数码照片存储攻略
数码相机以其方便快捷的极大优势，使广大摄影爱好者产生了远远超出胶片相机所能拍摄的数码照片，如何存储是一个必须解决好的问题。我的经验是一要搞好分类；二要安全存储。
（一）搞好分类。分类的目的是为了后期的查找方便，成千上万的照片如果没有正确的分类等于大海捞针。好在数码照片恰恰比胶片相片的分类保存更为方便快捷，也更便于存储查找。在分类上每个人可以根据自己的习惯分类，但必须有条理，便于查找。我的分类方法是先分为四大类，也就是分为四个文件夹：素材照片、我的作品、参赛作品、上网作品。1、“素材照片”夹。是存放用数码相机拍摄后形成的未经任何处理的原始照片，主要是按时间顺序，也就是数码相机自动排列的顺序。为了查找方便，可以在“素材照片”夹下再按年度分类：如2004年度、2005年度。如果照片比较多，年度下可以按照季度或月份再设子文件夹。从我的使用情况看，这一类照片按时间顺序存放一是方便，拍摄回来不用整理，先存起来再说；二是知道时间，查找方便。不管怎么处理，数码照片的EXIF元文件信息中都会找到原始拍摄时间，所以按时间排列很容易找到，但如果按主题或地点存放就很难找到了。这一部分照片是最重要的原始照片，应该在电脑硬盘的专用分区存放。2、“我的作品”夹。是存放素材照片中经过挑选、整理，用专门图像处理工具进行处理后形成的最终作品。一般要用处理好以后的最大尺寸保存。以便以后的使用。为了查找方便，在“我的作品”夹里，可先按主题分类，再按地点分类。主题分类可分为：自然风光、城市风光、人物肖像、动物植物或微距摄影、社会纪实、创意摄影或感觉摄影等等不同的文件夹。在这些主题分类文件夹之下可以按照拍摄地点再进行分类，如新疆、陕西，西欧、澳洲，黄山、泰山等等子文件夹。3、“参赛作品”夹。是为经常参加各种各样的摄影比赛而设，对“我的作品”夹里自己非常满意，又认为可以参加比赛的作品，进行精心的再处理，特别加工，可以放到“参赛作品”夹里专门存放，以便于参加各种摄影比赛时用。或扩印制作成照片参赛，或以电子文件参赛都很方便。因此，该文件夹的照片也不能压缩，要用原尺寸存放。4、“上网照片”夹。是为便于在网上传、贴照片之用。网站用的照片一般都比较小，长边在600－800之间，大小在100－200K之间。一个比较简便的方法是，在把“素材照片”处理成“我的作品”照片的同时，利用“压缩”、“另存为”的办法，把“我的作品”里准备在网上用的照片同时形成“上网照片”。上网时传、贴使用极为方便，不用到上传时再压缩，耽误工夫。在3、4文件夹之下，都可以根据主题或地点，或参赛类别，或其他需要再设子文件夹。每个人根据自己的需要可以多设几个文件夹。
（二）安全存储。存储是数码照片的生命。数码摄影产生的大量照片，存储管理虽然十分方便，但风险远远大于胶卷相片。有病毒的侵袭，有存储介质的老化，有格式的变化，有误删误覆盖等等，所以要有安全意识。比较安全的办法就是做到“狡兔三窟”，多在几个地方，多用几种介质存储。起码要在电脑除“C”盘以外的专用分区保存和刻录成光盘两种方式存放。最好用质量好的光盘多刻几份存放。

一入泥坑，无人永生！
一进佳能，欲罢不能！
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器材犹如一座大山，尤其是佳能和尼康这两座大山爬起来还是有一些意思的，当然更高的蔡司和徕卡，以及更多的大山本人只是远远的观望了一下，并未涉足太多，所以只远观。在山脚下玩，并不累，也不需要太多的准备和资金，就在山下走走，看看普通的花花草草，其实也挺好，有条件的人往往会上到半山腰，这个时候小牛头拿在手中，看看山下的人觉得他们不知道这半山上面的好风景，望望看不见顶的山峰又觉得继续走还是那么的累。确实也有人继续向上走的，山顶上虽然风光无限却难免高处不胜寒，“会当凌绝顶，一览众山小”的结果往往就是孤独。我们很难说山下的人没有乐趣，他们走的悠然自得，毫不疲惫，看到的风景也多，并且还可以随时换一座山看看。半山的人得到了这座山更多的一些美景，看到了跟多的东西，看到了山下看不到的奇花异草，参天大树，但是下山难，登顶更难。至于那些已经到了山顶，或者说在山峰一带的人呢？甚少，或许乐趣与痛苦并存，玩器材如此，人生更是如此。人嘛，难免最终都是会落寞的。

摄影真的是器材好买，好片难出，一副好的作品往往并不是取决于你有多好的器材。作为业余爱好玩家，一个好的被拍摄的对象，一个好的光线，一个好的神态，一个好的瞬间，也许才是决定是否能出好片的关键，器材么够用就行，当然有毒品肯定是会提高出毒片的几率。俺觉得业余玩儿一是不用太去羡慕商业片，尤其是商业人像，人家前期的准备，后期的修饰都远远大于拍的那一下。二是不用太去羡慕风景片，没有那样的机会遇见那样的风景，就算你花几百万买器材也是等于零。三是更不用太去羡慕糖水儿片，一支牛头绝对敌不过一个美女。如何把自己经常能拍到的东西拍的更好，也许是我们更应该去琢磨的东西。不过，玩儿嘛，怎样玩都是你的自由。我既不是器材派，更不是技术派，我算是娱乐派，哈哈

需要说明的是网上的图片并不能完全的说明一支镜头的好坏，不要因为几张图片就轻易的否定或者是肯定一支镜头。一是因为网上贴的图片大多比较小，有很多镜头的图片都耐不住看100%更不要说放大了。这也是为什么我推崇蔡司的镜头的原因之一；二是拍摄的对象不一样，比如用85F1.8拍一个PLMM，再用85F1.4拍一下ME相信绝大多数人都会说85F1.8真毒啊！再比如去空气环境好的地方拍出来的片子也会通透一些；三是难免有PS的图片，PS已经是一个公开且很自然的事情了，有的片子之所以很好看，跟这个也有很大的关系。四是跟摄影师也有很大的关系，也就是常常说的镜头后面的那一颗头。

另外就是尼康的镜头有很多，牛头好头狗头都有很多，我只是一个能力有限的普通人，有一些没有怎么写，或者没提到的镜头并不是说它们不好，请多浏览论坛，无忌论坛常见的镜头几乎都有自己的俱乐部，我觉得这个很好，去那里专门的了解一支镜头会更好一些。
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随着数码单反的降价，很多朋友都想买数码单反，但是很多人都不知道如何选镜头，而且不少商家、专业媒体为了提高单反的门槛故意的把一些词汇说的很“专业”，不少“大侠、老鸟”也老爱搬出一些尼康的牛头、佳能的神镜来“教育”新人显得自己懂得很多，很专业。其实单反不是太复杂的东西，至少比汽车、音响要简单多了。作为一个入门的菜鸟，说一说我的切身体会，并且我尽量用简单的文字来说单反，在单反的世界里面你无需害怕，日常使用，拍拍照片，真的没有太深的学问，也不需要懂得很多专业的知识。摄影是一种乐趣，何苦搞得那么复杂，那么累。

无论是佳能、还是尼康、SONY、宾得，厂商早就把市场分析的很透彻了，所以你总会在不同厂商的产品上面找到缺点和优点。尽管我们都想按照自己的想法去生产商品，但是其实
我们都是被厂商忽悠着去购买他们做出来的产品！

难以选择的时候，选机身建议参照这样的3个标准：

1、 外形、手感。自己都不喜欢的外形，手感不好的机器，用起来不爽，暂时先别考虑。当初买尼康也完全是因为手感，其实我个人并不反感佳能，对于佳能的一些器材至今还是很YY的，只是一个字：穷。所以至今仍然只是在泥坑里面挣扎而已。

2、 像素，目前主流就是千万象素的单反，所以佳能的400D（新上市的40D/450D，450D是1200W像素），尼康的D300/D80、SONY的A200、宾得的K20D都是主力机型。千万像素的D200和D40X都已经退市不再生产了，所以二手的价格也比较便宜了，个人觉得尤其是7K多的D200喜欢的朋友可以考虑（但是对于机身我还是相信新的比旧的要好，建议D300吧）。SONY的A350甚至是1400W像素的，但是我的好几位使用SONY的朋友都反映机身直出JPG有一些问题，需要后期进行一些调整，并且SONY尽管有蔡司为他设计的ZA系列自动对焦蔡司镜头，但是因为机身驱动的原因，目前表现并不是期望的那么好。但是相信SONY会在它即将推出的全画幅机身上得到很大的改善。尼康新出的D60我的一个朋友买了，玩了一下感觉像塑料玩具更适合那种想买一个比DC好一些的轻便单反的女性朋友。D300和D3就不多说了都是很好的机器，尤其是D3。

3、 价格。这个很简单有多少钱办多大的事，千万像素的机器大多机身在5K-7K之间，只有尼康的D300是专业入门机要1.1W左右。买东西先做好预算不会错的。

4、 别太在意目前的机身上面的除尘功能，这个新出来的功能的效果不像广告宣传的那样好，现在没必要太在乎这点。机身放抖功能还是比较实用的。（这段话我继续保留，因为目前来看还是没有很好的机身除尘系统可以保证很可靠放心的）

因为我个人是尼康的用户，所以我就重点说说尼康的镜头如何配了。并且为了负责，我只写了我自己使用过的镜头，其中一些是我自己拥有的，还有一些是身边好友拥有的，我们经常换着玩，所以才能多玩一些镜头。玩了这么久觉得它们都各自有自己的特点，想尽量客观的说出来，但是我负责的说它们都是值得考虑的，关键是要看你的要求和经济能力了。

