变得很白和很亮，从而使整个画面曝光过度。同理，如根据白色主体的读数来曝光，整个曝光便比灰色主体所提供的读数缩小了两级光圈，因此，白色的主体在照片中便成为灰色，而灰色和黑色的主体，会因进入 较少光量而呈现出黑色或深灰色，整个画面也会曝光不足。 因而，如果在使用反射式测光表时希望得到正确的曝光，便要花一点时间思考，以确定画面中属于中间色调的主体，用它作为测光基准，然后再去测量画面中最暗和最亮的部位，并将它们与中间色调相比较，从而确知它们的层次能否保存。

美国摄影家L?雅各布斯归纳了运用测光表可能造成测光错误的三种情况，并提出了解决的办法： “第一种情况是逆光。背景光强，拍摄对象暗，根据测光表曝光会造成曝光不足。此时可以用手动的方法调节光圈，开大光圈或放慢快门速度就行了，或者加用辅助照明。

“第二种情况是背景亮。拍摄对象也亮。例如拍摄在白色墙壁前面或白雪覆盖的庭院里穿白衣服的人。如按测光表读数曝光，就会显得不足。原因很简单，因为测光表会把这一切白色都看作反射率18%的中灰色。当然，没有人希望把白雪拍成灰蒙蒙的一片，所以应当把光圈调大一级，或将速度放慢―挡才行。有些摄影爱好者常常在拍雪景时故意曝光不足，以为这样才能拍好雪景，其实不然。 “第三种情况是安定因素背景暗，拍摄对象也暗。此时处理方法和第一种情况相反。桌子上铺着深色的桌布，上面放着一本黑色封面的书，如按测光表指示曝光，桌布和书都会是灰色的，所以曝光时应将光圈调小一级，成把快门速度提高一档。”

尽管现代的自动相机功能齐全，操作方便，最先进的通过镜头测光系统甚至能应付像逆光这样的棘手情况，然而抉择曝光仍是一种技巧。它涉及到摄影家个．人的喜好及风格的问题，而不是能用一种精确的技术来代替的。

摄影家约翰’伊文斯认为：“手动测光仍然大有潜力。而且，手动操作能使你主动地进行曝光控制。” 伊文斯指出：“手动模式意味着由摄影者决定光圈和快门速度，摄影时，如光线或被摄体有了变化，就必须对其中之一或两者都进行手动调整。

“胶片速度、光线强度、拍摄动体、防止相机振动以及景深都影响着快门速度和 光圈的选择。以在明亮光线下用IS0100／21。胶片摄影，取F8、1／125秒的典型曝光为例，在抉择光圈和速度时，需要把相机的振动、被摄体的运动状态和景深考虑进去。

“如果运用50mm标准镜头，3／125秒的快门速度完全可以防止相机的抖动，但是如果用200mm的镜头，影像就可能会模糊，而且1／．125秒的快门速度不会凝固像汽车这样快速运动的被摄体。?用28―200mm的镜头，以F8拍摄，景深正常，可是，有些影像需要有清晰度，要深而清晰可辨，浅而不失气氛。

“为了适应这些特殊要求，F8、I／125秒的曝光，就需要进行调整；为防企相机振动，选择F4、1／500秒；为凝固动作，选择F2．8、1/1000秒；为取得最大景深，选择F22、1/15秒。 “以上每一种组合中曝光量是相等的，因为快门速度的任何改变都由相应的光圈改变所补偿：1／500秒是1／125秒的1／4，而F4是F8的4倍，以此类推。这一原理称为等效曝光定律，也就是常被错用的‘倒易律’。”

伊文斯还指出：“必须懂得，正确的曝光是适当的快门速度和光圈的结合。这也是光圈优先、快门速度优先以及各种程序式的所有自动曝光模式背后的基本原则，而手动曝光则可以提供选择的自由。”

英国摄影家约翰?威尔莫特认为：“一般来说，各种曝光都是一种折中办法，但是对影像的最重要部分进行正确曝光，往往可以大大改进照片的质量。”

威尔莫特指出，通常摄影时，“无论是走近被摄体测光，还是使用点测光表，都可以做到按照阴影或强光进行曝光，从而产生不同的结果。要想准确地判断按照影像的哪一部分进行曝光，需要有敏锐的眼光和经验”。

按照强光部分进行曝光，会使明亮部分呈现出细节，但是阴影部分将会很暗甚至变得漆黑一片，整张照片会显得曝光不足。例如，阳光映照在海面上，这一部分在亮度上比前景相差好几级光圈。此时，按全景曝光可能会使前景稍微曝光不足，而大部分在水面上闪耀的阳光也会损失掉。减少曝光会突出所有那些小小的光点， 有助于表现天空的细节。这样前景会变得暗一些，但却会增添整体效果。威尔莫特认为，适当的减少曝光，有时会取得很好的效果。例如以树为背景拍摄白色的雕像，采取平均曝光虽是适当的，但如果减少一级光圈，则会使明亮的物体真正从较暗的背景上站出来。

有时，一个简单的风景也有可能由于明亮的天空影响测光表的读数，使曝光时间太短而破坏了效果。威尔莫特认为这个问题很容易解决，办法是测光时让相机的镜头稍微朝下。当画面中有特别明亮的部分，例如有明亮的建筑物、海滩、水面或深色的被摄体处在浅色的背景上时，一般拍出的照片都太暗。为取得一种可以接受的效果，在测光时有必要尽量排除最明亮的部分。

威尔莫特认为，还可以通过控制曝光使画面出现不同的影调。高调可以增添画面的优雅和轻盈，而低调则可能带来戏剧性的效果和沉重的气氛。高调的照明应当相当均匀，以避免阴影，而所用的曝光量应能在明亮部分取得尽可能多的细节，这通常意味着稍微的曝光过度。拍摄低调照片以使用侧光效果较好，便于造成少量的强光部分和稍微的曝光不足。

至于照片的彩色浓度，一般也可以通过稍微调整曝光而得到明显的改善。对于彩色负片来说，出色的浓度可以通过准确曝光或对景物稍微曝光过度来取得。曝光不足往往会使色彩变灰而平淡，而曝光过度则容易使色彩过深而失色。彩色反转片也是同样道理，但与此相反，曝光不足半档就可能使色彩变浓而更鲜艳。

英国摄影家T?伍德科克介绍了处理高反差被摄体，特别是受强烈侧光照射的被摄体的技巧，其关键是设法测得最高读数和最低读数。首先分别测取强光部位和阴影部位的读数，测取时要注意让强光或阴影部位占满测光范围，然后根据两个读数之间的数值进行曝光。例如： 强光部位读数：1／500秒，F8； 阴影部位读数：1／30秒，F8 曝光数值： 1／125秒，F8。 如果主要被摄体太小，并且比背景暗得多或者亮得多，就须注意测取读数时不能受背景的过分影响。办法是走近被摄体或者使用远摄镜头测光。这样测得的数值，通常称为“关键”读数。如果被摄体是运动的或难以接近的话，一种可行的方法是测得替代物的读数。最方便和常用的办法，是测取自己手背的读数。

伍德科克认为，逆光照明问题应属于反差过大一类。拍摄此类景物时，最简单的办法是重新调整画面，不要让光源出现在画面中，并且确保镜头上没有眩光，然后测得读数，重新构图，增加一档半到两档半曝光量进行曝光。另一个比较准确的办法是，记住正常的反射光读数，然后从自己手背上测取；个替代的读数，按这两个读数的中间值曝光。

伍德科克还总结了达到正确曝光的几个诀窍s

1.在测取读数之前，首先看一看自己是否能正确估计曝光。

2.平时注意节省电池。如果发现测光表失灵且忘了带电池，可把快门速度调在胶片感光度ISO值的倒数上，例如胶片是1S0100／21。，就把快门速度调在1／100秒上，在晴天拍照，反转片用F16，负片用F11。

3.烛光会严重影响测光表，应该适当地给镜头遮光。

4.可以试着把远摄镜头作为点式测11光表使用。

5.在暗弱的光线下测光表不能显示读数时，可以转动胶片感光度指数盘，把ISO值提高，直到测光表显示出读数为止。然后增加曝光值，例如开大光圈。感光度ISO值每提高一倍，光圈要开大一级。

6.使用超广角镜头拍照时，须先用标准镜头测光，然后再换上超广角镜头拍摄。

7.昏暗的光线下使用反转片，应当曝光不足半档至一档，以便保持色彩饱和。

加拿大著名摄影艺术家兼摄影写作家弗里曼?帕特森指出，初学摄影者“学习正确曝光的途径，就是要仔细研究被摄体的色调，以期能在各种情况下一眼就作出正确的判断。必须善于区别比构图中‘平均亮度’高或抵一、二、三档是什么效果，

这需要反覆实践。即使大量实践之后也未必能熟练掌握，但总能帮助你理解测光表的指示，而理解只是达到正确曝光的第一步。” 他说：“如果你能如实地辨认被摄体不同部位的反光量或受光量，那么，你就有可能变换镜头或光圈，使曝光能体现出你对被摄体的感受。”

总之，对被摄体的正确曝光，既依靠主观因素，也依靠客观因素。要学会如何识别或估算被摄体的色调或反差，然后根据测光表的数据，再适当调整快门和光圈，把色调加亮或减暗，从而获得预期的曝光效果。摄影家时刻需要选择，而正确的选择有赖于思考和实践。

拍风光照时几种曝光方法

１.一般情况下,对景物进行平均测光不利于强调景物之间的色调对比,因此应走近主体景物测光,以取得正确的曝光.

　　　　２.当主体景物处于阴影中,而背景因受顺光照射而很亮时,为突出主体景物,可以主体景物作为曝光标准,甚至加大一级到二级光圈,使主体景物变得较亮.这时背景会因曝光过度而变虚,或呈白茫茫的一片,从而产生层次感.

　　３.当主体景物在阳光下,而背景在深浓阴影中时,以主体景物为准曝光,则会使背景消失在黑暗中,主体就更突出了.

　　４.剪影式效果:以明亮的背景作曝光标准.

　　５.逆光照射时,如既希望背景有层次又不想使主体完全失去细节,可以设法利用反光物将光线反射到主体景物上, 以达到两全其美的效果,曝光则以主景为准.

　　６.当景物处于强烈侧光照射下时,明暗反差太大,会失去细节,这时宜对明部测光,以保证明部细节的表现而使阴影变黑.

　　７.阴云天气时景物大都较暗,但偶尔有一道阳光透过浓厚云层照亮某一局部景物,使这一景物非常突出,这时摄影者如能把握时机,以这一景物为曝光标准,将其余景物统一在深色基调中,那么就可能拍到一幅难得的低调照片.

　　８.在黄昏温暖的光照下拍摄彩照,以主体景物为准曝光,画面景物受光部与背光部会产生明显的色彩冷暖对比.

食品摄影要领

食品摄影的主要目的是很好地表现出食品的色、香、味及质感，以引起大众的食欲。食品摄影是常见，但又较为难拍的题材之一，主要是食品往往只在烹饪好的时刻才能达到完美的状态，而维持这一状态的时间只有几分钟甚至只有几秒钟之短。烹饪好的食品经过摆、布光和测光以后，再被记录在胶片上，就有可能变的晦暗而无生气。因此，把握好食品摄影的时机是非常重要的。

1、器材要求
为了取得良好的拍摄效果，如果有条件，应在摄影棚旁搭建一个厨房；如果拍摄的是饮料、冰淇淋等夏日饮品，则还必须配备一台冰箱。食品摄影讲究被摄体的色泽和细微的质感的表现，所以，一般选用大、中型相机，镜头以中、长焦镜头为主。如要强有力的表现食品的某一局部和细节，有时还需用微距镜头。食品摄影的胶片一般选用色饱和度较高的低速胶片，以更好的表现食品的色彩。食品摄影中，把握时机很重要，被摄体的形状、质感和色彩都应得到很好地表现。
2、拍摄要领
拍摄好食品。布光是很关键的一环。一般情况下，对食品布光很少使用直射的硬光，而是使用仍带有一定方向性的柔光。柔光的柔软程度视食品的表现情况而定，若食品的表面较为粗糙，一般应使用光性较硬的柔光；若食品的表面光滑，则要使用光性极软的柔光，这样，食品的质感才能得到最佳表现。布光时，要注意光照亮度是否均匀，对暗部要作适当补光，以免明暗反差过大。在需要用轮廓光勾画被摄体外形时，轮廓光也不宜太强，并要求在泛光灯前加装蜂罩，以控制光域，不干涉主光。
食品通常用餐具来盛装，在选择餐具时要注意餐具的形状、纹样及色调是否与食品协调。要记住，食品为主，餐具为辅，决不能喧宾夺主。
拍摄食品时，还要考虑作品的阅读对象，能让作品适合各种不同媒体的具体要求。一般实用性强的书和菜谱的画面，应以朴实的手法拍摄，食品或菜肴的所有用料都必须表现清楚；如果是用于杂志上的食品照片，则应较多地强调气氛和用光效果，拍摄时，不必像前者那样严肃刻板，可以加入更多的主观性，努力营造出表现情绪和乐趣的基调；如果要用于包装上的照片时，一般采用特写的表现手法，这种手法对背景的选择较简单，但构图却更严谨。
3、几条实用经验
食品是相对难拍的题材，他不仅要求摄影师掌握必要的拍摄技巧，而且还要求摄影师掌握相当丰富的实践经验。运用一些由无数摄影师在实践过程中总结出来的经验，或许会使你的拍摄变得更加得心应手。比如：某些水果用色素液体浸泡过后会更鲜艳；大部分水果涂上油，然后用干布打磨，会使质感更加诱人；在啤酒里放微量精盐会产生美观的泡沫；为了使玻璃壁易于粘附水珠，可在瓶壁上涂上极薄的一层鞋油；若非拍摄特写，用土豆泥染色代替冰淇凌，可免除真品易迅速熔化之忧；用碱水泡洗蔬菜可使其更显鲜绿；在拍摄炸肉和香肠时，涂上油有新鲜感；拍摄热咖啡冒出的热气，先在咖啡中加入少量的醋酸，然后滴几滴氨水，以产生烟雾，等等。
镜头质量——你到底需要多高级？
这个问题的答案很简单：如果你卖作品给挑剔的艺术指导和专业客户的话，因为这些人愿意为每张照片付出150到5000美元，你当然就有了足够的理由来挑剔和追求镜头的质量。另外，因为你把摄影作为你的职业，你买昂贵镜头的钱可以享受减税的优惠。业余摄影爱好者可没这个福气！

但问题是，你是打算卖照片，还是为了自我满足而拍照？如果你不卖照片，那你到底需要多高级的镜头，你又能负担多少呢？

如果你极少放大，你的照片绝大多数是小冲印店弄出来的4x6，你不会从高级镜头里看到更好的质量。

如果你常做8x10的放大，恐怕一般质量的变焦和大多数非原厂的定焦就能满足需要了。

你需要11x14吗？这时候你就应该多看看杂志上的镜头评论文章了。不过高质量变焦和一般的定焦也能称职。

你经常放到16x20这么大？那你就需要用到最顶级的镜头了，多掏点钱吧！

还不够大？你需要20x30？得了吧，最好别想135了，换120甚至4x5好了。虽然也有人把135底片放这么大，但恐怕够不上真正的清晰的标准。

不过，人们在欣赏11x14这么大的照片时往往站的比较远。假如你近距离比较135和120出来的作品，很容易发现前者不如后者清晰，也缺少层次和丰富的暗部细节。

假如你往后退上几步，“清晰”的要求就会降低。欣赏距离加倍，需要的分辨率也减少了一半--看起来同样清晰。

一些135用户报告说他们很满意30x40甚至更大扩印的质量。也许如此，但我敢打赌他们不是凑上前去看的，不然他们就不会认为这些照片清晰了。

简单的lp/mm计算

我是根据什么提出上述建议的呢？简单！我知道最好的135镜头在24x36大小的底片上的分辨力很难超过80-100 lp/mm。在正常距离观看时，一张11x14的照片得有8 lp/mm的分辨率才能算得上真正清晰。11x14是11倍放大，为了得到8 lp/mm的最终结果，你的底片得要有88 lp/mm才行。考虑到放大时的精度损失，实际上需要的比这个数还多一点。通过这么一算，我们大致清楚了吧！就135而言，大于11x14的照片不可能得到真正清晰的结果。

我知道有些人会辩解说他们经常放大到24x36。当然这个是可能的，但就我们定义的8 lp/mm的清晰度而言，他们得到的结果不能算是“清晰”。可能他们已经很满意了，但跟大幅面底片出来的结果比比看就知道，清晰度是有差别的。

当超过我们8 lp/mm的清晰标准时，你很难察觉这些增加的清晰度（层次方面则可能会被察觉出来）。所以，一只可怜的60 lp/mm镜头和一只顶级的90 lp/mm镜头在5x7上的表现同样清晰。

如果你很少超过8x10，你需要64 lp/mm的镜头质量。因此大多数杂厂镜头提供的65-80 lp/mm质量也够用了。买一只几千美元的原厂顶级镜头并不能带给你的8x10带来清晰度方面的好处。

Novoflex系列的长焦镜头就是个好例子，它们把镜头的分辨力放在你最需要的位置：画面※※。这些镜头的中心部位分辨力非常之高，但边角位置要差得多。野生动物摄影师非常喜欢这种安排，因为他们经常剪裁掉底片的边角。现在绝大多数镜头都为了照顾到边角的分辨力而牺牲了不少中心部位的分辨力。

清晰度之外的东西

清晰度只是镜头各个要素中之一。很多不怎么样的镜头为了表现得更清晰一点而故意提高反差。看看他们的MTF图可以了解这一点。

多层镀膜和优良的镜桶设计能减少镜头眩光，使用遮光罩并保持滤镜的清洁也有帮助。使用那些容易引起眩光的镜头时要注意画面中的强烈光源。

像场边缘的光量下降问题也是导致某些镜头昂贵无比的原因。得到均匀的像场是很难的，尤其是广角和超广角镜头。

另外还有一些镜头特质十分微妙，人们经常争论它们到底是真实存在的还是纯粹的心理作用。Bokeh（焦外成像的效果）就是这样一个经常引起争论的例子。

不同的胶片、不同场景的光线特征、冲洗扩印等等因素将大大影响最终结果的对比度。从前没有多层镀膜技术的时候摄影者经常使用曝光补偿来得到更好的结果。

做工——真是惊人！

夜景摄影技巧 你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄——大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。 对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢? 器材 一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。 磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。 我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。 我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的——35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。 胶片 胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。 我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题——石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。 不妨一试 余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。

也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。 照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。 月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15—60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。 注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。 月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。 月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。 人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5—6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。 星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。 这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。

选购数码相机的15个误区    

第一大误区：像素越高越好

　　这个是笔者看到很多网友经常要问的问题，而且是买数码相机就会问“你看是不是600万象素的机器比300万象素的好多了?”，“是不是800万象素的数码相机很好呀?”等等。对于这个购买误区必须指出的是：

　　按需购买，才是正路。以追求高象素为购买原则，买到的不一定就是一款好的数码相机。

　　某些数码相机广告宣称该款产品的分辨率高达600万像素，而售价却相对低廉，这对于普通消费者的诱惑力无疑是非常巨大的。仔细研究该款相机的说明书，不难发现所谓的600万像素分辨率不过是通过硬件插值获得的，而实际的总像素不过330万，不用硬件插值的有效输出像素也不过300万左右。这个在富士的数码相机和一些国产数码相机中表现最为明显。富士还好，插值以后照片还是能够接受。但是国产的呢，为了迎合一些不懂数码相机只知道盲目追求高象素的朋友的口味，也搞插值，由于没有核心技术，插值的效果根本无法接受。

　　真正能够分得清插值象素、总像素、有效像素的区别的消费者在今天的市场上还并不多，当然要剖除那些经常跟数码相机打交道的消费者。这里主要是指没有对数码相机有过深入研究就想购买的消费者，某些数码相机生产商正是利用了消费者的这个弱点，大肆鼓吹某款相机的分辨率如何如何高，继而诱导消费者为其买帐。

　　下面介绍一下正确的购买原则：

　　根据需求选择您购买数码相机的最大非插值像素!

　　从消费者实际应用的角度来看，大多数用户使用数码相机都是用来拍照，然后进行数码冲印。现在普遍使用的200万~500万像素数已经能够满足日常需求了。其中200万以上像素是冲印照片最基本的要求，200万像素可以达到1600×1200的分辨率(这是最大分辨率，建议使用1280×960)，按照一般300dpi的标准来计算，210万像素就可以完美地输出5英寸的照片，而500万像素可以达到大约2580×1936的分辨率，能够完美地输出14英寸的照片。目前市场上炒的很热的800万，按照这个算法可以输出16英寸以上的照片了。但是凭心而论，您用的到吗?洗一张14寸的照片需要多少钱!?再说如果是在电脑上显示的话19寸的显示器也就显示到2048*1536吧，那么大的照片您也要缩小的吧。不要说你买800万象素的数码相机，就是为了把800万象素的照片缩小到300万象素来看，如果这样500万象素都足够了。

　　一样的价格，但是象素差100万，选什么?

　　到2004上半年，市场上普及机型出现了300万和400万有效像素并存的局面，到底该不该为这100万像素支出差价就是见仁见智的事情了，不过考虑到400万象素已经是消费级数码相机的入门主流方向，而且拍摄分辨率越高，拍摄与保存影像的灵活性就越大，故笔者倾向选择400万的产品。而高端机型通常为500万到800万像素产品，这样的产品适合摄影爱好者使用。至于富士使用的SuperCCD，消费者在选购时应该注意的是其实际拍摄效果不可能拥有等同最大输出像素具有的画质(600万输出品质接近传统CCD的400万象素效果，千万不要希望插值效果可以跟真正600万象素的数码相机比!)

　第二大误区：CCD和CMOS感光器件没有什么区别CCD和CMOS感光器件的价格、成像质量有很大差别
　　如今的数码相机感光器组件主要有两种，一是CMOS，制造成本低但图像效果不算太好，另一种是CCD，价格要比CMOS的高，但在同像素值下成像效果要比CMOS好。(高端CMOS感光器件，不在消费类数码相机讨论范畴)

　　另外，目前市场上的CCD也分为两种。一种为RGB原色CCD，一种是CYMG补色CCD。两者都有不同优点，如果只是使用屏幕看相片，则使用原色CCD的数码相机应该是比较好，因为一般屏幕是用色光RGB模式色彩表现;如果使用者常常需要将档案输出成照片或是从事印刷输出，那么使用补色CCD是比较适当。目前大部分原色CCD都是使用SONYSuperHADCCD，还有富士独家的超级CCD(SuperCCD)，其中富士的超级CCD是以45°角的方式排列CCD上的感光组件，因此在像素上感觉会比较多，但实际像素并非如此。因此在购买富士的数码相机时，要注意一下实际CCD的像素，别被数字骗了。

　　消费级数码相机，笔者建议消费者还是购买使用CCD感光器件的吧，这个领域CCD优势非常明显。

　　目前市场上销售的数码相机大多使用了索尼公司生产的CCD，如索尼、佳能、奥林巴斯等等;松下使用自产CCD。富士的大多数产品也是使用自产的SUPERCCD。就家用机型来说CCD的个体差异近乎微妙，不必强求，在这三个参数中消费者应该主要关注CCD的有效像素。

　　第三大误区：认清相机中的变焦功能

　　现在市场上的数码相机都有光学变焦和数码变焦两种功能。焦距反映可拍摄景物的距离远近。数码相机的变焦公式为：变焦=光学变焦×数码变焦。光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远(再不损失画质的前提下)。300万像素的数码相机以3倍光学变焦为主，也有2倍或4倍的。数码变焦的放大方式是把原来CCD感应器上的一部分像素放大到整个画面，所以放大后的效果就不是很“真实”。有的相机标有高倍变焦，购买者还是要弄清它的光学变焦和数码变焦各多少，数码变焦没有实际意义，不必过高要求。举个例子说明，SONY的F717是5倍的光学变焦*2倍的数字变焦总共是10倍变焦。但是F717只有5倍光学变焦，其他的是靠处理芯片运算放大的!

　　用带有光学变焦的数码相机我们可以通过焦距调节拍摄出远处放大的景物，并能拥有很清晰的照片。对于目前数码相机而言，拥有同样分辨率的CCD，如果一款变焦相机和一款定焦(一般只有数码变焦)相机相比，它们从价格上也有很大的差别，对于高像素的数码相机来说一般都要拥有3×以上的变焦功能，如果经常拍摄一些远端景物或动物，我们还可以选择6×光学变焦功能的数码相机，这样拍摄画面会更加完美。

　限于CCD的尺寸，数码相机通常采用10倍以内的光学变焦镜头，部分特殊产品甚至采用拥有12倍左右光学变焦能力的镜头(目前市场上光学变焦12倍的只有松下的FZ10)，且变焦后不会对影像质量造成明显的影响。
　　需要指出的是，很多时候厂家销售时都会宣传拥有“10倍”、“14倍”变焦能力，这是光学变焦和数码变焦相乘以后得到的所谓能力，数码变焦对影像质量有较大的影响，因此在选购时应只以镜头的光学变焦能力作为主要的参考指标。

　　现在各个品牌的数码相机还将镜头作为自己的卖点，如索尼使用“蔡司标准”镜头、松下使用莱卡镜头、佳能使用自产佳能原厂镜头、尼康使用自产尼克尔镜头、富士使用自产富士龙镜头等等，在普及型数码相机中采用的镜头差距不十分明显，但在家用准专业级数码相机的选购时，消费者可以根据自己的喜好自行选择。

　　第四大误区：盲目追求数码相机的摄像功能

　　现在的数码产品越做越先进，数码相机已经具有了摄像功能，许多消费者在购买数码像机时也喜欢购买能摄像的产品，想做到一机两用，既可以用来拍照，也可以用来摄像。这种想法被厂商利用就出现了现在大多数数码相机都带的摄像功能，迎合消费者的口味。

　　一机两用可以说是当前数码相机产品的一个发展趋势，但是当前的科技水平还不足以达到完美的两机合一，许多产品只是在CCD像素数这一方面达到了要求，不同型号的数码相机拍摄出来的影象质量也不一样，有好有坏，但再好也无法跟真正的数码摄象机相比，所以说它们的摄像效果还是无法与真正的数码摄象机抗衡的。消费者一定要明白现在的数码相机的拍摄的都是MPEG4格式的影象，都是靠一帧一帧的图象拼起来的，目前最好的数码相机也只能实现30帧/秒，但是图象只能实现640*480的水平，跟数码摄象机根本没的比。

　　所以一般消费者就不要过分考虑数码相机当数码摄象机用了。因为就算厂商不会放弃其中一块市场，把他们结合起来出售的。象网E拍类的产品也是，它的摄像功能也是MPEG4格式的，不是真正的影片格式。

　　第五大误区：盲目相信品牌效应

　　购买数码相机时，很多人会考虑什么牌子的机器好，随后就认准这个品牌的产品购买，却忘了考察它好在哪里、与其他品牌同档次的产品又有何差异。最终可能落得个“名牌不实用”的情况，笔者经常可以听到“买索尼有面子，拿出去很拉风”这样的言论。其实数码相机的品牌信誉度固然很重要，但是对普通消费者来说，在购买前应该对各厂商的产品进行全面的了解，多看资料，多去现场试一下机器，做到知己知彼，百战不殆。“适用才是最好”!买数码相机不仅是为了面子问题呀。

　现在国内市场上的数码相机厂商非常多，索尼、佳能、奥林巴斯、尼康、柯达、柯美、富士、松下、三星、等产品质量都相当不错，功能方面各有所长。每个厂商的产品都有自己的特色。根据自身需要选对了机型，就可以为家居、旅行、工作等带来无尽的乐趣，而盲目的追求品牌效应是不实际的，一个品牌好并不代表它所有的机型都好，您说是吧?
　　根据自己的需求选择符合自己胃口的数码相机才是最重要的，比如说需要自动功能多，那么有可能尼康的几款机器适合你，喜欢手动丰富的那么佳能的有几款适合的，MM选数码相机有可能需要外观小巧的等等，都要根据实际出发，盲目看品牌害处很大。

　　第六大误区：盲目追求技术参数

　　一些年轻的消费者对新事物感兴趣，对新技术非常发烧。往往在论坛上就一些数码相机的参数问题争论不休。其实，有些参数对消费者来说是很关键的，例如CCD的尺寸、光学变焦倍数等等。但是，有些参数对于普通消费者来说意义并不是很大，例如最大拍摄时间、采用什么样的CCD，使用什么样的镜头，镜头马达是什么的，这些数值对于主流消费级数码相机来说没有实际意义，不象使用单反类的产品，一点技术进步都是一个标志。

　　作为家庭数码相机爱好者，一定要记住这些技术参数只是选购时的参考，千万不要花过多的精力去追求某某参数，这些时间不如多去考察一下市场，了解行情，避免被JS算计。因为一般的家用数码相机的性能参数之间差别并不大，这些微小的技术差别在最终完成的作品上是可以忽略的，对影像造成的影响是肉眼无法分辨出来的，所以你既然你是为了一般用途，那么就不要对某些参数“耿耿于怀”，争论不休啦：)等你买了相机才发现，这些功能并没有用上几次，相反你还要为这些买单。

　　第七大误区：被遗忘的角落--电池的类型与续航力

　　使用电池的类型也是购买数码相机时需要弄明白的，一般来说，使用专用锂电池、镍氢电池的数码相机不光能为使用者节省下大量金钱，还能大大延长拍摄时间。一般电池则不能重复充电，消费者必须不断购买才能保证正常使用，天长日久，这笔开支绝对不会是个小数目。

　　目前市场上，数码相机几乎都是使用镊氢充电电池和智能锂电池2种类型。镊氢充电电池优点是价格相对便宜，使用时间较长，对使用环境要求比较宽松，如果电池没电还可以用5号碱性电池代替，经济实惠。不足是电池的记忆效应比智能锂电池大，不够环保，充电时间长。智能锂电池优点是充电时间短、重量相对镊氢充电电池来的轻些，并且很环保，几乎可以忽略记忆效应。这种类型的电池不足是价格较贵，兼容性不是很好。

消费者购买时根据自己的喜好选择类型，就目前情况来看，家庭使用建议还是镊氢充电电池，总体拥有成本较低，兼容性好。对数码相机要求轻巧的消费者来说，锂电池是个不错的选择。
　　第八大误区：只有“蔡司”，“莱卡”才是“专业”镜头

　　为了给消费者留下高深莫测的印象，某些生厂商往往会宣称自己的产品使用了蔡司、尼科尔、铼卡、施耐德等专业镜头，对相机不太熟悉的消费者难免会信以为真，被他们牵着鼻子走，直到上了当仍不会醒悟。

　　这种现象其实并不少见，对数码相机不太了解而又想尽快实现数码相机梦的消费者往往是常见的“受害者”。我们不能说“蔡司”、“莱卡”不好，但是“蔡司”、“莱卡”不一定就全是好镜头吧?