尼康的镜头的特点简单的说就是：定焦好过变焦（这其实是各个品牌镜头的惯例）、价格相对便宜（佳能今年一再的降价，价格优势已经不大了）、成像风格锐利、高端产品输给佳能（这次尼康新发布的3支远摄定焦镜头都非常强悍，我这是纯粹看MTF说的，相信尼康在大炮方面一定会重振雄风的），中低端并不逊色，甚至还略有胜出。（尼康在标定、标变上面做的很好，这次的24-70很强大，14-24更强悍）
作为全球镜头的主力品牌，尼康和佳能之间打了几十年，尼康的镜头在中低端档次，相对来说价格便宜一些，做工要厚道一些，所以深得广大摄影爱好者的喜爱。佳能在专业领域，比如体育摄影什么的处于领先位置，所以你会看到足球比赛、网球比赛很多人拿的是佳能的大炮。（也有大侠反对这点，但是目前确实是白炮多一些，当然这个跟尼康的高端机连拍速度也有关系。事实说话确实主要是跟尼康一直没有高速连拍的高档机身有关系。新闻和体育摄影其实对画质远没有无忌论坛上面的一些DX要求的那么高）

只是作为一个普通的爱好者，买单反只是玩玩，娱乐，拍拍花花草草，总的投入可能也就1－3W，有多大的可能性去买那么专业的镜头和机身呢？（还有就是有多少必要非要把尼康和佳能分的那么清楚呢？似乎就无忌的人最关心你是C族还是N族，有时候简直是水火不容）当然不排除有钱的玩家一口气买很多牛头，那不属于本篇文字讨论的范畴了，有钱好办事嘛，根本不用愁配镜头的事情。

其实不管是佳能还是尼康都有狗头、好头，牛头，就像川菜、湘菜、粤菜一样，有不好吃的，也有我超喜欢吃的，只不过我更爱吃火锅一些而已。呵呵，选择尼康之后有一段时间也想过玩佳能，不过后来发现玩佳能的人也有想玩尼康的，于是领悟到用好自己手中的器材才是关键，否则钱再多把器材买完也就那么回事情。没有摄影作品是完全依靠器材顶级获奖的，器材只是工具，不要过度的追求和迷信了。废话少说，开始正题了。

一、镜头的分类
1、按照品牌分
镜头一般按照品牌区分，比如尼康的镜头，佳能的镜头，宾得镜头，SONY的镜头。请注意的是这些品牌的镜头之间都是不能直接换用的，因为他们的机身卡口都不一样。如果你选择了尼康的单反F卡口，那么就很难再使用佳能的镜头了，因为他们的卡口设计不一样。尽管单反的乐趣就是换镜头，但是我们往往发现可以换的镜头其实很少，呵呵，这个是利益所决定的，短期内不可能改变。（其实也可以通过转接环实现换用，佳能的卡口可以转换的镜头很多，比如尼康的，蔡司的等等。但是并不见得能实现全部的功能）
如果按照品牌区分有一个特殊的镜头群——副厂镜头。
一旦我们买了某个品牌的镜头比如尼康，我们一般来说会选择尼康自己生产的镜头，称之为“原厂镜头”，还可以选择像适马、腾龙、图丽这样的第三方公司为尼康机身生产的镜头，我们称这样不是尼康原厂的厂商生产的镜头为“副厂镜头”。同理，佳能、宾得的机身不仅可以用自己生产的镜头，也可以选择适马、腾龙、图丽为他们生产的配套镜头。
（一个比较特殊的副厂是大名鼎鼎的光学巨人卡尔-蔡司，这个BT委托日本的另外一个光学BT厂商COSINA也就是日本确善能现在在生产尼康卡口的ZF系列镜头，目前有七支，这些镜头都是手动对焦的，但是个个品质都很好，后面我会专门的写一下！！！）
但是因为一个买单反的用户机身大多只买一台，镜头却可能买几个，厂商的利润更多的是体现在镜头以及相关的配件上面，所以尼康、佳能这样既可以生产机身又可以生产镜头的厂商恨不得全世界的人民都只买它们自己的相机和镜头。因此副厂们是很难得到尼康、佳能的技术支持的，所以它们设计生产的部分产品在兼容性上往往会有一些问题，再加上制造经验、质量控制等原因，个体差异会比较大，也就是说你可能运气好买到一个什么问题也没有的镜头，也可能运气更好买到一个什么问题都有的，甚至你连续换几个还是有问题的。（主要是电子技术方面的支持，跑焦跟这个也有一定的关系）
但是总的来说副厂的镜头的质量已经提高很多，除开个别的现象以外已经很多经典的优秀镜头值得去购买，我会在后面专门写副厂镜头的推荐。副厂镜头与原厂镜头实行的是错位竞争，所以它们的镜头更偏重于性价比，有的并不是说它们做不出来牛头，而是没必要去做而已。

2、按照焦段分

传统的135镜头其实一般都是按照焦段来分的，比较传统的大致分法是：

10－16mm为超广角－主要是拍摄风景，尤其是大场景，比如草原、沙漠、大海

17－35mm广角－风景、人文，拍到此一游照的主力焦段，尤其是适合旅行拍摄

35-135mm中焦－人文、人像。这个焦段里面85mm焦段尤其是被推崇为拍人像最佳的焦段，所以我们经常可以看见把85mm F1.8这样的镜头叫做人像头。（70、75、90这样焦段135单反上面现在已经不常见了，以前有过的，徕卡的旁轴上面也有这样的焦段）

50MM这个焦段据说最符合人眼看出去的视角所以又成为标准焦距，我们经常把50mm的镜头叫“标头”就是这么来的。但是最近又看到文章说42mm才是真正的标准焦距，哎，就不去计较这么多了，既然传统是这样叫的就先这样叫吧。（一些书籍上的说法是135胶片是24X36对角线正好大约是50MM，比较符合一个人正常的视角，所以叫标准焦段。而标准镜头的名称之由来，其实是因为它提供46度的视角，大约相当于人眼的正常视角。）

135－200mm－中长焦镜头（300以上的一般就是超远摄镜头了），比较适合人物特写、拍点儿荷花、舞台什么的等等。
100mm以上都算中长焦了，一般常用的是到200mm就为止了，但是也有人喜欢拍野生动物、飞鸟的要用到300、400、甚至600mm这样的焦段。但是那些头一支都是数万了，也不是一般人玩得起的，我也没有玩过，就不说了。（我再次强调写这个只是说说自己的看法，也只谈自己玩过的镜头，我不是大虾，难免有错误，欢迎指正！）

微距——专门用来拍昆虫、花朵啊这些小东西的微距镜头。这个焦段比较特殊，但是品种很简单，尼康常见的就是60mm和105mm这两支微距镜头，后面会详细的讲。

我主要讲12－200MM这样的一个最常见、常用也可能是选镜头最头疼的焦段里面的镜头。但是，我特别要强调一点儿的是：
数码单反的焦距系数问题（焦距系数写的有一些不对，其实就是一个视觉系数，你用的镜头本身的景深是没改变的，不要以为买一个200定焦就变成了300定焦，赚了便宜。当然对于这个问题我查了一下资料尼康只是叫它系数也没说很清楚到底该如何解释。）
上面所说的焦距都是传统的135相机的焦段，实际上在数码时代这些焦段往往都要换算一下，焦段要乘以一个系数才是真正的实际使用焦段。比如尼康目前非全画幅单反机身的系数都是1.5，佳能不同的机型不一样，值得一提的佳能的5D和大兔子1Ds系列都是全画幅的系数是1。所以一个尼康的85MM F1.4D这样的镜头，在D80这样的尼康数码相机上面其实是85x1.5大概是128MM的视觉焦段，依次类推。（当然现在咱们N家有全画幅的D3了！！）

这个系数的存在造成了一个很大的麻烦，就是以前传统的尼康135相机上面17－35MM这样的很广的广角焦段，在尼康的数码单反上面实际上变成了26—53MM这样的一个奇怪的焦段了，广角几乎没有了。这也就是为什么一些人会去买12－24MM这样的超广角在数码单反上面使用的原因。（12－24乘以系数之后正好是一个很传统的标准18－36MM广角焦段）。这也是为什么一些人推崇全画幅相机的原因之一。（尼康新发布的全画幅D3的系数也是1，这样17-35就可以重新焕发青春了！）

3、镜头的另外几种分法：

定焦和变焦——这个应该很好理解，定焦就是焦距恒定的，比如尼康的105mm微距镜头就是105mm定焦。变焦就是焦距可以调节的，比如尼康的17－35MM F2.8D镜头就是可以在17至35MM焦距之间自由变换。

狗头和牛头——这个是摄友叫的，厂家更多的是说“经济实用的普通头”和“成像优异的专业头”，这个其实没啥好说的，毕竟厂商要赚钱，不可能成像又好又便宜。不过，尼康和佳能都有一个成像不错价格便宜，物美价廉的好头，那就是50MM F1.8。这两个厂商的这个头都值得购买，这点儿是得到一致公认的。

了解了镜头大概的分类，选好自己喜欢的机身之后，开始买镜头之前，请先想一下这几个问题，当然有钱的朋友完全可以无视以下的问题。：

1、自己最多有多少预算？千万不要看几篇文章，看几个毒贴就随意的提高自己的预算，刚入门单反的朋友最好是先从实用出发，否则买一个牛头回来也不见得能发挥它的威力，又积压资金。

2、自己日常拍的最多的是什么？——参照前面我写的，你喜欢拍人像就要选35、50、85、135、200这样焦段的镜头。喜欢拍风景、旅游就要选一个17－35焦段的广角。喜欢拍荷花、拍鸟就要考虑一个200mm焦段以上的镜头。但是一定要考虑到不是全画幅的数码单反系数的问题。（咨询了几个喜欢打荷，打鸟的朋友，其实一般都要在300以上才好打，但是事无定法，也有人拿一个100微距拍荷花拍的很棒的，镜头只是工具，怎么去用完全取决于你自己）

3、对成像的要求高不高？这个问题很大，到底怎样叫成像好？有很多标准，相关的口水仗自从有了镜头这个东西就在打。简单的说就是：成像清晰、色彩纯正、焦内锐利、焦外柔和、细节层次表现要好。我觉得这个就从自己拍照的目地分析就好了，比如只是拍着好玩，一般的镜头也就足够了，如果是想从事摄影工作，要拍广告什么的，那还是有必要上牛头的。（有位大侠说他拍广告不用牛头一样的可以拍，我说那是因为你是大侠啊！其实商业摄影对于前期准备，灯光化妆造型等等要求很高，反而有时候对镜头要求并不那么高，因为一些拍服装的在棚内光圈基本上不会高于F16这个时候普通镜头也一样的可以满足需求）