　　总的来看，数码影像产业最著名的光学镜头生产商不外乎卡尔•蔡司、尼科尔、莱卡、施耐德四家，蔡司、莱卡一般应用于专业领域的相机、太空成像等用途，尼科尔、施耐德则多应用于专业数码、单反等领域。所采用的镜头均会被打上醒目的标记，并且在说明书上详细标明，消费者到互联网上查询一下也能够轻易查到。

　　比如说SONY和PANASONIC一般都说自己使用的是“蔡司”、“莱卡”镜头，其实大家不要过分迷信。因为这些镜头也是“蔡司”、“莱卡”授权他们生产的，不一定真正出自原厂。

　　第九大误区：买数码相机就要一步到位

　　首先搞清楚自己的定位，接下来消费就方便多了。作为消费者的你首先要考虑对自己选购数码相机的定位是什么，预算多少，避免投资浪费和重复投资。“一步到位”的思想是非常不可取。

　　一般按价格来分：2500元以下为家用入门普及型，2500元～4000元为家用主流型，4000元～6000元为家用准专业级，6000元以上就属家用发烧级了。如果你对价格不敏感但对性能很有追求，可以直接考虑6000元以上的产品;如果你没有太多预算又要体验数码摄影带来的乐趣建议购买2500元以下的数码相机，它完全可以满足你捕捉日常生活精彩的需要;如果你是个比较挑剔的人，不想投资太多又想拥有较好的性能来练习摄影技术，那就只能睁大眼睛寻找所谓的高性价比数码相机了。

　　有很多消费者反映怎么没有一部800万象素的，成像质量好的，外观专业的，价格便宜的数码相机呀。这个只是一种想法而已，当你真正要买的时候，千万不要用这样一个一步到位的想法来选购，如果这样，不夸张的说，你是买不到数码相机了。

　　第十大误区：画质与便携的平衡

　　出于技术开发上的原因，至少在目前来看这两点还是不能做到很好平衡的。普遍意义上性能与整机体积成正比，一般外形时尚便携的数码相机都不会拥有十分出色的性能，功能多而全的数码相机光机身一般重量都会在400g以上，对于普通家用来说既要考虑出色的画质又要考虑到带着的它不能成为你悠游玩耍的累赘。

MM想买相机外型小巧很重要，那么心理就要有准备，画面的质量不可能很好。
　　想搞专业点就不用想把数码相机放进自己的口袋了。

　　两者兼得的可能太小了，就目前来讲好象还没有出现。

　　第十一大误区：日本本土机质量比国内组装机好

　　在这个问题上很多消费者都存在很大的心理阴影，都觉得日产数码相机才算的上是原厂正品。其实现在大多厂商为了降低成本都在国内建厂，比如上海索广、苏州富士、东莞广联等等，无论是进行散件组装还是进行原始生产，都始终严格贯彻着这个品牌统一的品质方针，并且在流入市场前都会进行严格的抽样测试，存在个体差异的情况很少，因此不要形成思维定势，质量当先行，产地并不重要。不过，根据我的了解，早几年的日本本土厂商的确有把不同等级产品分别销往不同地方的情况。当然，现在基本已经没有这样的问题了。

　　还要提醒消费者，目前买数码相机时，好多JS为了迎合你的购买心理主动给你推荐日产的数码相机，这时你要非常小心了，因为好多数码相机只有大陆产的才是正品，才有全国联保，这点一定要小心，千万不要迷信日产的好。

　　第十二大误区：“尝鲜”与“再等等”的错误心理

　　很多消费者在选购时间上都有2种倾向，一种是对一直关注的某品牌的新机发布了，刚刚上市就马上买入;另一种是一等再等，期望自己中意的数码相机在预期时间内价格降入自己预算能够承受的心理底线。

　　就这2个问题笔者说说自己的建议：

　　新品的宣传肯定很多，有些消费者禁不住诱惑就买入了，不仅1个月后肯定降价，而且新机没有承受市场的检验，有可能一些BUG没有被发现，导致不良后果。这里笔者不便点名说出某某品牌的问题，但是一些存储卡错误导致数码相机被招回的事情已经发生了。

　　一般来说新品数码相机上市时价格必然难以接受，多数消费者都持币观望，在上市1个月后会进行第一次降价来宣传，在上市3个月后会进行第二次降价来促销打开市场，上市6个月左右会进行第三次降价抢占市场份额，在进行第三次降价后就意味着这款数码相机进入成熟期，这时价格也逐渐平稳，再过半年大概也就快停产了，一款数码相机的生命周期不会超过2年，也就是说2年内一般都会停产。

　　因此消费者在选购时应该在上市6个月左右的时间内拿下比较划算，这样的数码相机既不显得过时价格也算公道，当然降价的幅度就因品牌而异了。

　　第十三大误区：存储介质--对药
　通常有CF卡、SM卡、SD卡、索尼记忆棒和索尼最新推广的MemoryStickPro，其中CF卡最为廉价，使用最为广泛;SM卡现在正逐步被CF卡取代推出市场;索尼记忆棒和MemoryStickPro价格最高，且只能用于索尼系列数码相机，局限性很大，选购了索尼系列数码相机的消费者要比选择其他品牌数码相机的消费者在存储介质上多支出银子;SD卡最大的优点是体积小，兼容性强可以作为MP3播放器和手机的存储介质，为推进小体积的时尚机型做出了贡献。此外，富士和奥林巴斯公司联合开发了业内最小的XD卡，不过该卡价格昂贵，前景还不明朗(大家都是这么说，但是笔者就目前情况来说，觉得价格的差距已经很小了，1张128M的SD卡是150元，而XD卡也就是260或270)，但是速度上的优势还是比较明显的。同时市场上部分品牌数码相机能够兼容其中两种存储卡，即可使用CF卡也可使用SM卡这样的产品有着很优越的扩充性，在选购时也需注意。
　　不同品牌的存储介质在速度上差异实际不是很大，这点无需强求，但还是建议购买口碑较好的大厂产品，CF和CFII卡还是选SANDISK，金士顿等大厂的来的好些，而SD卡感觉松下、东芝有很强的实力，XD其实只有富士生产制造，奥林巴斯其实也是富士代工的。

　　第十四大误区：选数码相机服务一定不要忘记

　　服务：售前服务、售中服务、售后服务。

　　这些在你想购买数码相机的时候，你有考虑进去吗?难道你选择的数码相机除了考虑参数、外观、成像就够了吗?你有想到如果机器出了问题厂商怎么处理?这是容易被忽略的，也是容易出错的问题。随着数码相机的日益普及，问题的严重性已经暴露无疑。

　　相应的报道在IT168已经出现很多次了，联想、索尼、松下、佳能。都或多或少的出现过问题，这些都是服务范畴内的问题，希望在你购买数码相机的时候千万不要忽略。一定要足够的重视。

　　只有能提供满意的、优质的服务的厂商才是有长期发展打算的厂商，才是值得信赖的厂商。

　　写在最后：

　　笔者想说的是，买数码相机不是那么容易的事情，需要经过多次的考察、筛选、实测确定目标。避免上述提到的这些问题在你的身上发生。虽然看起来问题不大，但是谁也不想买个数码相机换N回吧?想起一句话给这篇文章结尾“一慢，二看，三通过”!

　　慢：买数码相机不要着急出手，一定要通过多次考察选择合适时机。

　　看：要出手时，考虑一下你的选择是不是避免了上述问题的发生。

　　时机选好，考虑周密，这才是购买数码相机的正确方式

为什么D300和D3会让一些人大失所望？
最近有朋友卖掉手中的D200升级D300，但拍出片子后大失所望，感觉成像看不出比以
前的机子好到哪里。另外一位朋友卖掉D80升级D3，但也觉着还不如他的D80拍的清
楚，问我是不是D3跑焦了。我从D1开始使用数码相机，除D50没用过外，所有
的尼康单反数码都用过。对于以上的两个问题，我想将自己的使用体会与大家分享
一下，以供有此类问题的人参考，错误之处，希望大家指正。

D300可以算是D200的升级型(严格说要远比升级型好)，D3是尼康的旗舰，
D300怎么会比D200好不到那里，而D3怎么还不如D80清楚呢？

问题在于D200和D80使用的是CCD，而D300和D3使用的是CMOS。

简单说，CCD上所有的像素都用来采光，然后通过有限的几个输出点(OUTPUT NODES)将
数码信号进行脉冲转换，因此输出均匀值(OUTPUT UNIFORMITY)比较高。输出均匀值
在数码相机上是一个非常重要的指标，输出均匀值越高，相片清晰度就越高。

相比之下，CMOS上的脉冲转换则是在每个像素上完成，除此之外，每个像素还要肩
负放大，降低噪点等工作，因此CMOS采光面积大大减少，造成输出均匀值比较难控
制，因此输出均匀值不如CCD来的高，相片的清晰度往往也不如CCD高。

那么，为什么还要用CMOS呢？

一是速度，二是温度。

由于CMOS上可以直接加入许多复杂功能处理信息，而不需像CCD一样需要将各种信息
传给机身上的电路板后再处理，省去了中间的一个转换过程，因此CMOS速度极快。

CMOS的另一好处是低温。这是CCD的致命弱点。假如一个体育摄影师以每秒8到11幅
的速度连排上百张，CCD就会热得烫手。假设一台机关枪连续发射后枪膛烧红，子弹
就会卡壳。汽车水泵坏了造成发动机过热机油就会稀释发动机就会敲缸汽车就会熄
火，因此，需要经常连续高速拍摄的专业相机非用CMOS不可。

但CMOS不如CCD清楚只是相对的。受制造材料的限制，CCD的另一个弱点是像素的密
度不能像CMOS那样高，低像素CCD拍的照片放大到一定尺寸，成像质量开始明显下降，
而CMOS拍的照片由于像素高可以放非常非常大象质仍很好，因此，CMOS才是烈火见
真金，放得越大越清楚。这也是为什么搞巨幅招贴画和灯箱广告的专业人员大都喜
欢用CMOS的相机。

所以，在使用相同镜头的情况下，照片不放很大，D300不见得会比D200好多少，D3也
很可能不如D80拍的清楚。实际上，对不需要连拍速度和大尺寸照片的绝大多数业余
爱好着来说，一台CCD的D80或D200不仅足够用了，出的片子常常会比CMOS的D300和
D3更清楚。如果只为拍的更清楚而升级或买顶端相机，那就有可能会大失所望了。

关于胶卷:
1、135与120
   120与135胶卷的选择最简单，它取决于你使用的是120相机还是135相机。135胶卷的画幅小（一般为24×36mm）不适于放过大的照片；120胶卷的画幅根据相机的不同一般可拍成6×9cm、6×7cm、6×6cm、6×4.5cm等多种规格，其制作大照片的质量明显要好于135底片。至于110、220规格的胶卷及各种画幅规格的页片，则是一般人很少使用的。
    2、负片与反转片
   二者的主要区别是：负片底片上影像的明暗和色彩与实际景物相反；反转片则相同。如果拍摄的目的主要是为了洗成照片，应选择负片，它是人们最常用的。反转片主要用来制幻灯片或印刷制版。与负片的另一个区别是：用反转片洗出照片比较困难。如今能够冲洗反转片的图片社很少，能够直接用反转底片洗照片的图片社更少，北京也只有两三家，中国大多数的省份全省也没有一家，而且用反转片直接洗照片价格较高（国内比负片洗照片贵3－－4倍）。如果先用反转片拷贝一张负片，并再用它洗照片也可以，但还是比较麻烦。
   二者的英文区分是：负片在英文品牌的后面加Color,如FUJICOLOR（富士彩色负片）。反转片则将color改为chrome,如Ektachrome（柯达公司的埃克塔反转片）。另一种更简单的识别方法，虽然不太正规但却行之有效－－在负片的包装盒或金属暗盒上，你总能找见C－41字样；反转片的盒上总能找到E－6字样。不过它们都是小小的字，也不在显眼的地方。值得顺便一提的是：负片的曝光宽容度较大，一般在过度3档、欠2档这一范围内的底片都能洗出不错的照片；而反转片一般只有过半档、欠半档的宽容度，超过这个界限影像效果会明显变差。
   人们习惯上总认为只有专业摄影师才用反转片，其实不然。就此我们不妨想象一下：在略显缠绵的幽黯的客厅，背景音乐是肖邦的钢琴，陈年威士忌酒香中，一幅幅幻灯影像渐隐渐现于墙面，朋友们的交谈声时高时低、时疏时缓－－不管放映的是旅游留念照，还是具有艺术味道的摄影作品，这都将是一个非常有意味的过程，同时它也比放录像和看影册更具品位。就此为什么不也卖上几个反转片试一试呢？而幻灯机的价位也不过在1000－－8000元之间。
    3、感光度
  根据对光线敏感程度的不同，胶卷有感光度之分。常在胶卷盒上见到的21/100°就是本胶卷的感光度。其中21是德制单位，称"定"，100°是美制单位，称"度"。后来把它们和在了一起，就成了如今国际标准的的感光度单位。不过如今大多数胶卷还是把"度"作为显眼的标识。值得记住的是，每增减3定和一倍的度数，就意味着感光度增减了一倍，拍摄时就要缩小（增大）一级光圈或减少（增加）一级的快门时间。18/50°、21/100°、24/200°、27/400°、30/800°、33/1600°是比较常用的几种。感光度越低的胶卷，影像的质量就越好；但必需以延长快门时间为代价，而曝光时间越长，就越容易把照片拍虚。高感胶卷的短长自然与低感的相反。除去较专业的照相器材商店，市场上卖的大都是21/100°的彩色负片，且不管是负片还是反转片，这个感光度的胶卷均最便宜。然而旅游区摊点出售假胶卷的事情也屡见不鲜，且非专业人士难以辨别真假。
    4、灯光型与日光型
  只有彩色胶卷才有灯光型与日光型之分，这种区分在反转片中尤为重要。灯光片适于在白炽灯（高瓦数更好）照明下拍摄，如在日光下拍，将使影像严重偏蓝。日光片适于日光下拍摄，若在灯光下拍，则会严重偏黄。然而不管是灯光片还是日光片，都将很难在所谓的日光灯下拍出色彩正常的照片。因为日光灯不是连续光谱，所以还不易校正。灯光型的胶卷盒上必较醒目地标有Tungsten字样；日光片则标有Daylight字样，但一般不如前者醒目。然而不管在什么光源下，闪光灯应与日光片相配；只是用闪光灯直接照明拍出的照片往往光效平淡、缺乏味道，就此应尽量不用闪光灯照明。之所以负片对灯光型和日光型的划分不太严格，是因为在洗照片的过程中较容易进行校色。
    5、专业型与业余型
    负片和反转片均有专业型和业余型之分。专业片的成像质量比业余片要好一些，但价格也要高出许多，较长时间保存，应放在冰箱中。Professional（有的胶卷在此单词后加s）是专业片的标识，业余片一般不标。有钱当然要买专业片。

人像摄影是摄影中最重要的领域之一，也是最能体现摄影师艺术境界的摄影领域之一。以笔者拙见，人像摄影的艺术境界从低到高，可以概括为赏心悦目、惟妙惟肖、张扬个性、诠释生命四个层次。
一、赏心悦目
  
      赏心悦目是一般大众也包括一般摄影师对人像摄影作品的基本要求。无论是商业人像、家庭留念照、新闻人像乃至任何一个摄影领域中涉及的人像，无论是被摄者、摄影者和观看者，只要无特殊目的，无不希望看到赏心悦目的人像，而使观众、听众的身心得到愉悦是任何艺术形式最重要的目标之一。
       赏心悦目首先成为商业摄影师和顾客共同追求的目标。而现代摄影的发展从技术上以较轻易地解决了很多前辈摄影家很难或无法解决的问题，因而使实现赏心悦目这一境界变得相对轻松一些，对于商业摄影来说。这一境界的人像摄影作品，除了对摄影师本身的素质提出要求之外，还依赖于一些客观因素，如：优秀的化装师、美丽的服饰、精致的道具，高档的摄影器材、高级的灯光、设备先进的摄影棚，高级的照片后期加工系统、精美的装裱和精心的编辑策划等等。
对于这一境界的人像摄影来说，非摄影本体语言过多的介入和摄影本体语言的淡化是最大的缺陷。所谓摄影本体语言就是摄影技术、艺术的独特表现手段，包括胶片的运用、曝光的控制、摄影用光和构图的经营等等。而非摄影本体语言主要是指原本对摄影起辅助作用的非摄影表现手段，如化装、服饰、道具等等。
       在这些人像摄影中，摄影本体语言一般较为淡化，而在所剩无几的摄影本体语言中，绝大多数已成为一种固定的模式和套路，甚至还会有所扭曲。比如在用光上说，为了迎合大众口味，更多地采用了正面光和柔光；在曝光上说，为了使肤色显得更白，经常采用曝光过度的方法。
    但所有这些都是为了顾客，这是无可厚非的。赏心悦目就是使顾客和普通大众的身心得到愉悦，所以，这种人像摄影本身就是摄影艺术的重要组成部分，也正是这种赏心悦目的摄影作品把万千大众吸引到影楼里，而这成为中国摄影艺术尤其是业余摄影艺术发展的重要经济支柱。
    既然摄影作品具有吸引大众的能力，就说明摄影作品具有引导大众的审美倾向的能力。这种以赏心悦目为代表的商业人像摄影流行十年以来，大众的审美倾向已经在悄悄地发生改变。
       而且，近年来，随着一批极富艺术表现力的青年摄影师对商业摄影的突出贡献，使的目前的人像摄影正呈现蓬勃发展的态势。
二、惟妙惟肖

        摄影术的出现使得人像再现的“相象”问题变的轻而易举，当代人像摄影的发展又似乎脱离了这一发展方向，尤其是流行的当代商业人像越来越不象本人，而离惟妙惟肖的距离也显得更为遥远。这里的惟妙惟肖当然不仅仅是简单的“相象”，而是在赏心悦目基础上的神形兼似。

        这一境界的人像摄影作品，一般具有以下主要特征：  
       1：摄影本体语言和非摄影本体语言的正确运用
       摄影本体语言的运用不以是否赏心悦目为唯一依据，而以能否表现人物的神态特征为主要依据，用光自然考究，曝光准确，体现正常肤色及质感。化装道具不过分张扬和哗众取宠。化装的目的不时掩盖什么，而是要进行衬托，道具只是修饰而不是表现什么。
       2：精妙的神态捕捉和眼神塑造
神态的捕捉是摄影师永恒的主体，也是一幅人像摄影作品能否做到惟妙惟肖的关键。，在柔美型的当代人像摄影中，应该说在这一点上做得是很不错的。
在在眼神的塑造上就有所欠缺了。这主要是由于摄影用光的平淡造成的。正面的柔光所营造的高调是很难突出眼神的。所以通过光线的运用来表现人物的眼神是这一境界的人像作品的关键。
三、个性飞扬

       人像摄影中个性的张扬可以分为两个方面，一是张扬被摄人物的个性，二是张扬摄影者的个性。
从被摄影者的角度出发，拍摄人像的目的无非是留念、欣赏及展现自己的个性魅力。从这一点上说，摄影师就是要帮助被摄者展现自己的个性魅力。而从摄影者的角度出发，他作为一个艺术作品的创作者，要通过摄影手段、借助于模特的表现能力来表现自己的摄影创意，来体现自己的摄影风格乃至通过摄影语言来诉说自己对生活的确理解。

       这一境界的人像摄影作品通常具有以下特征：
       1：独特的摄影本体语言
       从摄影语言的运用上说，第一境界人像摄影作品的摄影语言运用一般流于平淡，第二境界人像摄影作品的摄影语言运用趋于自然，第三境界摄影作品的摄影语言运用重在卓然不群。
用光是摄影最独特的本体语言。
       如谢墨拍摄的《对影双姝》，巧妙地利用阴影，营造了奇妙的错觉，令人过目难忘 。又如朱恩光的《圣徒》，柯林·托马斯的《一线光明》，萨博·亚历萨顿的《纯》等等。摄影本体语言妙处体现得淋漓尽致。
       2：独特的而简练的戏剧性情节
       如阿德莱尔·穆萨威拍摄的《生命中的阴影》，画面中的男女主人公在摄影者苦心经营的光影效果中诉说着一段耐人寻味的故事。它不是一部电视剧，但却似乎比一部电视剧要说的更多。当然，这幅作品在用光和构图上也都有独到之处。
       3：展现对人和自然关系的独特理解
       纯粹的人像摄影也许是不包括自然的，但在这个特殊的环境危机时代，不少摄影者把镜头对准了自然，对准了人和自然的关系。或是热情的讴歌，或是尖锐的批评。
不管是卡尔·考雷的《人与太阳》还是易水生的《人与太阳》，都表达了人与自然融合的渴望。
4：强烈的视觉冲击
       无论是匠心独具的光影、别出心裁的构图还是创新大胆的镜头运用，其目的都是产生强烈的视觉效果。
       张扬被摄人物的个性就是使拍摄出来的人像摄影作品要与众不同而富于戏剧性的。而摄影者个性的张扬要通过自己个性化的摄影本体语言来展现自己对摄影的理解、对被摄人物的理解、对人像摄影的理解，甚至对生活的理解，所以从某种意义上说摄影作品就是摄影者无声的自白。
四、诠释生命
  
       伟大的人像摄影作品之所以伟大，是因为他刻画了人物的灵魂，是因为它讴歌了生命的伟大，是因为它记录了一个时代的精神风貌，是因为它记录了人类社会的大悲大喜。
    从人的个体来看，伟大的人像摄影作品深刻地记录了人物的内心世界，或是悲伤或是喜悦，或是思索或是呐喊。也正是因为它呈现了人物的内心世界，所以这样的摄影作品才给人以心灵的震撼。同时它讴歌了生命的可贵与伟大，面对这样的作品，每一个观众都将为拥有生命而自豪。
       从人类社会的总体来看，伟大的人像摄影作品记录了一个时代人们的精神风貌，它记录了人类社会的大悲大喜。伟大的人像摄影作品的意义已经完全超出了普通肖像的意义。它是社会的象征，是时代的象征，是※※的象征，从这一意义上说，人像摄影的意义远不止被摄者的留念和摄影者的个性张扬。
       伟大的人像摄影通常具备以下特征。
    1：强烈的情感冲击
    2：反映了生命存在的价值、讴歌了生命的伟大
    3：反映了人类社会的大喜大悲
    4：反映了被摄人物特殊的人格魅力
    5：摄影本体语言的淡化
       比如解海龙的希望工程系列照片中的《大眼睛的小姑娘》，由于它拍摄出了失学儿童渴望的目光、承载了无数失学儿童的希冀，所以她震撼了无数国人的心灵，同时也使这幅看似普通的人像摄影作品具有了非同寻常的意义。
       如倍受布勒松推崇的匈牙利摄影家马丁·芒卡西拍摄的《三个黑人小孩奔向大会》的照片，虽然连三个主人公的脸都没有看到，但却使所有观察者体会到生命的可贵和伟大。这幅摄影作品中所表现出来的人类社会积极向上的精神风貌可能会令观察者终生难忘。
       又如哈尔斯曼拍摄的邱吉尔，冷峻的面庞、犀利的目光无不显示了这位铁腕政治家的心灵世界，也是那一难忘时代的精神象征。而他拍摄的爱因斯坦者几乎成了科学的代表符号。据说在拍摄这张照片时爱因斯坦者正陷入对在广岛爆炸的原子弹的沉思，可以看到，在爱因斯坦睿智的目光中，有沉重的悲哀，而这也是这张照片最打动人的地方。当然，这两幅摄影作品的成功与被摄人物的特殊人格魅力不无关系。而这些伟大的摄影作品似乎有一共同的特征，即摄影本体语言又趋于平淡。
       以上对人像摄影作品艺术境界的分析并不是对人像摄影作品的简单的高下评判，具体的一幅摄影作品也很难明确的划入哪一境界。但任何一种境界的人像摄影作品都可能可以达到使观察者得到艺术享受的目的，只是体会不同而已。

来源不详，一家之言，仅供参考，呵呵。

1)——长焦距
　　什么镜头拍肖像最好？一只中等望远的变焦或定焦镜头就能胜任。如果使用35毫米胶片拍摄的话，这就意味着应使用85至135毫米焦距的镜头。因较短的焦距（50毫米以下）拍肖像常常会夸张人物面部的特征，有时会使鼻子显得比实际的大，你会因此而让朋友们扫兴。

　　使用经常被称为人像镜头的85至135毫米的较长镜头时，透视则有所压缩，这样面部特征就会表现出正确的比例。而若要使用200毫米以上长焦距镜头的话，则会使面孔显得太平。

　　用中等望远镜头来拍摄肖像效果比较好。上图用35毫米广角镜头靠近拍摄的面容太难看。而下图用 105毫米长焦距镜头拍摄的肖像压缩了透视和面部特征，把被摄者表现得自然悦目。

(2)——靠近点

　　没有经验的人像摄影师拍摄失败的另一个原因是他们在拍摄时没有尽可能地靠近。如果你拍摄的人物在画面上太小，以至于其面容和表情不能成为照片上一目了然的表现中心，那么效果就差了。解决的办法就是再靠近一些拍摄。你可以走上前去靠近被摄者，或者是使用较长焦距的镜头拍摄。

　　近产生美。著名战地摄影师罗伯特·卡帕说，如果你的照片拍得不够好，那是因为你靠得不够近。对人像照片来说这当然是对的。上边的照片是在15英尺距离上拍摄的，既算不上肖像，也算不上是市容照片。在下图中，由于靠近了被摄者，其效果没人怀疑它是肖像，而且是一幅成功的肖像。顺便说一下，上图还存在另一个常见的问题，即人物的头部处在画面※※。在人像构图时，要尽量使关部处在画面的上半部分。

3)——选择简单的衣着

　　令人目不暇接的彩色服装只会转移观众对被摄者的注意。要采用朴素的设计和沉静的色彩。如果你打算拍摄有些随意的肖像，手头上可以常备一件简单的汗衫。若为大土拍照，把一块红色或蓝色的绸缎料子围搭在她的上身用别外固定，能够代替露肩的或敞领夜礼服。如果你在拍摄时遇到被摄者身着不台时宜的服装，则要想方设法改变这一点。可以在构图上把画面处理得紧凑些，从而避开那件华而不实的衬衫，或在布光时把那件衬衫部位留在阴影里，并使面部相对更亮一些。
　　人物的看装要保持简单。花哨的着装会使人们把对被摄者五官的注意力转移到人物身上。在色彩方面，保持简单的着装通常是行之有效的。鲜艳的原色能为人像增添生气。但要注意选择能与被摄者的本色般配的服装。如果可能的话，让被摄者自己选择衣服颜色，这效果会最理想。几乎所有的人都知道什么颜色会让他们最好看。如果他或她身着颜色匹配的服装的话，被摄者的天蓝或采色眼睛将会更加明显。（红、绿、蓝的补色是黄、品红、青——编者注）

(4)——使用大光圈

　　你在起居室里建立了一个小摄影室。你肯定能为孩子们拍出比超市中设立的自拍摄影摊更好的照片。有一点要注意的就是应避免使用 f／11到 f／22的小光圈。用小光圈对于在强光下拍风光是好的，但是对于拍摄人像则会出问题。小光圈能使背景显得相当清晰，会转移对被摄者的注意。f／1.8至f/4的大光圈能使背景虚化,使之处于焦点之外。不过，大光圈有可能使景深太浅，如果被摄者的一只眼睛比另一只离相机更远，那么距离较远的那只眼睛也许会处在焦点之外。补救的办法是在取景时舍弃背景，这样就可以使用较小一挡的光圈，或者是调整被报者的头部位置，使其双眼与相机的距离相等。
　　你所要展示的是你的被摄者而非背景。然而虚化背景并不总是必须的。你不妨试拍一种环境人像,为此，你需要保持周围背景清晰,通过环境特点和细节来对被摄者加以介绍。

(5)——试用竖画面构图

　　人像摄影新手常犯的错误之一是把人像拍成横画面。这种横画面的构图对于群像来说是好的、但当你拍摄单人时就要把相机转到竖画面的位置。坚画幅取景比较适合单人肖像，因为这种画幅与头部本身或头与上身的立式长方形造型相对应。立式结构也适合干拍夫妻照片，特别是当他们拥抱的时候。能让两口子亲密无间的浪漫情调淋漓尽致地表现出来。