4、短期内半年会不会升级？一入单反的坑，无人可永生。尼康之所以被人称为“泥坑”是有道理的，我真还没有遇见过买了单反机身不想换镜头、升级镜头的人，尤其是现在每年都在出新的镜头和机身，看看我身边的朋友一个个都想上D3。所以购买镜头的时候不妨考虑一下自己是不是有升级的需求，考虑一下镜头的保值的问题。（尼康新的镜头才出来的时候会比较贵，可以稍微等一下）

补充：单反镜头的特点就是还算比较保值，至少比卡片相机、手机要保值多了。一般来说成色好的、行货、还有保修的镜头，二手的价格在原价的85％左右。打个比方，比如现在花6600购买一支尼康的85mm F1.4D这个人像牛头，行货带保，使用10个月，镜头无任何问题，成色保护的好，包装发票齐全，那么大概5600左右可以出。损失的就当是这一年的折旧好了。想一下还是比较划算的，毕竟这10个月使用的可是一支牛头啊。当然也有人说这钱拿去炒股10个月可能都赚了1K了，但是那个毕竟是说不准的有风险的，镜头么只要成色好，牛头几乎是二手市场上一张贴广告就立即有人来问，还算比较好卖的。

我个人的看法：

1、在预算范围内尽量上成像好的镜头，既可以让自己拍的爽，也便于以后升级转手，或者出让了回收资金。玩单反的没几个不想更换镜头的，单反的乐趣之一就是可以换镜头。所以建议尽量买口碑好成像好的镜头，以便于以后。

2、一定要买自己最常拍的焦段的好镜头，不常拍的焦段可以暂时不考虑，或者少投资。

3、宁肯把买3个头的钱用来买一个成像很好的牛头，也别随便凑合。尤其是一些人在钱不太富裕的情况刻意的为了配齐17－200的焦距买了一堆镜头，结果花钱很多，还没有一个成像效果好的。（这点是玩器材的大忌，不少朋友花冤枉钱大多因为这个原因）

4、拍风景用的广角镜头买一个一般的足够了，因为拍风景大多要用小光圈，而小光圈的情况下，普通镜头的成像都会很不错，所以除非是特别需要，一般来说没必要买那种大光圈的广角了。（我现在广角基本上就是ZF25F2.8了，呵呵）

5、35－1355这样的中焦使用的时间和次数是最多的，因为拍纪念照、人像、人文都是在这个焦段。尤其是50MM、85MM这样的焦段几乎是人手一个，因为你可以不拍风景，可以不去拍昆虫植物，但是你很难不拍自己的女友、老婆、儿女、朋友、家人、嗯，对了，还有那么多的PLMM。

6、长焦建议确实喜欢远摄影的人买，因为长焦镜头普遍都很重，不是很喜欢的人，一般都不愿意带很重的镜头出去拍。买了长焦用的少的人很多，大多还是喜欢24－70、28－70、50、85mm这样的中焦镜头。

尼康的镜头有很多档次，低端的只要几百元，高端的要一万多。新人往往看不明白，我说一下如何简单的判断。

镜头一般来说有几个基本的道理：
1、同样的焦段定焦的成像好于变焦。这是因为变焦要考虑到几个焦段的成像质量，而定焦很简单就只做好一个焦段就OK了。
2、光圈越大越贵，恒定大光圈的更贵。光圈越大，技术难度越大，成本也就越高，所以大光圈的镜头，俗称“大眼睛”。那水汪汪的大眼睛，可是十分的诱人啊！喜欢上“大眼睛”就意味着掏钱包，哎，其中的滋味只有自己去体会了……
3、镜头越重越好，厂商指导售价贵的头肯定好（这句几乎是废话，但是事实确实是这样）。
每个镜头都有自己的黄金成像光圈，一般来说F2.8/5.6/8/11的成像都会比较好，最佳的成像光圈不同型号的镜头不同，我们要多去了解自己的镜头尽量多用它成像好的焦段和光圈去拍照片。（无忌几乎是所有的常见镜头都有自己的俱乐部，买了镜头之后不妨多上网看看同好的作品，多交流一下）

4、所有品牌的镜头，只要是变焦头，而且恒定了光圈就肯定不俗，恒定的光圈越大越牛。尼康民用的变焦镜头目前最大恒定光圈是2.8。只要是尼康的变焦恒定光圈是2.8那都是牛头。要不怎么说变焦的光圈恒定在2.8意味着“牛变”呢。

选镜头的时候按照前面我写的你先选好自己想拍什么，比如你想拍人像，而且还特喜欢拍特写，那么就可以选一个70－200这样的变焦。尼康著名的AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED（小竹炮）就是一个恒定大光圈2.8的牛头。

5、定焦镜头最大光圈可以开到1.4的是好头。目前尼康常见的也就是50MM F1.4D和85MM F1.4D两个都是很不错的镜头，尤其是85MM F1.4D更是人像毒头。（关于85F1.4的故事太多太多，目前价格已经下调，估计是要为新款让路了。此头是目前尼康拍人像定焦牛头的不二之选。）

6、微距无弱旅。微距头因为设计技术等原因就算是副厂也可以制造出来很好的微距镜头，所以大可以放心的购买，微距镜头基本上没有太大的差异。（其实几家厂商做的50MM标头也没太大的差别，当然徕卡的要除外）

注意：
1、DX格式的镜头支持不好尼康的全画幅135相机。（已经有买了17-55的人在用了D3之后在抱怨了，哈哈）
2、AF-S镜头，也就是带超声波马达的镜头才能在D40/D40X/D60这3个机身上实现自动对焦.原因是这3个机身为了节约成本都没有机身马达！

好吧，让我先从尼康的高端，牛头开始介绍吧。本人知识有限，只说说常见的容易买到的镜头，尼康的那些传说中的神镜，就不说了。价格真的是只能作为参考，因为尼康的几款镜头经常调整价格！

（因为好友已经买入了D3，所以今天的我可以稍微的写一下一些镜头在D3上面的表现情况，之所以是稍微写一下，那是因为我也只是带着我的镜头在他那里玩了一个下午而已。这些镜头跟尼康D3这个全画幅搭配的真正表现还是需要时间检验的。尼康好聪明的，自己都不公布数据，我敢打赌他设计D3的时候肯定拿了我下面写的这些镜头做过大量的测试。当然我们也要相信尼康，不至于搞一个D3出来就把自己的这些老牛头全部给废了。新出的N字头的牛头都经过专门的优化，那是肯定能更好的配合D3的，有钱就上吧！）

1、尼康的变焦牛头

尼康 AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED 镜头　参考价：￥9800——大名鼎鼎的“金广角”，尼康的变焦三剑客之一。除开价格高以外，在数码时代抗紫边和抗眩光有一些问题，其它没啥缺点，成像好，抗畸变，色彩好。（跟D3搭配主要还是28端以下的暗角问题，这个问题没办法，是现在全画幅的硬伤。紫边等问题没有发现有改善）

尼康 AF-S DX 17-55mm F2.8G IF-ED 镜头　参考价：￥12000——尼康在数码单反时代新推的一个牛头，针对数码机身做了优化。成像更加优异，色彩更加的艳丽，只是支持不好全副135相机。这个头的价格说实话俺觉得蛮离谱的，才上市的时候1万左右，现在是经常变化，想买的朋友多问问价啦。（跟D3搭配发现居然只能用上区区的几百万像素了，看来DX镜头还是在DX机身上用更合适）

尼康 AF-S 28-70mm F2.8D IF-ED 镜头　参考价：￥10300——镜皇，曾经是尼康中焦变焦的最佳选择，各个焦段的成像都很好，而且还是恒定的F2.8大光圈。尼康的变焦三剑客之一。在数码时代的问题是紫边现象比较严重，但是数码时代用软件一处理这个问题也就不是问题了。（在D3上面终于恢复到一个舒服的视觉了，我哭…………但是紫边问题还是有的，其它的我没觉得有啥不妥，因为身边一时没有24-70F2.8G所以没办法做比较，下次一定做一个比较）

尼康 AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED 镜头　参考价：￥13000——小竹炮，个人觉得是尼康镜头里最值得考虑的变焦镜头。成像超棒的一个变焦超级牛头！尼康的变焦三剑客之一。这个头除开重以外，没啥缺点，真的没有，成像在光圈全开F2.8的时候各个焦段都很好，尼康唯一让我流口水的变焦镜头。这个头也老爱涨价，哎……（搭配D3很好，论坛里面的毒图也很多）

（补：以上几个牛头，有好几位大侠都说F2.8的时候成像不锐利，比较肉。是的，但是有几个头最大光圈的时候不肉？莫非都要人去买莱卡、蔡司的那些神镜么？关于尼康新出的14-24和24-70的评价都是非常的高，所以对于这两支镜头我觉得只要是有钱都是可以考虑的，尤其是24-70F2.8G搭配D3既可以拍风景也可以人文，十分的舒服！）

2、尼康的定焦牛头

尼康 Ai AF 85mm F1.4D IF 镜头　 参考价：￥6600——人像王，成像是典型的焦内锐利，焦外柔和，色彩好，数码时代紫边问题比较突出。这个头就不多说了吧，听蓝大侠已经说的够多了。（最近这个头降价了，我估计尼康要出新款的AF-S N 85F1.4G I-ED了）

尼康 Ai AF 135mm F2 IF DC 镜头　 参考价：￥7000——曾经的人像王，焦外比85MM F1.4D IF更好，并且细节层次更丰富一些。之所以“曾经”是因为数码时代它的焦距变成了135X1.5差不多快200了，又没有VR防抖，确实不好用了，其实成像真的蛮好的。（但是搭配了D3试了一下，在数码上面还是算了吧，感觉还是没有胶片上面好）