(6)——要避免刺目的光线

　　拍人像最忌讳的就是使用从头顶上直射下来的阳光。它将在眼窝、鼻子周围和下巴底下造成黑影。为了避免这种破坏性的光线效果，职业人像摄影师喜欢选用开阔的荫凉场地，如晴天时大树底下，四周有大量的反射光可以对局部阴影进行补光，在人物脸上形成流畅的没有阴影的照明。
　　如果你不得不在正午时分抓拍人像，你可以很容易地自己创造一个开阔的背荫条件，即让被摄者把背对着太阳，从技术上说这叫逆光。这对于你的相机测光表会形成一种挑战，下面介绍的方法可以解决这个问题。为了改善上图用直射阳光拍摄的效果，可用一把半透明的白伞遮挡中午的阳光。另一种办法就是采用这光照明来解决问题，不过被摄者周围的强光会干扰你的测光表而造成人物曝光不足。为了避免这种情况，你应*近被摄者直接从其面部测取曝光读数。或者如果你的相机带点测光劝能，那么就用它测取被摄者面部的反射光好了。

我上了无忌好久，一直看到DX发大图（就是指图片像素长度超过1000，大小超过200K的图片）好羡慕，搞了好久一直就没有摸到门，这也是无忌和其它网发图有点不一样的地方。现在终于摸索出来了，不敢独享，为方便不知怎么上大图的新手们，发步骤图相授！
1：首先你要找个其它网站，至少它可以存储你的超大图片，如这个网站 http://www_artozi_com/artozi/my/list.page 你要先
在这个网注册才行，注册后你就可以在该网站上存储你的相片了。
2：存储后，点激你想要在无忌发的图片的属性，然后复制它。
3：然后在无忌的回复中粘贴。
4：在它的前面加“

不合规外链图片,不直接显示，谨慎点击

”然后提交回复就可以了。

[myh 编辑于 2009-01-20 14:39]

业余发烧友NIKON镜头的评价和配置：(1) 变焦

当你真的变成了一个摄影的发烧友或爱好者， 会发现，玩单反的 一个很大的乐趣，在于配镜头， 换镜头：各种各样的镜头，不仅在自己的相机上换来换取，也更多地在脑子里换来换取！经常琢磨 什么样的配置， 是合理的配置，才能拍出亮眼的照片。 网上评论更是无数。道理大家都知道， 狗头到了行家手里， 片子照样亮丽； 可是大多数人， 特别是发烧友， 像我一样， 总觉得片子的质量和镜头的质量关系更大， 谁让那些高手天天拿着好镜头（牛头）啊， 不买几个牛头不过瘾， 不能安心摄影。

话又说回来， 除了公家出钱或是自己有影楼业务， 凡是自己出钱的，都希望能把刀用到刀刃上， 也不能每个牛头都买。 于是到底什么样的镜头应当抱回家，便是一个非常需要仔细考虑的问题。

这样，我们首先明确 问题： 自己花钱（不花冤枉钱）， 能有一个decent （拿的出手）的镜头组合， 能拍照所有的场合（业余者的梦想）， 能安心提高摄影水平 （节约时间是一个现实问题）。

转换到镜头语言， 至少从广角到长焦，光圈有至少1.4 到2.8， 镜头至少有牛头， 至少要有水旺旺的大眼睛。

网上有很多很好的镜头配置的评论， 例如123zero， 写的很好，大家参考；那么本文是从另一个角度和网友分享经验， 笔者从1996年拥有第一台NIKON， 目前仍有D200,D50和一台胶片机。 镜头嘛， 终于也稳定下来。

和90%摄影网友不一样的地方， 笔者的本职工作和镜头的光学设计，制作有很大关系， 也曾经和NIKON的senior sales （高级销售人员）谈过N小时（但是没有谈镜头）。可以从器材设计制作销售的 角度有一点发言权。

从商业角度来讲， 尽管NIKON的照相机和镜头，满街都是， 给人感觉一定是挣了很多钱； 但是， NIKON最挣钱的不是这些， 而是给INTEL，AMD制造的芯片用的光学精度要求极高的光学光刻机， 大家一定很吃惊吧。CANON也一样。 在那个行业里， 蔡司还不行。 （不能随排迷信蔡司镜头）。

换句话， Nikon 投入的人力在镜头上设计的，不会很多很多， 一方面也是因为镜头的光学设计比较经典。 这样的话， 镜头的价格极大的依赖于材料成本和制作成本和新技术。 学过商学院的人或搞商业运作的， 应当明白我说的。

大家大概明白了我的意思， 我们如果知道NIKON如何计算镜头的制作成本， 那就买那个费力气的又相对便宜的和适合自己特殊需要的。 NIKON的工程师自然知道，用料讲究制作费力的镜头， 是为了更好的成像。 很多网友自己作评测，搞得很复杂， 费时间， 结果还不一样，还吵架。 知道我下面的公式，自然就知道那个镜头的成像好了， 也就不瞎吵了。

镜头里光学的东西很复杂（我学了十几年），我就告诉大家结论好了：除了千锤百炼的设计（50/1.8）以外，
（1） ED镜片越多， 色彩 越锐利鲜艳， 非球面镜越多，广角变形越小 。 （ 如果是学术角度的话， 不一定对，这里只是简化一下）
（2） ED镜片越多越贵，非球面镜越多越贵
（3） 光圈叶片越多，越贵
（4） 尺寸越大，越贵
（5） 金属料，自然比塑料好

首先，以此来作镜头成像的评价

（1） 著名的XZP ( 70-200/2.8)，5 片ED镜片（最多的）， 公认的颜色艳丽，锐利，长焦，不需要非球面镜校正变形， 77mm大眼睛，金属用料，真是没缺点（重，大，D3 上的议论），按我的公式，成像色彩锐利无人能比，没意见吧。买不买，有钱当然买，有货当然买。($1700 US)
（2） 80-200/2.8, 3 片ED镜片, ($900), 好多人拿这个和XZP在色彩成像上比，大家明白了吧，还是有差距呀
（3） 24-70/28, 3片ED镜片，3片非球面镜，用料十足, 仅次于XZP, 因为加了nano 镀膜（没什么了不起）和较长焦距（畸变更容易控制）， 比17-55成像更好，$1700， 但是 同样的材料，比17-55贵了500美金， 有些过了，要等等。
（4） 28-70/28, 2片ED镜片，1片非球面镜, 以前的best, 但是用料不足， 无法和17-55 在数码上对抗， 推出舞台。
（5） 17-55/28， 3片ED镜片，3片非球面镜，用料十足，仅次于XZP，在这个焦段，公认的颜色艳丽，但是饱受争议，都是DX format 惹得 祸$1200.
（6） 17-35/28，2片ED镜片，3片非球面镜， 因为焦段比17-55小，因此同样3片非球面镜， 对畸变的控制超17-55， 但是只有2片ED镜片， 颜色不如17-55
（7） 18-70mm, 3片ED镜片，1片非球面镜, 很多人吃惊它优异的色彩和锐利，3片ED镜片， 和17-55 一样，颜色很好，所以有人觉得和17-55差不多 （可怜的17-55）， 但是非球面镜在这么大的焦段少了， 所以在广角有明显的畸变。 $300. 没钱一定要买。颜色如同 17-55， 比17-35 还好， 就是畸变不好。
（8） 18-135，1片ED镜片，2片非球面镜； 只有一片ED, 色彩不如17-55，17-35，很多人说他干涩， 没错吧， 但是相对来说， 畸变的控制要好（$300）
（9） 18-55，1片ED镜片，1片非球面镜； 除了ken Rockwell 说它好， 没人说它好。
（10） 18-35, 1片ED镜片, 1片非球面镜; 著名的银广角， 和18-70相比， 在DX format没什么优势， 除了77mm以外的大眼睛和相应的畸变控制。
（11） 12-24/4, 2片ED镜片, 3片非球面镜; 才是数码时代的银广角，3片非球面镜来控制畸变。 ($900)
（12） 14-24/28, 2片ED镜片, 3片非球面镜， 带nano镀膜。才是数码时代的金广角。 $(1600), 偏贵。
（13） 18-200mm, 2片ED镜片, 2片非球面镜; 不是最好，也不是最坏， 自然最好作旅游头了。 不能出最好的色彩， 也不能出最好的畸变控制。
（14） 24-120mm, 2片ED镜片, 2片非球面镜; 在胶片上和18-200 一样；目前很冷清

我想现在大家对变焦的镜头的评估，有了理论根据了， 很多争论可以结束了吧。 只要记住镜头的ED数和非球面镜数，性能价钱就很容易评价了。

对17-55/28, 目前的处境很不幸， 但是和24-70 or 17-35相比, 从用料上而言还是很值得的，相对便宜。 但是18-70对其伤害最大， 色彩竟然不分上下， 加上便宜的50mm镜头带来的大光圈，和别的定焦广角存在，加上人们对未来全副的期待，得到不幸的待遇。 实际上， 对所有的DX DSLR而言， 17-55 无疑是最好的变焦。目前美国的价钱$1200, 我估计很快就会缺货的。 对照一下70-200的XZP 或24-70， 待遇是一个天上一个地上。

下一章我们讨论镜头的配置。

[2008-07-22 18:41 补充如下]

大家一定奇怪这个方法很实用， 因为对变焦镜头成像的分析，最简单最重要的是这样了，如果有人想亲自设计镜头， 有很多软件， ZEMAX 或 OSLO， 也可以试试。 试试就知道ED镜片和非球面镜的重要性； 有两个原因， 光学设计上， 能少用镜片就少用， 产品上， 也是能少用就少. 讲的稍微多点， 镜头的设计， 大致都定了， 没什么了不起， 中国人也可以很棒 （ 和一些光学老院士谈过， 国内主要是材料，研磨技术, 镀膜的问题）；

镜片多了的坏处是， 镜头间的来回反射，引起所谓的鬼影炫光麻烦， 所以遮光罩能带上， 就带上， 你不知道设计师很下功夫的；看看 70-200 的遮光罩很长， 17-55的也很长。 所以， 镜片能少最好， 如果少不了， 一定是为了性能。 做过产品的人知道， 多一个零件， 不知到会带来多少麻烦， 不要说贵的了。

试试我们的理论， 我们看一个值得推荐的镜头， 16-85 VR, 2片ED镜片, 3片非球面镜, 带VR，构件和17-35， 14-24，12-24 一样，才640$, 所以大家不要奇怪它卓越的光学性能， PHOTOZONE认为和17-55 一个水准， 一半的17-55的价钱， 还有VR。 如果大家还没有镜头的话， 可以买这个。 一个美国摄影者问我为何16-85这么贵， 听我这么一讲， 马上就买。 PHOTOZONE也没讲清楚为什么。

ED，非球面镜理论， 是用来作成像的评价， 应当是很准的， 但是和价钱是没直接关系的。 但是好像和镜头的 售价有关， 里面涉及到NIKON的定价策略。 先声明一下，本人从来没在Nikon、CANON工作， 如果无意歪打正着说出NIKON的定价策略，那见谅了。本人写此文， 实在是感谢那些论坛上贴好文章， 好照片的摄影爱好者， 和我一样的发烧友分享的。

镜头的材料， 特别是研磨， 很有学问， 基本上是高质量成像的保证。 镜头越大， 越难 ( 哈勃望远镜就是大镜片研磨出了问题)。 77mm 的镜头，应当比67、62、52mm, 难多了， 玻璃的比压模的难， 不用说高档玻璃了。 材料均匀性，纯度的问题， 我们中国好像总是方面有差距。 牛头的镜片， 那是狗头不能比的。 蔡司的做工， 也是最好的之一， 可以注意到蔡司不太作大眼睛那， 能把小眼睛做好就不容易。

对镜头的评价，及其复杂， 除了光学设计， 装配的精度， 玻璃研磨，影响很大。 我充一点， 牛头的玻璃中杂质控制很好， 这是很多人感觉牛头色彩亮丽的原因， 但是即使是行家 （ 我见过的）， 拿着镜片也要看半天的，所以大多数人看不出来。 另外一个原因， 是镀膜的水平， 例如28-70， 设计一流， 镀膜一流， 但是 NIKON 显然放弃了那样的， 新的24-70，也是用ED， APSH， 来取代。 因此用ED， APSH， 来评价NIKON目前变焦的成像，是目前NIKON采用的， 有人回帖也说了， NIKON 镜头参数第一条， 就说几个ED， APSH， 这位DX好聪明。

一位DX，问了28-200， 一看是3 ED， 3 ASPH， 显然成像出色， 但是从推出的时间上， 没有VR， 没有高ISO， 在当时是没有太大用的； 如果不是产品定位问题的话， 那倒是说明了 NIKON 那个时候就想开发全副了， 笔者认为那是全副的便宜的旅游头。

如果几个lens 的 ED， APS， 数量一样， 那就要看别的了， 设计， 材料，。。。。

镜头的价钱， 很多时候还是做工。 10$ 的TIMAX和一万美元的Cartier 一样走时准确， 但做工是不一样的。 牛头的作工，那是狗头没法比的。 如同瑞士手表。 但是就我们这里将成像而言， 很多时候和牛头不分上下。 如果你会用的话。

很多人问定焦，回答这个问题之前， 还需要讲一下另一个评价镜头的参数， 分辨率。如同用几个ED镜片说话， 笔者喜欢数字， 对成像的评价最好用数字说话。

这不能不提MTF（光学传输函数）， 笔者从研究生设计某种特殊相机时候， 认识他了。 是公认的最好描述光学成像特性的东西。 但是， 它对设计者极为有用， 很多光学设计软件必需有的。对摄影爱好者， 只给参考意见。 主要是因为NIKON厂家给的是最大光圈的特性， 而不是 所有的光圈时候的曲线。 同时， 如果真的有， 行家也会看出设计里的问题或窍门。 因此厂家都不给。 另外一个原因， MTF的准确测量也比较难。 笔者在网上找了找， 觉得还是PHOTOZONE的测试比较可靠， 有主要光圈的数据。 笔者先后和几个德国人相处过， 觉得他们干事可靠， 应当放心， 但是评论结论不一定准， 常常有点酸。

这里需要指出的是， 笔者提出的ED镜片和非球面镜理论， 是有效帮助大家理解变焦镜头的， 结构决定性能， 可以从中知道某个镜头的长短处，付的价钱是从那里来的， 对变焦有用， 对定焦意义只是参考， 因为变焦的设计难度，相比于定焦，大很多， 没有硬件的支持不行。 回答定焦的问题， 很容易惹争议。

从设计的角度来讲， 定焦基本上停顿， NIKON/canon都是全力推变焦。 和变焦相比， 在小于50mm处， 定焦基本上落下风，这都是非球面镜的功劳，有时候简直不敢相信广角定焦的处境，大于50mm, 有很多定焦名头。 因为定焦的设计实在是很容易集中力量， 现有的设计都是经典， 很难有突破， 质量都在镜片上的制作，突破都在作工镀膜上。 还好， 蔡司，真是找到了一个突破口， 优良的作工镀膜硬是将广角定焦的水平提到新地步。 大于50mm 的定焦， 和变焦百花齐放； 大于200mm, 都是定焦的天下。 这是nikon镜头明显的趋势。 如果想知道物理原因的话， 那是因为ED 镜片和非球面镜的成本在广角端成本低的优势表现明显。