尼康 AF-S VR 105mm F2.8G IF-ED 镜头　参考价：￥5300——微距王，尼康喜欢拍花花草草，虫虫水滴什么的微距首选，并且这个头还可以兼顾人像，个人觉得很超值。（但是也有大侠说它的焦外不好，拍人像是不务正业等等，我想说的是我这样的菜鸟又没什么钱，又不立志于当尼康镜头的资深评测工程师，只要能拍，拍的清除，画质还行就OK了，最大光圈肉，我收缩两档总OK了吧。这次看书，发现一个商业摄影师就一直拿微距拍人像，也没觉得有什么不妥，所以我觉得可以不必再去问105微距可否拍人的问题了。器材只是工具，谁规定了大炮不能平着打？！）

（尼康 AF-S MICRO 60mm F2.8G ED 镜头　参考价：￥4100——新款微距，是老款的升级版但是我觉得性价比还不如老款，要知道再加一点儿钱就可以买105VR了，可以兼顾拍人多好。这款镜头只是介绍一下，并不是说它就是一支牛头，因为我还没玩过，说不定这个头有它神奇的地方，呵呵）

再来介绍尼康的中端好头，这些头的价格比较平实，个人觉得更值得购买一些，因为这些镜头的成像其实都很不错，相比其它品牌的同类镜头，价格却要低一些，做工好一些，这也是我个人觉得尼康还算比较“厚道”的地方。

1、尼康的变焦好头

尼康 AF 18-35mm F3.5-4.5D IF-ED 镜头　　参考价：￥3250——著名的银广角！尼康的经济实惠、物美价廉的广角镜头。拍风景的时候一般我们都会把光圈收缩小了加大景深，也就是让整个景物都清楚而不是虚化效果。所以这个头尽管在18MM焦段才能够达到最大F3.5的光圈，但是已经足够了，因为一般都用F5.6/F8/F11来拍风景，而这个头F5.6的时候成像就不错了。这样前面提到的金广角的恒定2.8光圈如果是拍风景的话就显得不是那么的必要了，节省的可是好几K人民币啊！（当然我现在更推崇ZF25）

尼康 AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED　参考价：￥1400——这个其实是尼康的D70和D70S机身的套头，但是因为成像质量很好，焦段又很实用，可以拍风景人文人像，做工金属接口还带超声波马达，所以成为了很多人的首选。个人也很推崇它，确实是值得购买的一个镜头。（已经停产了，二手价格大概是1400左右）

尼康 AF-S DX VR 18-200mm F3.5-5.6G IF-ED 参考价：￥4800——成像还算不错的镜头，可以满足一镜走天下的愿望。比较轻便，实用，适合不想多带镜头，偏偏又什么都想拍的人。以前价格虚高一度6K多，现在已经回归到了一个理性的价位上面，个人觉得比较合适了。

尼康 AF-S VR 55-200mm F4-5.6 G (IF) 镜头　　　参考价：￥1700
尼康 AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G IF-ED 镜头　　参考价：￥3600
上面2个镜头都是尼康新推出的。变焦的焦距幅度比较大，包含了中焦和长焦，成像还算可以，价格便宜，是喜欢拍人，也喜欢打鸟、拍展会、舞台的人的经济实用首选。（价格调整为了5月份的新报价比以前便宜了好几百元，尼康的镜头就是这样的，才上市的时候贵，过一段时间就好了，不急用的建议都等等看）

尼康 AF 80-200mm F2.8D ED 镜头　参考价：￥6900
著名的小钢炮。成像优异，恒定2.8的光圈其实也算是牛头了，只是不幸的它上面有一个小竹炮压着，便写到这里了，委屈它了，跟XZP相比只是没有VR和IF功能，但是做工很棒，可以说要成像好的变焦镜头，这样的焦段不买小竹炮就只有买它了。

（新出的16-85VR还没有玩过，暂时不写，不过这个镜头价格有点儿贵，哈哈）

2、尼康的定焦好头

尼康 Ai AF 20mm F2.8D 镜头　　参考价：￥3570——尼康的一个很好的广角定焦头，这个头的畸变控制不错，色彩也不错，是广角定焦的首选。还有一个24MM F2.8那个头也海不错，只是20更广一些在数码单反上面也更广一些。至于传说中的28mm F1.4嘛太贵了，买不起，也不是想买就能买到的。

尼康 Ai AF 35mm F2D 镜头　参考价：￥2150——人文头的首选。拍人文其实都不需要买变焦，就买这个头，成像优秀、色彩好，光圈也还算大，并且不打眼适合各种场合拍摄。

尼康 Ai AF 50mm F1.4D 镜头　参考价：￥1950 ——跟50M F1.8D相比有了更大的光圈做工也更好一些，大光圈的时候成像也更好一些，F2就可以用，但是光圈收缩到F5.6以后锐度反而不如50MM F1.8D

尼康 Ai AF 50mm F1.8D 镜头　　参考价：￥750——物美价廉！尼康的标头首选，尼康最值得购买也是最便宜的镜头之一。大光圈的时候成像比较肉，建议收到F2.8使用，包你满意。

尼康 Ai AF Micro 60mm F2.8D 镜头　参考价：￥2750 ——物美价廉的微距头，跟105MM F2.8G微距相比，主要弱点是焦外没有那么好，其实也可以兼顾人像。（但是跟新款的60微距比，老款的性价比可就高多了，但是老款的已经停产了。）

尼康 Ai AF 85mm F1.8D 镜头　　参考价：￥2750——不错的人像头，跟前面提到的85MM F1.4相比只是焦外差了一些，价格只有前者的三分之一，我觉得作为拍人像的第二选择还是可以的。

尼康 AF 180mm F2.8D IF-ED 镜头　　参考价：￥5300——不错的长焦，光圈大，成像好，二手的价格在3K多一点儿，性价比更高。焦内成像蛮好的，色彩也很好，没那么干涩，就是焦段用起来拍人全身要很远，打荷花吧又比较近，在DX上面是一个不太好用的焦段。

尼康 AF-S 300mm F4 IF-ED 镜头 参考价：￥7700——普通人买得起的打鸟利器，并且成像也蛮好的。2手的也有3K多的，自己用过觉得还算可以，就是最好搞一个脚架。

除开原厂的镜头以外，其实也可以选几款副厂的镜头。副厂镜头中微距头，超广角，定焦镜头都是不错的。我所知道的身边也有很多人正在用这些镜头，而且副厂的几款变焦镜头也有不错的表现，而且跟原厂的镜头相比价格便宜许多，值得考虑。
介绍几款常见的副厂的很有保证的副厂镜头：

1、腾龙：

SP AF 90mm F2.8 Di MACRO 镜头　　　　　　参考价：￥3071
腾龙的看家镜头就是这款SP90微距镜头了，特点是：成像好，锐度高，色彩也不错，还可以兼顾人像。以前有一个老版本的SP 90mm F2.8 MACRO参考价：￥2280跟现在卖的新款相比主要就是DI镀膜工艺造成的差价，至于值不值得，反正我是没有看出来二者有多大的区别，呵呵。

2、适马：
适马 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM 镜头　　　　　　参考价：￥3750
这个镜头的畸变控制还可以，但是这个焦段真的是太广了，拍片不好掌握，建议慎重考虑

适马 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASP HSM 镜头　　　参考价：￥4750
个人觉得性价比不如图丽的那个高，但是成像是很好的

适马 30mm F1.4 EX DC HSM 镜头　　参考价：￥3100
经常发生个体差异事件，但是F1.4大光圈的“大眼睛”的诱惑还是很大的，并且成像真的不错。有一个朋友买了一个在D200上面跑焦，另外一个朋友买了一个在佳能的30D上又不跑焦，真奇怪。另外，佳能的那个朋友说这个头的“色彩和画质比较干”其实这是因为提高了反差，而降低了细节造成的，这种镜头拍出来的片子往往耐不住后期的PS。

适马 APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM 镜头　 参考价：￥6760
微距小黑，性价比嘛，我觉得还不如买一个2手的尼康原厂的小钢炮才4K左右，毕竟谁会整天用这个大炮出去四处闲逛，拍微距的时候还是带一个脚架比较稳妥

适马 150MM F2.8微距
这个头2手的我看见过1K多就卖的，成像好，性价比很高，是一支很不错的微距头。（这个要纠正一下，我见到的是老款的，新款的要4K多，2手1K多是买不到的。）

3、图丽：

图丽12-24mm F4 IF (AT-X124PRO DX) 镜头　　　 参考价：￥3680
这个镜头我自己就有一支，边缘成像畸变控制远不如尼康的17-35，但是价格毕竟只有1/3性价比不错，做工很扎实。当然我现在对于尼康的广角又爱用20MM F2.8D这个定焦头了，确实是一个很好的广角定焦，新的价格3600左右，2手的不好找一般在2800左右。（我现在彻底的是用蔡司的ZF25F2.8了，金广角也扔给朋友了，哈哈。图丽的这个镜头色彩比较淡，细节也一般，实用，但是可玩性不大）