从理论上说， 变焦无法超越定焦；但是实际上NIKON/CANON 定焦不上进， 搞得一个17-55（24-70）/70-200 两个变焦镜头 ，基本上通吃。 定焦基本上靠大光圈，相对便宜或者特殊应用取胜。

现在数据说话， 简单其间， 笔者从PHOTOZONE 提取分辨率最大值（即使在不同的光圈下）， 来得出镜头的分辨能力， 表中第一列是镜头名， 第二列是工作焦距， 第三列是分辨率

在24mm, 如果不是蔡司的话， NIKON中24-70最好

16-85 24 2211
17-35 24 2236
17-55 24 2160
18-70 18 2141
18-70 24 2110
18-135 18 2223
24-70 24 2319
N24/2.8 24 2234
N20/28 20 2161
ZF25/2.8 24 2325

在40-55mm, nikon中24-70最好， 但是注意最便宜的50/1.8很不错

16-85 50 2137
17-55 55 2089
18-70 40 2074
24-70 40 2281
50/1.8 50 2250

在70-85mm, 70-200mm, 最好

16-85 85 2147
18-70 70 2053
18-135 70 2128
24-70 70 2212
85/1.4 85 2176
70-200 70 2296

笔者无意给出一个结论， 定焦好还是变焦好， 只是希望数据说话， 如果不考虑钱的话， 从12mm 到200mm, 基本上都是变焦的天下， 但是105，85， 50mm 和蔡司的除外。 蔡司是凭实力比拼， 105， 85mm 是特殊应用，50mm 的性价比无人能比。 一个50mm 的50/1.8成像和$1700的24-70在50mm的焦距处，可以相提并论， 还有比24-70更大的光圈， 无论如何都要有。 笔者经常看着50/1.8, 感慨万千！我想很多人都会有同感。

另外一个名头是，NIKON 85/1.4， 是一个”legend”， 光学设计的传奇， 这个头比的不是1.4, 而是焦外， 焦外如丝绸， 笔者对它的设计很是着迷， 因为所有的光学设计都是为了成像清晰的，这个是为了焦外漂亮的。 如果那位DX有它的设计资料， 请上传。 如果有钱的话， 一定要有。 蔡司的头基本上所有的都比同类的NIKON贵， 除了这个头以外。 可见次头的价值。 当然我也有。

笔者提出的ED/Aspheric lens理论和总结的PHOTOZONE数据， 主要是为了方便镜头的了解， 选取， 购买。 在此用来分析镜头的配置之前， 还是补一下定焦的优点， 很多变焦爱好者忽略的， 因为一个焦距， 定焦可以很容易让摄影者了解镜头的性能， 特别是透视关系， 最佳工作范围，更容易集中精力作图， 因此很多人总觉得定焦照片好。 这也是笔者唔出来的。

下回我们谈配置。

用什么样的镜头， 取决于很多情况。 因此本文注重购买者的定位， 业余发烧友， 不靠摄影挣钱，自己认真地花钱， 喜欢摄影，享受生活。 换句话， 认真的人， 不论穷人富人， 认真的业余就会出片子。

第一种： 只需要一个镜头的, 不喜折腾的， 就想老老实实拍片
1. $100预算， 就50/1.8， 不会错了。 小小的眼睛， 成像和24-70， 17-55等大眼睛不相上下， 还有更大的大光圈。 人文， 旅游，暗光， 风景通吃，DX format or FullFormat 通吃，内行看见了一定会想， 这人没准是高手。 不建议50/1.4, 成像不如50/1.8, 最小光圈不如50/1.8, 要省钱， 一省到底吧。 轻便，好用。 用的是人类光学设计百年的精华。
2. $300的预算， 就18-70, 三片ED 片， 色彩如17-55好， 锐利， 缺点是非球面镜用的少， 畸变大， 光圈小。 广角端， 最好从24mm 用， 是$300美金左右镜头做工最好的， 最划来的。笔者认为之所以有这么一个划来的镜头， 是因为它是最早一批NIKON打市场的。 和一个18-135比，后者多了55mm, 还买一个价钱。 如果不是太关心做工， 18-135 也好。 那是D200 的挂机头， 公认的最锐利的DX 版的镜头， 如前所述， 颜色干点， 但是旅游方便。 风光头。
3. $600 的预算， 就16-85VR， 如前所述， 光学性能和17-35， 17-55等牛头不分上下。 做工也好， 不是大眼睛， 光圈小了点， 但是VR可以给至少3 stop, 除了暗光活动的没法子，颜色涩点， 所有的光学性能比17-55 好。 16mm 的广角比17宽， 如果只追求成像的， 16-85VR，基本上就是 合适的选择。 推荐。 不建议18-200， 多出来的长焦， 太软， 还不如不要。
4. 有钱人， DX format, 17-55; FX format，24-70. 人文， 旅游， 暗光， 新闻， 人像通吃。 拿在手里沉点点的， 77mm 的大眼睛， 精致的做工， 心里舒服。 一个专业的万能头， 什么都好。 关于17-55， 多说两句，因为争议很大， 笔者认为17-55 的未来生存空间，在于只想拥有一个镜头的人（DX ）。 17-55的问题， 如前所述， 本来是用来作DX上的28-70， 但是因为DX format 的原因， 出类拔萃的17-35， 28-70， 有名的定焦头50， 35， 24， 20， 都进来竞争， 所以处境艰难。 尽管它仍是DX上最好的最有用焦段的变焦头，一流的用料做工， 但是笔者认为17-55的设计出了问题， 没有达到要求：它没有做到真正的出类拔萃。 NIKON的设计师当时没有很好地理解DX format. 这是我想了很久的问题得出的结论， 大概很多人都会同意我， 这是对17-55 最公正的评价。 想想， 过去的17-35， 28-70， 70-200，那个狗头敢叫板。 现在18-70， 有人说和它差不多， 16-85， 测试比他强。 尴尬。 见下表

在16-18mm 处
16-85 16 2226
17-35 17 2244
17-55 17 2200
18-70 18 2141
18-135 18 2223

在24mm 处
16-85 24 2211
17-35 24 2236
17-55 24 2160
18-70 24 2110
24-70 24 2319
N24/2.8 24 2234
ZF25/2.8 24 2325
在50mm 处

16-85 50 2137
17-55 55 2089
50/1.8 50 2250

每个焦段单独较量， 没有17-55胜利的， 17-55 是个全能冠军， 但是没有赢得一项单项。 所以我说， 如果只要在DX上拥有一个镜头， 那就是它。 或者说，是Cartier手表， 就是点慢， 你要不要它？ 如果是全能冠军， 我还是要的， 只要价钱合理。 但是有一点， 它不是legend, 不是传奇。 这决定了它的命运。

第二种： 多镜头组合

讲之前， 先交待一下， 算下来，sofar,笔者在镜头相机上的花费在一万美金左右，因为浪费了时间和金钱， 其间深感一个简单的理论指导，很需要。 笔者谈过的镜头都用过， 大多数都有过。

例外一个笔者深入研究的原因， 是笔者简直不敢相信， 发现变焦在14-200mm, 基本上一通天下。 因此真的拿出NIKON的一个个镜头结构图研究。发现ED和ASPHERINC LENS对变焦的性能贡献极大。才得出这样的经验理论。 一定不完善， 所以才应用PHOTOZONE的MTF数据来说明问题。 笔者是一个一个将PHOTOZONE的数据输到电脑里的。 仔细分析的。

需要强调的是， 这是针对变焦的， 和定焦没有太大关系。 因为NIKON、CANON硬是将ED/Aspheric Lens的成本搞下来， 那个时候，定焦拼的是设计，做工， 用不起这些镜片。 但是这个理论可以解释为什么变焦头的性能。 ED/ASPheric镜片对画面的提升， 说明了新材料的引入， 有效的提高镜头的成像品质。 这和￥10的电子表， 和手工的瑞士手表，对可以起到同样精确的地步。

另外， 笔者从未接触过除NIKON，蔡司以外的镜头， 因此笔者的理论主要是用来理解NIKON， 大概只能用在NIKON的上面。

每个定焦头都有优点， 但是总体上说， 如果不是蔡司几个新的定焦头的横空出世， 那是全盘退守到特殊领域。 85/1.4, 拼的是焦外（分辨率所以还不如85/1.8）, 105搞微距， 还有DC， PC之类的头， 那不是我们玩的。 音响发烧友还记得真空管吧，

大多数定焦头的摄影者， 没有意识到为什么他们的照片比变焦好的原因是， 他们很好的用了定焦， 用多了， 对镜头很熟悉， 功夫下到了，自然好。 变焦，如果如懒人那样用， 光靠手指头， 那是没法和定焦比的。 这是笔者另一个很重要的强调点， 认真再认真，有益于下面多镜头的选择。

成像质量和镜头价钱没那大的关系， 在NIKON里， 50/1.8在自己的焦段所向披靡， 才$100. 是一个很好的例子。快速了解镜头， 选择镜头， 使用镜头， 然后好好向网坛上出好片的艺术家学习， 出好片，是笔者写此文的愿望。 买牛头就是买瑞士手表， 特别是Cartier ( 不俗的珠宝）。我们来看多镜头组合。

再次重申一次， 笔者摄影是业余的（文章写的不好， 理解不对的地方，多多见谅），光学是天天受熏陶， 发烧是真的。 进入到多镜组合， 那是进入到一个要花钱的地步， 玩单反摄影的人， 有钱人多，但是艺术家也多， 这里就要谈品味了。 谁让摄影和艺术沾光！

我想品味， 就是知道什么是最好的。 不论多少价钱， 你知道在你手里的是最好的， 因为知道是最好的， 所以会有一种满足， 一种从容。发烧， 就是追求一种完美的感觉。玩过音乐发烧的人， 会有类似的感受。 之所以镜头精益求精， 那也是对完美的追求。 Nikon 有很多偏门的镜头， 笔者不讨论了。 镜头还是要用的。

笔者不建议所谓的17-35，24-70， 70-200的配置， 很多人认为那是最好的， 笔者认为那可能是最贵的， 最重的（小于200mm的焦段）， 是误导。 如果是公家的例外， 自家的话， 金钱味道如三个镜头的重量一般，太重， 像镶满了钻石的劳力士。 笔者还是喜欢不带钻石的Cartier 的感觉。因此建议最多拥有其中的两个。 如果你说三个头都有， 除了知道你有钱， 你的品味无从谈起。

器材发烧友， 有收藏的味道。 那么我来推荐一下笔者认为NIKON做的最好的牛头， 70-200/2.8. 或者说， 有那么一点legendary 传奇色彩的头。 如上所说， 有5片ED， 按我的说法， 成像色彩最好。 新版的24-70，有nano 镀膜， 但是3 个ED， 70mm 处， 还是XZP胜。之所以说有点传奇色彩， 实在是因为问世以来， 没人说成像上什么太大的缺点。 D3上的事情， 只是对个别人有影响。 笔者看到一副漫画， 一个人抱着XZP睡觉， 深有感受。 做工一流， 成像一流， 大大的眼睛。 在70-200焦段， 有很多有名的定焦头，但是NIKON用上了所有的， 包括VR，愣使 XZP站住了脚。 建议拥有。 XZP在美国经常缺货。

关于24-70， 17-55， 如前所述， 那是很适合就玩一个镜头的人。那是最佳选择。 但是想玩的更好， 笔者认为最好在这个最常用的焦段放弃这两个牛头，因为经验告诉我， 在广角端和长焦端， 经常处好片， 几率远远大于24-70、17-55. 如果明白这个， 水平会上升很大的。

因此， 先建立个工作平台 （不到$750）， 先练兵， 笔者天天带着50mm.

（1） 对DX， 用 16-85VR + 50/1.8。 16-85VR, 两ED + 3 ASPHERIC Lens, 结构材料如17-35， 14-24， 12-24这些名头， 外加VR超过2.8光圈，在用50/1.8弥补大光圈事实上胜过17-55，， 和24-70差不太多。 你知道手里拿的是目前在DX上成像最好的头， 和那个人类镜头设计上最好最简单的名头。这样的组合， 到那都方便。 16-85是新头， 我认为是NIKON市场定位清晰， 积攒了很多DX经验的结 晶。

（2） 对FX, 用24-120VR + 50/1.8. 24-120 VR, 两ED + 2 ASPHERIC Lens, 是这个波段的合理。美国的一个著名园林摄影师大多数 ， 好照片都是用它拍的。

然后， 在长焦端和广角端， 慢慢收集名头。 先收集长焦的， 在收集广角的。 因为长焦容易点， 广角要求高。
（3） 长焦端， 70-200/28, 不会后悔的选择。 如前所述， NIKON做的最好的镜头。 85/1.4, 最好的bokeh背景。 这两个头， 都有些传奇色彩。 8514另外一个优点， 光圈大， 暗光摄影， 拍摄舞台， 不会让人误解认为是※※※※， （在美国， 是XZP的一个问题）。 注意了， 这两个头， 无所谓DX或FX， 英雄风范。将近$3000.
（4） 广角端， 多用于风光， 不建议大光圈。 最近蔡司的18mm 新头，是3.5的光圈。 如果是高手， 12-24/4 比较好， 如果像我一样的业余， 建议先用16-85 对付一阵子。 14-24/28, 那个样子不太接受。 个人觉得NIKON的广角定焦比较混乱， 一方面被自己的变焦冲击的狼狈， 另一方面被蔡司的头冲击的一败涂地。 尽管大家不太相信MTF， 但是我是信的， 那几个数据看了都不用争论， 几个NIKON广角定焦， 我是NIKON的设计师的话，压力会很大。 因为在广角端， 蔡司的手动聚焦的缺点， 反而是优点了。 如前所述， 定焦头， NIKOn 不思进取， 但NIKON目前一定在努力夺回市场， 不久会有新头的。 因此建议等等， 目前需要处理一下手里的几个广角定焦头。

笔者看了一些回帖， 一些人的水平相当的高， 非常佩服。 更加自认为业余。

关于光学成像的评价， 目前还没有很好的测量方法， 这是引起争议的主要原因。 笔者知道几个美国朋友正在出去开一个测量MTF的公司。 希望他们成功， 可以消除很多争论。 但是争论也是一种乐趣。

关于镜头的设计， 关键在于一个出发点，这需要很有经验的人， 然后交给计算机。 算得是很准的。 但是好的设计， 需要对工艺的理解。 镜片的研磨， 经常在大规模生产的时候出问题， NIKON的长处在于擅长将高质量的研磨技术， 规模化。