图丽100mm F2.8 MACRO AT-X M100 PRO D 镜头　　参考价：￥2250
图丽的微距头成像一样出色，微距真的是无弱旅啊！

4、蔡司ZF系列镜头

蔡司委托日本的COSINA做了7支ZF镜头，每只都很有特点，可以说是每支都值得购买，我称他们为“七剑”。它们都是尼康F卡口AI-S镜头，全部都是没有镜头马达的纯手动头，也就是说你在任何尼康的机身上面都必须要自己手动对焦。但是尼康的部分机身因为可以手动输入镜头数据，这样就可以实现A档自动测光模式的使用，常见的数码单反就是D200/D300/D3/D2X/D2XS这几个机器可以。其它的比如D80/D40这样的机器就只能在M档纯手动模式下自己操作了。对于这个系列，个人比较偏爱，觉得它是一个很好的体会更好成像效果的镜头。ZF因为使用了新的镀膜所以不同于蔡司的老镜头，色彩更为清丽，尤其是对绿色的表现。成像细节层次要丰富一些，画面看起来“空气感”更足一些，通俗的说就是更通透一些，尤其是在七剑的老大ZF MP100F2上表现的更为明显
ZF目前有7支分别是：
ZF25F2.8——报价5000元 现在的常备广角镜头，最大特点是最近对焦距离短，且F8一下光圈可以无限远合焦，中心成像不错，基本无畸变。缺点是边缘成像一般，100%一看还是能发现这个问题的，但是网上这样的小图根本不存在。我很喜欢的一支镜头，性价比高，有了它，广角基本上就够了。
ZF28F2——报价6200元 买，这个头你可以看成是ZF25的升级，带CRC技术，不仅是光圈大了一些，而且边缘成像也更好了。
ZF35F2——报价5200元，在DX画幅上面比较尴尬的一个焦段。但是成像很不错。
ZF50F1.4——报价3200元，标头嘛，并不见得比尼康的强很多，但是分辨率超高，适合在D3上面用，那才有它的魅力体现。F5.6的时候锐度惊人！
ZF85F1.4——报价6200元，人像头的标杆，好多厂商的85人像头都是参照蔡司的85来做的。这个头的做工也很不错，可以好好的体会一下，俺的乐摄宝里面的常备镜头之一。比其尼康的85F1.4在颜色和通透感上要好一些，但是不是自动对焦！如果你喜欢抓怕，ZF85并不是很适合你。
另外还有2支微距镜头
ZF MP 50F2——报价6000元，没玩过，1:2的放大比例据说比较适合拍珠宝，论坛里面有毒贴
ZF MP100F2——报价9XXX元，是我的另外一只必备镜头。7支ZF镜头里唯一使用了蔡司电影镜头技术的，在高清投影上面看的时候，可以让人一下就明白原来蔡司还是要比尼康高那么一点点儿，说实话当我在120寸幕布上面第一次看到那么大的100%画面的时候，忽然觉得D80这个机身还是可以的，要是用D3的话…………哈哈。

顺带一提的是COSINA还做了同规格的宾得卡口的ZK镜头，很有意思的是这7支镜头中恰好就没有100F2有宾得卡口的ZK镜头版本，莫非蔡司想要尼康的用户更爽一些？

中间重复了一段，不能再编辑了，抱歉！

谈谈摄影****技巧12招
    我不是教你诈，摄影是件被动的事情，在你黑魁魁的镜头面前，谁真能泰然自若?“决定性瞬间”绝不是摆出来或等来的，自然流露才最动人，所以有时不“偷”不行!

　　盗亦有道，****更是非常道。玄机背后总有法门，托《天下无贼》的福，俺也来个乱弹****十二式。
    1.隐蔽第一
“要想钓鱼，首先不能把鱼惊走”，于是布勒松把自己银白色的徕卡M3涂成黑色，于是大师们都用黑胶布把相机的铭牌贴掉，于是脏兮兮的“管道工”卡帕混进戒备森严的会场独家拍摄托洛茨基，于是托马斯用藏在裤脚的间谍相机连接快门线拍到电椅处死女犯人…… 摄影包是一定不能再挎了，选用黑色小巧的相机并巧妙伪装，长袖衣服将利于隐藏相机，机身上粘根耳机线，下手时戴上耳机佯作聆听状。如果是单反数码相机，按下快门时不妨来段响亮的同步干咳以掩人耳目。若是普通DC，更别忘了关闭快门声音。曝光前事先确认将闪光灯和自动对焦辅助灯关闭，否则必死无疑。

　　要学贼王黎叔，低调，一定要低调!

　　2.瞒天过海

　　一定要漫不经心，装作和旁人说话或呈懵懂菜鸟状不停把玩相机，分散对方注意，或声东击西预先将相机对往别处……总之让目标有八辈子都不会和你有关联的感觉，再伺机下手。要领在于双眼余光的妙用和假痴不颠的演技。

　　3.欲擒故纵

　　一旦被发现，故意让对方明确你已准备彻底放弃，转过身体假装拍摄其他东西，就在其放松一瞬也就是动作进行即将抵达高潮的一瞬，迅速回身下手!这招欲擒故纵往往能活色生香：某年全国人像摄影金奖作品，就是摄影师告诉模特拍完时模特放松一瞬拍得的。

　　4.守株待兔

　　像《这个杀手不太冷》里的狙击手一样，对目标可能出现的位置预调参数静待其现身，可对周围类似物体测光并预设好焦点，用AE-L/AF-L锁定。这招狗崽队的伎俩阴险却屡试不爽：杜瓦诺正是这样架着三脚架连续三天躲在反光玻璃橱窗后拍到了路人观看人体油画时妙不可言的表情。

　　5.非典型性取景

　　数码相机的可翻转LCD简直是为****量身定做，你再不用和目标正面遭遇。平常人都会习惯地认为拍照都要将相机举到眼前，所以可翻转LCD帮了你大忙。旋转LCD并放长相机肩带绷紧以低角度拍摄，可保证持机平稳又不易暴露。借助可翻转LCD，单手拎持相机在腰以下位置****，将大大减少被发现的几率，只是必须握稳相机先。另外，将LCD取景屏翻转180度，转身背向目标，装作在浏览从前拍好的照片，你可轻松拍到身后的目标。

　　另外，很多时候根本不容许或来不及取景，你别无选择只能盲拍，这就要求你有稍深的道行了。多拍几张，有助于提高成功率。对于DSLR，配上腕带将有助于盲拍时的握持稳定性。

　　6.浑水摸鱼

　　贼当然唯恐天下不乱。如果你天生胆小，那么去混乱场面****吧。人多嘈杂的公共场所如风景区、演出、颁奖典礼、时装表演、联欢会，通常没人会在意你的存在。当然，你要装得煞有介事并镇定自若。

　　7.攻心为上

　　“绝大多数人都认为天下无贼”，所以不但要“偷”，还要理直气壮!赌大赢的就大，无数传世名作都是大师们****来的——必须怀揣这样的“抱负”去“偷”。如果你是《荆轲刺秦王》里那个到了秦王宫就面热心跳战战兢兢的助理杀手，那么别自取其辱了，早点收山拍花花草草去吧。

　　直觉的反应最重要，快、准、狠，一个都不能少。万一被发现了，用你的诚意和执著去打动对方博取理解。不打不相识，只要不是出于猥亵的动机，难说你们还能成为朋友。

　　8.暗渡陈仓

　　目标太明显不易*********内容过滤,具体咨询管理员*********近时，你需要一个“帮凶”MM来配合，让她*********内容过滤,具体咨询管理员*********近目标，看似给MM拍照，实则伺机对目标下手……动作一定要快，否则人家会成人之美地迅速走开。这一招要求两人演技浑然天成。实在不行就连着“帮凶”一起拍进去，大不了过河拆桥回来用PS裁掉。

　　9.预先构图

　　对于DSLR，熟悉如28mm、35mm、50mm等各常用焦距段的视场范围和各自在变焦环上的对应位置，凭感觉迅速将变焦镜头推至所需位置瞬时完成构图，或借助变焦头的焦距刻度来预设焦距段，将大大提升你的****效率。

　　****必用长焦镜头的说法难免偏颇，****是一种直觉的空间抽取，现场对你的刺激和事后别人看你照片的感受往往相去甚远，照顾事件发生的环境空间很重要，广角镜头具有更大的视场和景深，更能交待环境，所以大师们多用广角头来****，大不了再*********内容过滤,具体咨询管理员*********近一点。

　　****要以速度取胜，往往不可能瞬时做到构图精确，所以要尽量留出取景余量，宁空勿满。

　　10.预先测光

　　明确大致拍摄环境时可预先完成测光，参考周围物体或自己的手掌确定曝光值。条件允许时还可使用包围曝光。切记数码相机的曝光一般宁欠勿过。在不牺牲画质的前提下，尽量使用较高感光度以防止手震——“贼”下手时心慌气短端不稳相机是家常便饭。

　　11.暗偷不如明抢

　　最高的技巧是无技巧。偷偷摸摸其实欲盖弥彰，索性大义凛然迎上去正面猛拍甚至故意惹恼目标，明明是贼却要当自己是警察，简单说就是要有英雄般大义凛然的“范”!而且这般不管不顾往往能拍到更戏剧化的表情。

　　细看大师作品，你会发现很多照片是在对象觉察摄影师在场的情况下拍摄的，这才是****的最高境界。

　　12.走为上

　　走到目标面前突然停下举机就拍，在对方发现但尚未确定被****的犯懵瞬间绝尘而去……大师布列松的杀手锏，****史上最屡试不爽同时也是最高明的一招。当然，这需要敏捷的身手还要浑身是胆。不过如果你长着一张金•凯利或周星驰式的脸，即使激怒了目标，难说也会被小放一马。

　　这十二式往往需要综合运用才能“得逞”。****是摄影师必备的技巧之一，首先你得非常熟悉手上的相机，扎实的摄影基本功更不在话下。

　　盗亦有度。我们所说的****是以不侵犯别人隐私为第一前提的，“偷”只是一种不得已的非常手段，它必须是自律和有限度的，任何情况下我们都应该绝对尊重自己的****对象，冒犯个人隐私更是不可。记住，用长焦镜头****别人隐私场所是违法的，可被处以5天以上行政拘留。

　　当然，也有人执著如斯，罗恩•盖尔拉因为****马龙•白兰度被此君打掉下巴，戴上橄榄球头盔盖尔拉依然穷拍不舍……

　　天下有贼，只是这****的“贼”应是精通摄影技艺的快手，更是富有涵养和风度的非常君子，切勿误入歧途。

严重支持！

学习中！

摄影构图
构图是画面形的处理和安排，就其实质来说，是解决画面上各种因素之间的内在联系和空间关系，把它们有机地组织在一个画面上，使之形成一个统一的整体。因此，对摄影师来说，构图是将自然界的“形”变成艺术的“形”的过程中的一个重要环节，置于构思和具体表现方法之中。

摄影构图与绘画构图虽都采用“平面构图法”，均是以二维空间表现三维空间，但在构图方法和程序上则相差甚远。我们将其比较一下，就可以找出摄影构图的特殊规律来。绘画是先设计构图——以主观为主；摄影是先选择构图——以客观为主。绘画构图可以主观地任意取舍，按设计好的构图去进行创作；而摄影构图需直接用照相机取景器和镜头进行现场构图，以客观为主，适当取舍。因此说：“绘画是加法构图，摄影是减法构图”。这表明了摄影在构图取舍上同绘画的取舍，有着质的区别。摄影构图是由几道程序完成的：取景——剪裁——再剪裁。取景——剪裁是构图的主要程序，由摄影器材所决定。再剪裁是第二次构图， 要视前两道程序的结果而定。由于拍摄时种种原因的影响，第一次构图 很难达到理想的画面效果，那么就可以通过剪裁手段来进行第二次艺术加工，对原构图进行必要的修正，它是强有力的“补救”措施。

线条

摄影是现场“作画”，它首先要发掘被摄体的线条、形状、外观、质感等构图要素，才能充分运用摄影的技术手段去完成摄影构图任务。线条――我们的世界充满了线条，不同的线条唤起不同的情感反应。水平线隐喻着宁静；垂直线表示高傲、尊贵；对角线可诱发移动或速度的感觉。总之，线条有视觉分量，且粗线条比细线条更有力量。 形状――形状是构图要素中最基本的要素。线条是组成形状基本条件，形状是一条封闭的曲线。正方形、长方形是由四条直线封闭而成，这种形状给人以平稳、安定的感觉。三角形由三条直线封闭而成。金字塔式三角形给人以持久的耐力、稳重的分量、强烈的优势等感觉；倒金字塔式的三角形，常被用来象征水、植物生长、音乐。当曲线的首尾连接在一起， 便产生旋涡或圆。由于圆形线上的任意一点都与圆心保持固定距离，所以，无论大自然、艺术界没有任何一种形状的喻意强于圆形。它代表太阳、月亮、地球等，它激发出完成、全部、圆满、温暖的情感。外观―― 测光的阴、暗区域所形成的对比称外观。外观与形状的不同在于外观表现主体是三度空间，形状表现主体是二度空间。外观能让人感觉出深度，能使人认定存在于三度空间的真实世界。光线、阴影、深度是构成主体的外观条件。 质感――突出质感表现的构图，容易引起欣赏者的共鸣。通过揭示被摄体的性质和纹理特征：如水的润泽、冰的寒冷、玻璃的玲珑剔透、老人皮肤的粗糙和小童肌肤的细嫩……唤起欣赏者的触感，使之产生联想。

古今中外，有多少卓越的艺术家的传世作品就有多少不同的构图，然而构图千变万化，但它们都有规律可循。“有变化，但不混乱；有秩序，但不单调。”这就是平面构图的总原则。均衡是构图的一般法则。摄影构图画面上的均衡，是指画面在线条、影调、色彩上达到协调。均衡的画面，使人感到稳定、舒服和自然。节奏与韵律是摄影构图的重要构成手段之一，是构图的灵魂。它是画面线条、形状、影调、色彩的有序重复交替和变化。节奏是事物有规律的重复，韵律是有“情调”的节奏。节奏是具象的物，韵律是抽象的意。完美的节奏自然产生韵律，韵律则是更高层次的节奏。衬托作为对比手法的一种，衬托可以使主要形象特点更加突出明显，对视觉形成强烈的刺激，加深印象。对比，用相反的因素组合给感觉造成强烈反差，能产生良好的审美效应。即所谓“相反相成”。特异与夸张所谓特异就是统一中有变化。画面只有单纯的统一使人感觉平淡呆板,巧妙地运用特异能使画面产生生机，形成趣味中心。并使画面从宁静中感到活跃，单纯中有了变化。夸张是指偏离自然形成的和通常标准在空间、时间上对事物原有概念的突破。摄影随着现代科技的进步，各种特殊镜头、滤光镜、附加镜片的出现和使用，暗房技术的完善及电脑等后期制作技术的提高，夸张这一艺术表现形式已成为摄影构图的一种常用手法。然而，摄影上的夸张并不是单纯由摄影器材及被摄体所形成，而是由掌握摄影技术的摄影者主观意识所决定的，在拍摄中运用变形、影调、色彩等因索，达到夸张的目的。艺术实践证明，没有变化就没有艺术。但只有变化，没有统一，画面就会杂乱无章，眼花统乱，无主体可言；只有统一，没有变化，画面就会单调乏味，毫无生气，缺乏艺术感染力。 一张照片的画面是有限的，大自然则是无限的，要想用有限的二维空间把无限的三维空间表现得更加动人,就要靠变化。 但变化着的物体，必须求得对立中的统一，这样才能使人感受到美而自然，而自然则是构图的最高境界。

“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”苏东坡这首《题西林壁》道出了观察景物时选择视点的重要性。从摄影学说，视点即照相机的拍摄位置。摄影者所拍的对象，绝大多数是立体的，它们呈现出许多的“面”，有正面、侧面、背面、顶面和底面，这些面，各自展示出自己的特征。在拍摄构图之前，需选取不同的方位、角度对被摄体进行观察、研究、比较，从中找出一个最佳视点。同一被摄体，由于拍摄方位不同，画面会展现多种多样的构图效果。如从符合人们的欣赏角度的被摄体正面拍摄，可形成庄严、肃穆、平稳的构图效果。但平稳的线条,对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板；如果从被摄体的斜侧方位拍摄，画面上原来的平行线条形成了斜线，具有纵深感，能将观赏者的视线引向深处，立体感加强。而且斜线也增强了具有动感的冲击力，画面变得生动。随着斜侧方位视点的稍加变化，其透视效果也会出现有趣的 改变。当我们走向被摄体的背面时，选取常被大家忽视的方位，将其大胆地框入画面，会使画面的构图语言变得含蓄而富有想象力。

美国摄影家L．小雅各希斯认为：“构图是从摄影者的心灵的眼睛做起的。构图的过程也被称为‘预见’，就是在未拍摄某一物体之前或正在拍摄的时候，就能在脑海中形成一个图像或印象。通过经常分析自己和别人的作品的构图，就会使自己的这种预见本领更加娴熟，变成一种本能。”

摄影创作是一种最少固定最多例外，最少常规最多变化的精神劳动。当一个摄影者的头脑被一个真实的情感意象所吸引、占有，又有能力把它保留在那里并用视觉形象表现出来时，他就会创造一个好的构图。
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摄影构图的研究 3 楼

对摄影构图的研究，实际上就是对形式美在摄影画面中具体结构的呈现方式的研究。摄

影构图就是要研究以表象形式结构在摄影画面上形成美的形式表现。诚然，经典的表现形式

结构，是历代艺术家通过实践用科学的方法总结出来的经验，是适合于人们共有的视觉审美

经验，符合人们所接受的形式美的法则，是审美实践的结晶。从总结的形式美表现形式来看

是多样的，而每一形式都有真对不同内容的表现方法。然而，表现形式不是绝对的，它只能

提供对摄影表现形式的帮助与参考。显然，吸收前人的经验对摄影的形式表现将产生积极的

作用。形式美表现形式在摄影中也称摄影构图。下面对部分表现形式进行探讨，有利于对形

式美的理解及对摄影构图的研究具有参考价值。

对摄影构图的研究，实际上就是对形式美在摄影画面中具体结构的呈现方式的研究。摄影构图就是要研究以表象形式结构在摄影画面上形成美的形式表现。诚然，经典的表现形式结构，是历代艺术家通过实践用科学的方法总结出来的经验，是适合于人们共有的视觉审美经验，符合人们所接受的形式美的法则，是审美实践的结晶。从总结的形式美表现形式来看是多样的，而每一形式都有真对不同内容的表现方法。然而，表现形式不是绝对的，它只能提供对摄影表现形式的帮助与参考。显然，吸收前人的经验对摄影的形式表现将产生积极的作用。形式美表现形式在摄影中也称摄影构图。下面对部分表现形式进行探讨，有利于对形式美的理解及对摄影构图的研究具有参考价值。

一、形式美的构图形式

（1）九宫格构图

九宫格构图有的也称井字构图，前面以讲过，实际上属于黄金分割式的一种形式。就是把画面平均分成九块，在中心块上四个角的点，用任意一点的位置来安排主体位置。实际上这几个点都符合“黄金分割定律”，是最佳的位置，当然还应考虑平衡、对比等因素。这种构图能呈现变化与动感，画面富有活力。这四个点也有不同的视觉感应，上方两点动感就比下方的强，左面比右强。要注意的是视觉平衡问题。
（2）十字形构图

十字形构图就是把画面分成四分，也就是通过画面中心画横竖两条线，中心交叉点是按放主体位置的，此种构图，使画面增加安全感、和平感和庄重及神秘感，也存在着呆板等不利因素。但适宜表现对称式构图，如表现古建筑题材，可产生中心透视效果。如神秘感的体现，主要是表现在十字架、教堂等摄影中。所以说不同的题材选用不同的表现方法。

（3）三角形构图

三角形构图，在画面中所表达的主体放在三角形中或影像本身形成三角形的态势，此构图是视觉感应方式，如有形态形成的也有阴影形成的三角形态，如果是自然形成的线形结构，这时可以把主体安排在三角形斜边中心位置上，以图有所突破。但只有在全景时使用，效果最好。三角形构图，产生稳定感，倒置则不稳定。可用于不同景别如近景人物、特写等摄影。

（4）三分法构图

三分法构图是指把画面横分三分，每一分中心都可放置主体形态，这种构图适宜多形态平行焦点的主体。也可表现大空间，小对象，也可反相选择。这种画面构图，表现鲜明，构图简练。可用于近景等不同景别
（5）A字形构图

A字形构图是指在画面中，以A字形的形式来安排画面的结构。A字形构图具有极强的稳定感，具有向上的冲击力和强劲的视觉引导力。可表现高大自然物体及自身所存在的这种形态，如果把表现对象放在A字顶端汇合处，此时是强制式的视觉引导，不想注意这个点都不行。在A字形构图中不同倾斜角度的变化，可产生画面不同的动感效果，而且形式新颖、主体指向鲜明。但也是较难掌握的一种方法，需要经验积累。

（6）S字形构图

S字形构图，在画面中优美感得到了充分的发挥，这首先体现在曲线的美感。S字形构图动感效果强，即动且稳。可用于通用于各种幅面的画面，这就根据题材的对象来选择。表现题材，远景府拍效果最佳，如山川、河流、地域等自然的起伏变化，也可表现众多的人体、动物、物体的曲线排列变化以及各种自然、人工所形成的形态。S字形构图一般的情况下，都是从画面的左下角向右上角延伸。