镜头还是传统产业， 利润不高，笔者天天见面打交道的人， 设计的镜头卖$4000. 哈哈! 一个日本的1mm 直径的球面镜还要好几美金。这方面NIKON还是厚道的。

最后笔者评述一下目前NIKON的产品策略和未来的可能有用的东西。

笔者的ED/Aspheric lens理论， 是为了便于对nikon变焦 镜头理解，在一个的设计理念风格， 一样的质量管理， 应当从成像质量是可比的。 用这个， 可以知道手里的头优点在那里， 然后用在其长处。 （蔡司， CANON， SIGMA， 等， 不可比）。

定焦和变焦之争， 有点脑子的，都不难得出结论， 定焦理论上是最好。 但是， NIKON， CANON 不遗余力，逆流而上， 硬是让变焦达到了一个和定焦可比的地步， 如果是如果有人疑惑我对定焦变焦现状的评论， 就是疑问NIKON做事疯了。

如前所述， 70-200, 是变焦里面的精品， 一方面得益于人类百年来的设计精华， 伽利略时候就设计望远镜了。 另一方面， 工作在一个艺术表现力很强的焦段， 最后是因为长定焦很重，因此变焦的优点表现的很明显， 一个70-200， 相当于好几个长定焦 。 因此， 用料最充分， 做工好， 用尽全力，VR， 2.8光圈， 做出了的东西， 自然最好，是明智的商业决定。NIKON的钱， 你的钱，全部用在刀刃上。

17-55（ 24-70）， 全能冠军， 但是没有做到出类拔萃， 很遗憾。 这个焦段实在是竞争激烈。 我是NIKON老板的话， 对此应当是不满意的。 我们满意不满意，是另一会事了。

17-35， 14-24和广角端， 我个人认为， NIKON的产品定位， 出现重大问题， NIKON的钱， 你的钱， 都没有用到位。 有人敢想不敢说， 我来说好了， 根本就不需要2.8恒定光圈， 也不需要AFS。 因为广角大多数用在风光， 都是小光圈， 这里面应当利用此特征，收口径，出精品。 NIKON 后期可能意识到了， 推出了12-24/4的小光圈， 放弃了28/1.4的名头， 但是可能因为和CANON你有我也要有的愚蠢想法， 没法放弃从12-200的恒定光圈变焦的产品策略。 结果是， 17-35， 和17-55焦短重复（也是DX format 把17-35搞得）， 14-24， 难看的大头，美学上不接受， 不管广角定焦的死活，咄咄逼人的广角变焦， 把自己的定焦逼上绝路， 但是结果都没有做到出类拔萃， 蔡司最新的18mm, 果然是光圈3.5， 不是变焦， 不是2.8， 还是手动， 行家看了， 就知道功夫全用在镜头设计和用工上，结果是不说了。 我想NIKON是该好好反省的。 镜头是要用来满足人民需要的， 风光片， 需要的是CORNER to CORNER sharpness, 对清晰度要求极高。

关于NIKON， 已经从一个制作镜头相机的， 演变成一个很复杂的公司， 大家要非常小心全副和DX的争论。 这里笔者大概分析一下NIKON和CANON上的市场策略。

如前所述， NIKON从光刻机市场上利润惊人， 一台机子， 可以高达上亿， 因为数字相机对芯片的大小要求大， 需求量很大， 因此非常符合半导体芯片的利益， 目前是8英寸和12英寸的芯片，如果懂得话， 可以算一下， 一片出不了几片，这是成本的巨大障碍。 如果需求大的话， 半导体芯片厂可以买更多的光刻机，买更多的光刻机， NIKON获利越多。 目前400mm 的厂子还没有建好， 因此全副的价钱还下不来。 这方面， canon 比NIKON显得商业气息很重， 急不可耐。 但是45nm, 65nm 的光刻机的需求， NIKON和CANON已经很高兴了。

所以， 从商业运作上， 从自己的利益上， NIKON， canon 需要刺激消费者对全副的需求， 自己可以获利更多。 这也无可非议， 只是大家注意的了。

下面是笔者最想讲的， 大家应当感受到， NIKON内部， 一股极强的技术力量和顽强的理念， 坚定不依的走变焦路线， 全力攻取定焦的最后法宝， 大光圈。 那手段就是全副了。 这一点笔者极为欣赏， 你说定焦强， 我变焦就是要打败你。 首先用VR， 现在用全副上的特点， 可以用高的ISO， 来取代大光圈的优点。 这一点， 大家可以看到， NIKON没有将分辨率 例如24MP，仍是12MP， 把ISO放到首位。相比 Canon的24MP 相机，canon 显然是把力量放错了地方。 NIKON 12MP的D3, 也是告诉大家， 12MP 目前是足够了。

尽管网上很多人， 不认可变焦超过定焦， 认为不可能， 但是NIKON 的技术领导层， 就是相信世界上没有不可能的事， 变焦就是要超过定焦。 笔者对此再次表扬， 非常欣赏。

蔡司， 对目前定焦的贡献， 对完美的追求， 非常欣赏。

从镜头讲起， 讲到变焦和定焦， 摄影无非是一种对美好的追求， 一种对极致的追求。 人生也一样。 全文完。

[2008-09-28 00:12 补充如下]

多谢各位的指正。

因为这个加减法的公式太简单，担心误导， 还是说明一下这个公式只用于：对“当代”NIKON“变焦”的光学成像的评价，对老的变焦和定焦不合适，还有一个很重要的假设：假定NIKON的镜头设计师在正确的镜头设计理念上。 有个第一位的变焦镜头的设计原则，就是变焦比，是除法公式，来辅助一下如果ED和APSH镜片数量一样多的时候成像评价：

变焦镜头的变焦比，是衡量变焦镜头的设计质量的一个简单准则，

好的变焦头的设计变焦比不会超过3： 14-24（24/14<2), 18-35, (35/18<2), 17-35（35/17=2), 24-70(70/24<3), 17-55(55/17>3)； 70-200 （200/70<3),因此在牛头里面， 17-55，（变焦比是唯一大于3的）问题最多。

18-200，（200/18>11), 和相同价位的16-85，（85/16>5), 论成像， 一目了然， 当然是16-85好了， 所以觉得多出来的还不如不要，但是18-200提供了很大的方便。

18-70（70/18<4)， 和相同价位的18-135（135/18<8), 成像水平也是可以看出来的。

所以， 在$300价位的DX format， 18-70最好； 在$600美金价位的， 16-85最好。如很多XD建议， 但是这两个还是不要和17-55对比， 那里的玻璃，镀膜，导致的油润亮丽，还是有很大的区别的， 笔者正在和XD们研究。

18-70（70/18<4)， 和相同价位的18-135（135/18<8),

[2008-09-30 02:39 补充如下]

17-55的争议比较多，帖子里面用的词语不准确， 需要重新讲一下。

17-55 是NIKON推出的牛头， 用料作工，都是一流的，恒定2.8的光圈。也采用了很多新的理念，例如2.8光圈一开，成像就很不错。颜色也很好，NIKON给了个金圈标记，本来是取代28-70这个胶片牛头的， 是全力做的，色彩很好，不是狗头可以比的。但是和所有的NIKON变焦牛头相比， 出现一个不该出现的现象，经常有狗头在画质上叫板。 大家想想， 70-200，14-24，24-70，抱怨的不是重，就是不方便，或是贵，但很少抱怨成像画质的。

17-55的设计失误，在于NIKON当时顶级的镜头设计师层面， 放松了对变焦设计的要求，是一种不严谨的态度，或是为了追求方便，牺牲画质的妥协。 这一点在对变焦比的放松表现的最明显， 17-55是2.8光圈专业镜头里面，唯一的变焦比超过3的。在同期， NIKON还推出了18-200，18-135这样的大变焦比的镜头， 是那个时期设计理念不太严谨的标志。 如果没记错的话， canon 的17-55， 就没有红圈。

目前， NIKON知错就该， 18-200， 转向16-85， 18-135 转向18-105（加VR）, 老老实实缩小变焦比，提高画质。 新出的24-70， 还是牛，就是贵。 所以17-55， 好还是好，不是传奇了。

[2008-10-12 06:17 补充如下]

北美高科技战场上的经验是，世界上没有绝对的事， 技术上没有不可能的事，都是越来越好，换句话，艺无止境。 换到镜头里， 例如，大家都很难相信变焦比定焦好， 但是14-24那个大头， 基本上打败了目前所有的NIKON 2.8光圈的广定焦。

同时，科学技术日新月异， 2002年那段时期，2.8光圈的专业镜头变焦比不过三的设计理念，随着时间的推移，也在进步扩大；未来的时候，一颗2.8恒定光圈的变焦镜头从18-200mm，也不是不可能。未来的NIKON镜头，也可能全部不用ED，ASPH。

所以帖子里的ED、ASPH的说法和变焦比的说法，都是片面的，只是提供一个理解NIKON当代变焦的角度而已， 一定是对特点时间内，特点的产品线。

另外，很多XD提出， 蔡司光刻机和ASML合作，市场份额第一， 所以，蔡司还是光学里的老大，NIKON是老二，这里更正一下。

[2008-10-21 09:14 补充如下]

文中用词不妥， 还是要对拥有所谓的14-24，24-70，70-200的XD抱歉一下，品味之意， 实际上指，用好一个焦段都不容易，更不要说3个了，反感炫耀之类的发烧而已。喜欢摄影的人，多是追求品味的人。还是各位XD 多见谅。

另外，对14-24/2.8，那个大头， 尽管感到2.8光圈广角用处不大和难看（个人意见），但是还是能感受到NIKON技术上的巨大进步，一种技术力量的展示， 一颗出类拔萃的牛头。

[2008-11-14 06:00 补充如下]

去掉个人见解和语言水平的影响， 避免误解，还是把帖子里的科学和工程上的东西认真地补充一下：

(1)变焦的现状： 不论NIKON、Canon，Zeiss等， 目前（这个词很重要）的水平，对2.8这样的光圈， 变焦比在3左右， 才能和响应的定焦画质相比。
（2）变焦的进展在高科技时代，相对比较慢， 主要原因是对色散和场曲（field of curvature)的控制很难，这是ED片和非球面镜在变焦镜头里面起到巨大作用的根本物理原因。尽管克服这些困难的方法还有一些，但是在市场需求和成本面前， NIKON显然认为这样是最合理的。
（3）广角端，非球面镜很重要， 长焦端，ED很重要。 例如， 70-200/2.8的色彩好的名声和使用5片ED很有关系，但是即使这样在200mm, 还是有点软了。 对200/2.0, 使用更好的ED片才行。在14-24里面那个灯泡般的非球面镜后面的技术水平决定了它是目前广角端最好的镜头。
（4）为了简单起见，没有考虑ED，APSH这些镜片，大小，质量上的差别，大家自己具体情况具体分析。

[2008-11-16 01:45 补充如下]

不论镜头贵贱， 不谈艺术光线构图， 献上以爱“美”， 好“色”，认认真真享受生活的主题片结束， 和发烧友共享。

摄影之奥秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种科学，用相机去创作，某程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很重视器材的摄影师必须了解相机和镜头的特点。可是，正因为摄影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学摄影的朋友更不知不觉被误导了。因此，我们特地炮制了这篇文章，与大家一同分享一些常常被人误解的摄影问题。



误解一：镜头反差越高，解像度就越高有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。 甚么是解像度？解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。甚么是反差？反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。惟反差确是很主观的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。



误解二：加1B天光镜好过UV滤镜每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1B SKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎并不太合适。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。



误解三：专业菲林靓过业余菲林有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expire date外，也没有其它的指示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。



误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。



误解五：微距镜只能作近摄？微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或 1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。然而微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF 镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！



误解六：入射式测光表比反射式准这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。可是，我们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throagh the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准确性。



误解七：密封防潮最可靠每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silica gel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。



误解八：要经常抹拭镜片市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作保护，就算弄污了也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入冷气场所) 时，最好交回原厂保养中心代为处理。



误解九：50mm焦距等于人眼人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(Angle of View)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellow spot)，感应色彩的锥形细胞(cone cells)比黑白视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见※※部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Life size，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说 50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「真」的表现也还是可以的。



误解十：镜头焦距会影响透视有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因素：不变的距离.假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体「压缩」或接近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍摄，这种透视的变形便不会出现。以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的话，或会再与读者分享。

拍摄过程中应该怎样去寻找美的角度

    一幅照片的美与丑往往是衡量一个摄影者技术水平的标准，无论是拍摄的花草树木，还是悲欢离合的场景照片，都要求有一定的美。生活中大多数摄影爱好者找不到美的角度，从而对摄影产生了难学之说。由于自己拍的照片不美，也经常打消摄影爱好者的积极性，本来是满怀希望地去拍摄了一组照片，等到看到自己作品的时候又满怀感伤。这里面有的因为角度不美、有的因为选材不美、有的因为与光线结合的不美、还有的因为人物的动作表现不美等等。那么我们应该怎么才能正确把握好美的尺度呢？生活中的美到底是不是很难找呢？

    其实在生活中，美是个无处不在的东西，一座古屋、一片山林、一朵野花、一只蚊子、一堆垃圾、一条马路等等到处都有着它们美丽的姿态，除了要提高自身的审美能力外，关键是你要具有一双充满智慧与想象的眼睛。智慧的眼睛需要从多个角度去寻找拍摄方位，以求得最佳的美；而充满想象的眼睛应该是要求拍摄者在拍摄动态人、物时的最佳表现。也许一朵野花插在了牛粪上真的感觉不到她的美，但也很容易想到，一朵野花插在牛粪上确实表现出了独特之美，如果我们可以换位思考这样的例子，试想，当我们日常生活中，许多这样的例子是随处可见的。

    有个朋友家里来了个亲戚，亲戚要走的时候要求留个影，去哪好呢？朋友在房子里环顾了下四周感觉有点乱，不好拍，那就干脆下楼去看看，到楼下一看傍边的花草好象好久没有修剪过了，怕拍出来不整齐感觉还是没法拍，那就到旁边的公园里去看看吧，好不容易走到公园里，发现人太多，始终选不了好的场景，亲戚一看表，呀！再不走就赶不上回家的车了，算了吧！或是说随便拍一张吧！于是拍摄者也没有办法只好随便拍了一张，洗出来才发现，慌慌张张地拍的照片连亲戚的一只手都搞丢了。

    试想这个例子，是真的没有合适的场景吗？当然不是。选择场景的好坏是拍摄者审美的一种能力，拍摄者往往心中老是想着电视里或是图画上面的几个景色，不去关注身边的环境当然是没有好的拍摄场影。如果那个朋友就着房子的凌乱拍一张与亲戚谈话、或是干脆就在自家的沙发上、或是墙柜之间的照片等等，这应该是最具有纪念意义的。有了纪念意义的照片，无论它的环境是多么的不美，但是它所记录的时刻已经深深地显出了美的意义。