（7）V字形构图

V字形构图是最富有变化的一种构图方法，其主要变化是在方向上的安排或倒放，横放，但不管怎么放其交合点必须是向心的。V字形的双用，能使单用的性质发生了根本的改变。单用时画面不稳定的因素极大，双用时不但具有了向心力，而稳定感得到了满足。正V形构图一般用在前景中，作为前景的框式结构来突出主体。

8）C形构图

C形构图具有曲线美的特点又能产生变异的视觉焦点，画面简捷明了。然而在安排主体对象时，必须安排在C形的缺口处，使人的视觉随着弧线推移到主体对象。C形构图可在方向上任意调整，一般的情况下，多在工业题材、建筑题材上使用。

（9）O形构图

O形构图也就是圆形构图，是把主体安排在圆心中所形成的视觉中心。圆形构图可分外圆与内圆构图，外圆是自然形态的实体结构，内圆是空心结构如管道、钢管等，外圆是在（一般都是比较大的、组的）实心圆物体形态上的构图，主要是利用主体安排在圆形中的变异效果来体现表现形式的。内圆构图，产生的视觉透视效果是震撼的，视点安排可在画面的正中心形成的构图结构，也可偏离在中心的方位，如左右上角，产生动感，下方产生的动感小但稳定感增强了。

　　如果摄取内圆叠加形式的组合，可产生多圆连环的光影透视效果，是激动人心的。如再配合规律曲线，所产生的效果就更强烈，如炮管内的来复线，即优美又配合了视觉指向。
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10）W形构图

W形构图，具有极好的稳定性，非常适合人物的近景拍摄。其在背景及前景的处理中，能得到很好的发挥，运用此种构图，要寻求细小的变化及视觉的感应。

（11）口形构图

口形构图也称框式构图，一般多应用在前景构图中，如利用门、窗、山洞口、其它框架等作前景，来表达主体，阐明环境。这种构图符合人的视觉经验，使人感觉到透过门和窗，来观看影像。产生现实的空间感和透视效果是强烈的。
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对摄影构图的研究，实际上就是对形式美在摄影画面中具体结构的呈现方式的研究。摄影构图就是要研究以表象形式结构在摄影画面上形成美的形式表现。诚然，经典的表现形式结构，是历代艺术家通过实践用科学的方法总结出来的经验，是适合于人们共有的视觉审美经验，符合人们所接受的形式美的法则，是审美实践的结晶。从总结的形式美表现形式来看是多样的，而每一形式都有真对不同内容的表现方法。然而，表现形式不是绝对的，它只能提供对摄影表现形式的帮助与参考。显然，吸收前人的经验对摄影的形式表现将产生积极的作用。形式美表现形式在摄影中也称摄影构图。下面对部分表现形式进行探讨，有利于对形式美的理解及对摄影构图的研究具有参考价值。

一、形式美的构图形式

（1）九宫格构图

九宫格构图有的也称井字构图，前面以讲过，实际上属于黄金分割式的一种形式。就是把画面平均分成九块，在中心块上四个角的点，用任意一点的位置来安排主体位置。实际上这几个点都符合“黄金分割定律”，是最佳的位置，当然还应考虑平衡、对比等因素。这种构图能呈现变化与动感，画面富有活力。这四个点也有不同的视觉感应，上方两点动感就比下方的强，左面比右强。要注意的是视觉平衡问题。

（2）十字形构图

十字形构图就是把画面分成四分，也就是通过画面中心画横竖两条线，中心交叉点是按放主体位置的，此种构图，使画面增加安全感、和平感和庄重及神秘感，也存在着呆板等不利因素。但适宜表现对称式构图，如表现古建筑题材，可产生中心透视效果。如神秘感的体现，主要是表现在十字架、教堂等摄影中。所以说不同的题材选用不同的表现方法。

（3）三角形构图

三角形构图，在画面中所表达的主体放在三角形中或影像本身形成三角形的态势，此构图是视觉感应方式，如有形态形成的也有阴影形成的三角形态，如果是自然形成的线形结构，这时可以把主体安排在三角形斜边中心位置上，以图有所突破。但只有在全景时使用，效果最好。三角形构图，产生稳定感，倒置则不稳定。可用于不同景别如近景人物、特写等摄影。

（4）三分法构图

三分法构图是指把画面横分三分，每一分中心都可放置主体形态，这种构图适宜多形态平行焦点的主体。也可表现大空间，小对象，也可反相选择。这种画面构图，表现鲜明，构图简练。可用于近景等不同景别。

（5）A字形构图

A字形构图是指在画面中，以A字形的形式来安排画面的结构。A字形构图具有极强的稳定感，具有向上的冲击力和强劲的视觉引导力。可表现高大自然物体及自身所存在的这种形态，如果把表现对象放在A字顶端汇合处，此时是强制式的视觉引导，不想注意这个点都不行。在A字形构图中不同倾斜角度的变化，可产生画面不同的动感效果，而且形式新颖、主体指向鲜明。但也是较难掌握的一种方法，需要经验积累。

（6）S字形构图

S字形构图，在画面中优美感得到了充分的发挥，这首先体现在曲线的美感。S字形构图动感效果强，即动且稳。可用于通用于各种幅面的画面，这就根据题材的对象来选择。表现题材，远景府拍效果最佳，如山川、河流、地域等自然的起伏变化，也可表现众多的人体、动物、物体的曲线排列变化以及各种自然、人工所形成的形态。S字形构图一般的情况下，都是从画面的左下角向右上角延伸。

（7）V字形构图

V字形构图是最富有变化的一种构图方法，其主要变化是在方向上的安排或倒放，横放，但不管怎么放其交合点必须是向心的。V字形的双用，能使单用的性质发生了根本的改变。单用时画面不稳定的因素极大，双用时不但具有了向心力，而稳定感得到了满足。正V形构图一般用在前景中，作为前景的框式结构来突出主体。

（8）C形构图

C形构图具有曲线美的特点又能产生变异的视觉焦点，画面简捷明了。然而在安排主体对象时，必须安排在C形的缺口处，使人的视觉随着弧线推移到主体对象。C形构图可在方向上任意调整，一般的情况下，多在工业题材、建筑题材上使用。

（9）O形构图

O形构图也就是圆形构图，是把主体安排在圆心中所形成的视觉中心。圆形构图可分外圆与内圆构图，外圆是自然形态的实体结构，内圆是空心结构如管道、钢管等，外圆是在（一般都是比较大的、组的）实心圆物体形态上的构图，主要是利用主体安排在圆形中的变异效果来体现表现形式的。内圆构图，产生的视觉透视效果是震撼的，视点安排可在画面的正中心形成的构图结构，也可偏离在中心的方位，如左右上角，产生动感，下方产生的动感小但稳定感增强了。

　　如果摄取内圆叠加形式的组合，可产生多圆连环的光影透视效果，是激动人心的。如再配合规律曲线，所产生的效果就更强烈，如炮管内的来复线，即优美又配合了视觉指向。

（10）W形构图

W形构图，具有极好的稳定性，非常适合人物的近景拍摄。其在背景及前景的处理中，能得到很好的发挥，运用此种构图，要寻求细小的变化及视觉的感应。

（11）口形构图

口形构图也称框式构图，一般多应用在前景构图中，如利用门、窗、山洞口、其它框架等作前景，来表达主体，阐明环境。这种构图符合人的视觉经验，使人感觉到透过门和窗，来观看影像。产生现实的空间感和透视效果是强烈的。

二、 形式美线性构图结构

线性构图在摄影中是经常使用的主要方法之一。“线”是客观存在的视觉现象，又是构图的基本视觉要素，它在构图中可以分割画面，制造面积，产生节奏，表达多种象征性种功能。

线的性格表现为：粗线强劲，细线纤弱；曲线柔情，直线刚直；浓线重，淡线轻；实线静，虚线动。

如：垂直的线条，它象征的是坚强、庄严、有力；横线象征着宁静、宽广、博大；斜线象征着动态和不安定的感觉，也可以。由于的缘故，通向远方，斜线在这里就体现处了一种纵深效果。曲线则象征着柔、浪漫、优雅，会给人一种非常美的感觉。。

（1）黄金分割

前面已对将黄金分割进行了论述，在这里主要是线形结构的应用，增强黄金分割在线形中的感知意识。

在新闻摄影中经常遇到自然或人工产生的线形影像，如在自然界中形成的各种线形影像，大到地平线、河流、山川等，小到树木、叶片、花朵，动物、昆虫等形体结构，特别是人体结构关系。在人工环境中，也是随处可见的了，如建筑的门窗及外形边框、电线、水渠、柜橱、书桌；常接触的书本、报纸、杂志等；因此，新闻摄影应用黄金分比在线形构图中，是体现美感的有效方法。
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（2）对角线构图

这是一个非常著名的构图表现方法，在角线构图在画面中，线所形成的对角关系，使画面产生了极强的动式，表现出纵深的效果。其透视也会使拍摄对象变成了斜线，引导人们的视线到画面深处。在摄影画面构图中，除明显的斜线外，还有人视觉感应的斜线，表现在形态的形状、影调、光线等产生视觉抽象线。因此对线性的把握是摄影构图运用线的关键。

（3）横线构图

利用横线构图能在画面中产生宁静、宽广、博大等象征意义，但单一横线容易割裂画面。实际上在摄影中会经常出现横线，如地平线等。因此在摄影构图中忌讳横线从中心串过，一般的情况下，可上移或下移躲开中心位置或摄影中所说的“破一破”就是在横线某一点上安排一个形态，使横线断开一段。此单一横线的掌握难度要大一些，而多条横线线的组合，在摄影中的掌握要容易一些，而且非常有趣。如在多条横线充满画面时，可在部分线的某一段上安排主体位置，使某些横线产生断线的变异。这种方法主体突出明显，富有装饰效果。