    美既是实实在在的，也是飘渺虚无的；它有着雄壮之美、钢柔之美；也有着残缺之美、悲伤之美等等。美可以反映一个事物在某一时段的最佳状态，只要你用心去感受、善于用镜头去扑捉，美无处不在。很多人都希望有那么一天，能去西藏、云南、或是国外等地去拍摄一些漂亮的风景、丰富的人文图片。其实在※※大多数摄影爱好者中还不具备这样的条件，既然我们大多都不具备，那我们就应该时时刻刻注意着身边的美。身边的美既不需要你用俯视的角度去审视、也不需要你用仰视的角度去寻找，只需要你用一颗平常的心去平视即可。大到一个节日的盛会、小到一个物品的摆放，从冬天的雪花拍到春天的绿牙、从傍晚的日落拍到清晨的露珠、从农人的耕种拍到街头的地摊，无所不拍，无所不有。

    美，不一定需要一个灿烂的笑容、不一定需要一个完整的节奏、更不一定需要一个完美的空间，它需要的是朴实、是自然、是拍摄者的心随处可见、可想、可摸的空气。如果你把学摄影，当学写作文一样地去看待，那么请你从你身边的事物去描写，去拍摄，慢慢地你会发现，自己的拍摄角度变了，变得细腻起来、变得形象起来、也变得意义起来。

户外摄影十忌
一、忌阳光直射

亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。



二、忌人物与有色环境过近

在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。



三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照

因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。



四、忌立于树旁拍照

光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。



五、忌忽视滤光镜

在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。



六、忌采用高速片

在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。



七、忌胡乱补光

在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。



八、忌完全依赖自动曝光档

不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。



九、忌逆光直冲镜头

在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。



十、忌穿反光过强的服装

在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。

风光摄影的一些基本方法

     多数摄影师对拍摄风光照片并不热衷。尽管我们认为那些风景照片近乎千篇一律，但是，这类题材的作品还是在被大量地拍摄。我们拿三分法规则去衡量别人的照片，然后将有用的成份融入到自己的风光照片中去。有时，我们身背40磅重的摄影器材爬上一座山，仅仅是为了拍两张照片；而在一次汽车旅行中，我们用一台“傻瓜相机”就能拍上它20个胶卷。这难道就是让我们为之累弯了腰的风光摄影吗？
    有人说，拍摄风景不像拍摄人物那样有那么多的麻烦事。果真如此吗？试想你在拍摄一张“简单”的风景照片时可能会遇到的问题：你不得不受天气（好天气也许会比坏天气问题更多）、地理（太阳是不是肯定会在那个地方落下去）、生物学（植物是否处在最佳生长期）、地形学（地佳拍摄点是在需要两小时才能攀及的山脊上）等问题的制约。。。。有时，拍摄人物使用的所有诀窍或技巧在这会儿似乎都派不上用场。当然，拍花卉时，你可以借助反光板一类的器材来获得更为理想的光线效果。但是，要想在风光摄影中，把一座山的背阴面都照亮，可就不是打一盏灯所能办到的了。
    事实上，作为被摄体的风景并不是完全是被动的。如何表现这一题材，并键要看摄影师能否将自己丰富而强有力的想象力充分发挥出来。这也就难怪那么多的摄影师只满足于拍摄一些标准的记录性照片，而不是去创作作真正的风光摄影作品。如果我们要想拍出风光摄影的杰作，最终还是要好好向大师们学习。从他们的代表性作品里还能明显地感受到他们的如下特点：
    耐心：可以说没有耐心的人是绝不可能成为一名好的风光摄影师的。理想的光线是绝对不可能轻而易举获得的。至于说到耐心，它并不意味只是去消极地等待云开雾散，或是风力再减小些。我们所说的耐心是指，当你发现一处你认为确实值得去拍的风景，而这时个拍摄条件又很不理想，你会在当天晚些时候再去拍摄，或者换一个季节，以至花上几年的时间去等待合适的拍摄时机。例如，拉里*乌尔里克拍的“海湾里的百合”就是花了几年时间才完成的作品。作者在许多年前就在加利福尼亚州的一个公园里发现了此处景观，但那时的拍摄条件总不尽人意。他希望在百合花盛开的时候拍摄，光线要柔和，又要没有风。经过几年的时间观察，他终于等到理想的拍摄时机。乌尔里克所使用的相机是4X5大画幅专业相机，配有90mm/F4.5的超广角镜头，相机固定在三脚架上。所用的是ISO 50的富士维尔维亚胶片，曝光时间为1秒、光圈为F27。拍摄时，他又特意等了几分钟待大海涌上来的波滔没有白色泡沫时才按下快门从而获得了全部为蓝色的海水作为简洁明快的背景，为整个画面增添了几分魅力。

    尝试所有的拍摄角度：当你从取景器里看去，被眼前迷人的景色陶醉时，你会认为拍出来的将会是一张真正有价值的风光照。接下来就要进一步考虑：你所彩的拍摄角度只不过是围绕被摄体所做的360度环行中的一个点而已。你怎么就能够肯定只有你选定的这个位置、而不是其它什么地方是最佳的拍摄角度呢？有位摄影师就此提出了“环行思维”这一概念，在我们介绍的这些照片中都可以清楚地看到这些摄影大师运用“环行思维”所产生的效果。而为了寻求最佳拍摄角度，环绕被摄影体行走的这个圆圈并不一定非得是水平的。它可能是一个高高的山坡，也可能是某条河道边上的小石滩。

    做好准备工作：假如你经过一段时间的观察，事先知道在清晨差一刻六点时，远山处将会出现壮丽辉煌景象。那么，最好提前一小时做好拍摄准备。带上一切所需的东西，还有备用件，此外要带上一个闪光灯和一手表。记得我有年去喀什，想拍一张艾提尕尔※※寺的正面照片，在前一天的观察过程中我发现※※寺的正面是朝东向的，也就是说只有在上午的光线下才会拍到好的效果，但还有个问题是喀什的空气中含灰量比较大，接近正午时间的拍摄只会有雾蒙蒙的效果，所以我就选择了采用清晨的第一缕阳光来拍摄。结果拍出来的片子画面天空很蓝，而且清晨的阳光带有较暖的色调，进一步强化了艾提尕尔※※寺墙壁的金黄色.

    熟悉你的器材：自然光线的变化常会使你的被摄体的情况也随之发生瞬间的变化。在拍摄中，由于调整曝光补偿的失误，或把自动聚焦开关当成了曝光锁定开关，因而错过了一次极好的拍摄机会，这些都是不可原谅的错误。因此，要全面地掌握你所使用的器材。
多拍几张：在这些风光摄影大师中，没有一个人认为采用包围曝光是多余的。他们的想法是：只要方法没有问题，就可能拍到理想的照片。而有的时候，稍微改变一下拍摄角度，或许会使效果就会截然不同，因此，不妨以不同的曝光组合和角度多拍几张。如果你的曝光组合是合理的，那拍出的照片就不会被称为“废片”。

要学会利用坏天气：薄雾、阴云笼罩、风暴在即......，这一切因素都是可以利用的，实际上，在我们所见到过的所有佳作中，有许多照片并不是在阳光明媚、晴空万里的天气条件下拍摄的。

充分发挥自已的特殊想象力：这不单需要耐心、想象力、坚韧的毅力，还有一半的运气。倘若你真想获得风光摄影的本领，你就应该经常去实践......。有时你要试图把三维立体空间感带进风光摄影作品中，从而使自己的作品力避那种平淡、缺小纵深感的弊病。

不要忽视附加器材的作用：的确，你就算是把闪光灯开足也不可能将整座山的背阴面都照亮，但是你可以用闪光灯作为辅助光将前景的细部加以表现。如果你有机会拍摄这种题材的照片时，就会发觉虽然只是简单地增加了一些前景细节，但是却得到了一幅能够给人以丰富联想的作品。
保持健康的体魄：从事风光摄影是要消耗相当大的体力的，这可不是病秧子所能承受得了的。如果你采用“环行思维”的创作方法，那就意味着你得环绕着被摄体走许多的路，有时甚至要走上一大圈。因此对于摄影者来说，一双穿着舒服又适于远足的鞋子就显得非常重要，如同所选用的照相机和三脚架一样。要尽可能地不坐汽车，因为从公路上远眺风景是拍不出优秀的风光摄影作品的。初试拍风光的人可以留意一下，高速公路两旁的景象通常总是烟雾蒙蒙的。
通过实际拍摄去掌握构图：我们可以肯定地说，在这些摄影师中，没有一个人在拍摄时是拿着三法规则去套用一切的。的确，许多照片都符合典型的构图法则。这些摄影师都十分清楚什么时候应该打破这些法则。好的构图都是通过不断观察、用心领会、奇思妙想、勇于实践才能完成的，而生硬地套搬构图法则是拍不出风光摄影佳作的。

这两年越来越多人玩数码，但也有不少玩数码的开始回头玩胶片了。这里不谈数码与胶片的优劣。尽量避免胶片、数码大战。
    胶片究竟是玩反转还是玩负片。其实一直有一个小小的误区。通常有人说反转片专业、负片业余。其实要客观分析两类胶片的优劣应从几个方面来比较：
1、观片：
    反转片大多是以幻灯片观赏为主，这是所有介质（包括数码）无法比拟的优势。记得我在大一的时候，老师讲建筑，通常把他们在国外拍摄的片子通过幻灯放映出来，那效果非常震撼。现在终于拥有120幻灯机了（甚至有些大侠还玩更大片幅的幻灯机），那打出来的效果更加震撼、细节更加丰富（场地和屏幕要足够大，至少3M以上），这也是玩摄影最有魅力的一种方式，三朋四友聚一起，在大屏幕上观赏幻灯，那个毒呀，毒翻了多少英雄豪杰。而负片是无法直接观赏的，只有扫描再投影或者出片子观赏。数码片子或者胶片数码化后通过投影仪放映，其1024或者再高一点的分辨率是远远无法和幻灯机直接光学放映出来的分辨率相提并论。由此比较，反转片明显胜出。
2、数码化：
    由于早期电分机不能对负片进行扫描，所以专业摄影只能拍摄反转片获得印刷制版所需要的复制大片幅正片（那时的电分机功是为了拷贝印刷用规格的正片，而不是现在为了获得数码化的文件从而数码出片）。正是这个原因，导致了人们的一个说法，专业拍摄反转片、业余拍摄负片。当然反转片贵、负片相对便宜也是这个误解的原因之一。现在扫描仪普及了、档次也高了，若是论扫描而言，除非非常细心并匹配合适的软件，反转片的扫描效果是略优于负片的（高档专业扫描仪和电脑高手除外）。从这个角度比较，反转片小胜负片。
3、出片：
    其实很多人忽略两种胶片的出片比较了。按目前商业化出片的主流，都是数码化后再数码出片，负片、反转片其实没有多少区别。两种胶片都经过：扫描——PS——转送到出片的数码冲洗机——数码冲洗出片，这样的数码出片中间过程多、设备环节多（扫描仪硬件、软件的不同、电脑显示器的差异、PS操作差异、电脑文件与数码冲洗机的色彩管理匹配、数码冲洗过程的色彩管理等等），因而效率高的同时，其结果是色彩、层次、立体感、质感等损失太大了，往往照片的直观感觉是非常塑料感。一段时间后，严谨的摄影者发现，高档光学精放出来的照片品质远远高于数码出来的照片，从色彩层次、立体感、细节等方面相差不是一个档次。但反转片直接出片（CIBA工艺）的确太昂贵，目前国内也暂时只有“成都叁壹”一家经营。大多数人、大多数片子都不敢用这个方式出片，除非特别满意的片子，要送展、或者将自己的得意之作放大送朋友，花费几百元作几张，到还算是不贵。而光学直放的负片效果不仅明显优于反转片数码出片的效果。而且有价廉（胶卷便宜、冲洗便宜、放大便宜）、宽容度大等优点。从出片来看，负片胜出。
4、拍摄：
    反转片的宽容度是一个非常头痛的问题，谁也不敢保证你的暴光是准确的(所以很多人是采用包围暴光的无奈办法)，借用“黯淡的光辉”兄的一句话，暴光只有合适，没有准确。既然没有准确的暴光，反转片的效果则大打折扣了。从这个角度比较，负片在有非常大的优势胜出。
补充：
5、分辨率：
    胶片因颗粒等原因，按分辨率大小排序：黑白负片——彩色负片——反转片（同规格胶片比较）。从这个角度讲：负片胜出。当然现在由于使用负片的人越来越少，市场急剧萎缩，很多商家放弃了负片的高质量冲洗，因此冲洗负片的效果很差，除了管理（JS）有关系，也与设备投资有关系。市面上大多是传统滚轴式冲洗机，对胶片的伤害比较大，胶片药液的工序也不干净。但象“成都叁壹”等专业商家采用意大利“泰诺莱”专业吊挂式负片冲洗机（与高档次反转片吊挂冲洗一个原理，只是工艺是C-41），胶卷冲洗质量问题可以得到解决了。光学精放一直市场上有存在，高级发烧友自己投资放大设备也不十分昂贵。当然高品质的放大可以交专业的光学精放商家完成，价格也和数码出片差不多。

【小贴士】吊挂冲洗和传统彩扩店冲卷机冲洗负片的区别
    C-41吊挂冲洗与传统彩扩店冲卷机的有很大的区别，主要是在冲洗原理及工艺上有许多的不同，就设计原理而言，彩扩店冲卷机讲究的是效率，冲卷量非常大，吊挂冲洗量却相对小，时间长，仅仅适合高标准要求的专业负片冲洗，不适合大业务量的民用冲卷。从冲洗工艺而言，吊挂与传统冲卷机的主要有如下区别：
1、显影：首先高档的吊挂冲洗机显影温度的精度一般控制0.1度，同时采用氮气搅拌药液工艺（打2秒气、停3秒，直至显影工序完成）。这个类似E-6反转片冲洗工艺是为了保障显影液的活力，使显影更加充分、均匀。
2、漂白：采用的是空气搅拌药液方式，从而保持漂白液的活力。漂白工序长达6.5分钟（彩扩店冲卷机一般是19秒—3.5分钟不等，由于时间短，胶卷乳剂还没有完全完成化学反应就转移到下一个工艺），使金属银充分转化为卤化银，从而胶片成品的颗粒更细、色彩更加饱和、暗部层次和细节更加丰富。
3、定影：空气搅拌6.5分钟（彩扩店冲卷机一般是19秒—3.5分钟不等）。
4、水洗：这个工艺是一般冲卷机和彩扩店冲卷机最容易忽略的环节，吊挂是使用经过净化的水，不断进水的同时空气搅拌，水洗更加彻底、干净。照片非常通透。
直观区别吊挂和彩扩店冲卷机出来的片子，以135为例，彩扩店冲卷机片头是咖啡色，高档吊挂冲洗机出来的片头是黑色的。由于专业负片相比一般民用负片的化学乳剂药厚很多，建议追求高品质效果的影友尽量用专业吊挂冲洗。
最近，我外出采风开始同时拍摄反转片和专业负片了，反转片用于放映幻灯，负片用于出片，这样相比包围暴光还保险些同时还不贵。