（4）竖线构图

竖线构图要比横线构图富有变化，单一线时也存在和横线一样不足的地方。但多线时变化相对的要多一些。如对称排列透视，多排透视等都能产生有时想象不到的效果。

竖线，它象征的是坚强、庄严、有力；其摄影面对的自然竖线要多于横线。如树木、电杆、柱子等等。竖线所产生的变异效果非常醒目。

（5）曲线构图

曲线构图所包含的曲线为，规则形曲线和不规则曲线。曲线则象征着柔、浪漫、优雅，会给人一种非常美的感觉。在摄影中曲线的应用时广泛的。如人体摄影，就是呈现人体的曲线美。表现形态的纹理都能产生优美的画面。构图运用时一定要特别注意曲线的总体轴线的方向。其表现方法是多样的，可以运用对角式、S式、横式、竖式等。另外曲线和其它线综合运用更能产生突出的效果，但把握的难度要大一些。

（6）不规则线的构图

不规则线的构图是很麻烦的事，掌握不好的话，很容易弄乱画面。不规则线其本身存在着多样的属性。如杂乱的、抽象的、理性的、神秘的等等，单一不规则线段也存在着视觉指引性，如果运用得当会产生奇特画面效果。如果将杂乱的不规则的线充满整个画面，这时再把简捷的主体形态安排在画面适当的位置上，可出现强烈的对比效果，同时会呈现出抽象的、神秘的画面气氛。
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五种自然环境气氛下的拍摄要诀
一、云的拍摄
云是天空湿所的凝体，它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。云的确很很美，而且有多种不同形象，一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。 爱好拍摄风景的人，对云是特别喜爱的。一张风光照片因为有了云以后会增加美观。不少好的景物却往往缺乏天空的云彩，使画面上的天空部分过于空旷而美中不足，甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。云不但能增加景物的美观和使画面的均衡，而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。例如，春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云；早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等，都是表现每个不同季节、气候和时间的。即使景物本身完全没有明显表示时间的特征，但由于景物中有了云，从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。云是有多种多样的，形象不同的。我们利用白云陪衬景物，也要注意白云的形象是否与景物相适应。例如，有显著横条的景物，就不应再选用横条的云作陪衬，不然就会使画面产生更多的横线条，造成画面呆板，线条无变化的感觉。又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体，也会造成画面的宾主不分。因此，采取作陪衬景物的白云，必须要注意它的形象，并要与主体物有明显不同的比例，才能使画面生动、感人。其次，没有深浅层次的白云，不适宜作任何景物的陪衬，更不宜作为主体，一般层次较多的白云多半产生在早上或下午阳光斜射的时候。因此，在斜照的阳光下拍摄风光，是最适合运用天空的白云作陪体。云的形象是随着风千变万化的，我们要掌握时机，要有耐心，才会拍到好的云景。但拍摄时要注意使用滤色镜，彩色多加偏振镜，黑白摄影多用黄、橙滤镜。二雾霞景的拍摄
利用各种雾层或霞层拍摄风光，能使景物的透视变化可近可远。也能使景物的色调变化可深可浅，给予景物丰富的层次。在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景，由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾，被逆光照射的雾层又是非常明亮的，只要以较近的主要山层作为曝光基础，拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。
    云雾在山上常会随风方向移动，有时却停留在山腰间或只露出山峰，层雾存在树林中，太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线，这种不同的光线，随着太阳高低转移投射方向和角度，显示出明暗的光柱。这一切自然景物变化，给我们拍摄山林景色创造了优越的条件，只要我们身处其景，及时掌握景物的自然变化，才能拍出有艺术性，高质数的风光照片。
    晚霞产生在傍晚的时候，由于傍晚时空间的湿气较少，故晚霞常比晨光雾淡薄。利用晚霞拍摄景物，较远的景物中才有霞的气氛表现出来，较近距离的景物就象没有晚霞一样，如果运用逆光拍摄晚霞景色，有晚霞的地方就能如晨雾景色一样，表现出景物的浅淡层次。但逆光照射在晚霞景物中，景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。因此，拍摄霞景时，要是以近处景物作主体的话，就应以近处为测光标准。有时拍摄远处的晚霞景色，我们就要用长焦距的镜头拉近拍摄，使景物在画面上所占面积大些。三、雨的拍摄
雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
    大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
    拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
    下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
    在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。每当夏季的时候，常常会在阳光照射下突然下一场大雨，这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物，相机镜头很容易被雨淋湿，拍摄前应事先考虑好这一点，做好防雨的准备工具。四、雪景的拍摄
雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。它在胶卷上感光也比一般景物灵敏，雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样，即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景，由于光线平正或垂直照的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使物体失去立体感。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现，拍雪景就必须采用柔和太阳光线。
    正在下着妾的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。
    在阳光下拍摄雪景，为了使蔚蓝的天空不至过白，拍摄可以根据需要使用滤色镜（偏振镜）。
    为获得更为简洁的雪景画面，又能清晰地表现雪中物体的层次和线条，可选择线条较美的局部景物，并用柔和的逆光、侧逆光拍摄，这样，可使雪中物体的层次线条都能充分显现，从而获得更为美满的雪景。五、日出、日落的拍摄
从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
    太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
    在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
    太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
    因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。

控制廉价镜头成像质量 　　
我总以为，摄影镜头理应制造得足够好。并且，足够便宜!比如:应当存在一款18—200mm焦距，f1.4恒定光圈并具备防抖及1:1微距功能的镜头，而这样一款镜头还要让大众也消费得起。然而，这之所以无法成为现实，不是因为设计者没有技术，而是因为厂商没有利润。商人们总是这样做:由他们提供给你的产品，一方面要足够好而使你愿意掏钱，另一方面又要不够好而让你继续掏钱。

在大多数情况下，摄影人之所以开始发烧，花销大量的金钱去烧器材，以至于最终修炼到骨灰级，也不过是中了商人的那一个计谋罢了。
　　在我写作这一堆文字的时候，这个世界上不知有多少爱好摄影的大脑在竭尽全力地为如何找到更合适的借口和更多的金钱去升级器材而冥思苦索。但由于财力方面的限制，这当中的大多数脑袋最终会因为无奈而苦恼并死掉数量可观的脑细胞。
　　还是不要做这种无谓的事情了。现在，我们就来看一看怎样让我们手中的廉价镜头通过神奇的光线而得到清晰、美妙的图像。
第一，使用适当的光圈以获得优质影像。 　　在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量!不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。

　　在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量!
　　因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样!
　　知道了这些，对于开始所提到的一般经验，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈!
O9C%N第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。 　　先我仍然要累述一个一般经验，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的一般经验与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的一般经验让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为哪怕只快那么一点儿，也会更清晰。这就有问题了!

　　众所周知，单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话:不是因为没有技术，而是因为没有利润!(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗?!)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。

　　高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了:镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片!方法就是:加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是一般经验当中的提高!之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，好的影像便可以覆盖坏的影像，照片的清晰度就明显的提升了。
　　当然，如果摄影光线强到足以使M大于N甚至M大于2N，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。
第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。 　　对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。

　　其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层薄雾越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因:一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的慢摄影中，这种方法是相当实用的。
第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。 　　这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的肉。所以说，我们宁愿多用脚动变焦，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的大变焦。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。
第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。 　　这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的肉。所以说，我们宁愿多用脚动变焦，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的大变焦。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。

　　在拍摄微距照片时，我使用18—70mm镜头的70mm端，全开光圈为f4.5，并使用镜头的最短摄距0.38m;而在拍摄人像时，我使用70—300mm镜头的150mm以上焦段，只要摄距不是太远，即使把光圈收到f8，背景也依然能糊成一片。
　　一方面要求短，一方面又要求长，可能不免让人糊涂。不过，只要善于分析、比较，明确主要意图，不断地积累经验，用心去理解镜头，漂亮的照片自然会找上门来。
　　玩了几年相机，技巧仍在不断的探索。那就先说到这里吧。在拟题目的时候，本来打算用提升这个词。可转念一想，镜头买回来，有怎样的成像质量是我们改变不了的。若是改变不了，提升又从何说起呢?所以还是说控制好。也就是说，我的意思是想和大家一起去重新认识自己已经拥有的镜头。静下心来，去思考，去感悟，去发现镜头的最佳状态存在于何处。而且不仅仅是这样，作为摄影人，镜头就是眼睛的延伸。我们的最终目的，是要把镜头同化。让镜头成为我们的第三只眼睛，像使用自己的眼睛一样使用镜头。当然，这是不容易达到的，它一定是需要一个漫长而艰苦的过程。那么，我们就从认识镜头，学着控制它的秉性开始一步一步地做吧。镜头的生产已经有一百多年的※※了。时至今日，无论是哪一只镜头也会有它的可爱之处。只要我们能够去探索，就一定有收获。所以，让我们爱上自己的镜头，就像当初爱上摄影一样。从一个新的起点，用一种新的思维，开始新的摄影。

整理几段关于雾景拍摄的文章,供喜欢拍雾景的朋友参考．

拍摄雾景时，应选择外形轮廓线条好的景物做为画面的主体，主体所占的面积不要太大，一般以不超过画面面积的1/4为好，这样就可以用大面积的浅色调来突出小面积黑色调的被摄主体，形成强烈的明暗对比，有利于对雾的表现和有利于增加画面的空间感和纵深透视感。在山区拍摄的雾景，取景构图时要注意到山上的雾瞬息多变的特点，山上的雾往往随着山风时而升高，时而降低，时厚时薄，雾中的景物也会随着雾的变化而时浓、时淡、时隐，时现，所以在山区可以拍摄出比平地更具动感的离奇雾景照片。

　　一般来说拍摄雾景的曝光量应在测光读数上增加0.5EV，这是因为雾具有较强的反光能力，相机按正常测光常常会产生曝光不足。雾具有很高的湿度，在雾中拍摄，应注意防止照相机受潮。拍摄完毕应将照相机放在干燥箱内进行去湿处理。
雾是在低层的大气中，由无数的微小水珠或冰粒聚结而悬浮在空中，随着风的流动飘移不定。雾将太阳挡住，使太阳光透过雾而呈散射光照明地面景物，并使地面景物有如蒙罩了一层薄纱一样时隐时现，产生一种自然的虚实相映，轻柔美妙的视觉感觉。
雾有浓淡之分，有地平上的雾和山区雾之别，有晨雾和暮霭之分。一般来说，只利用浅淡的薄雾来拍摄，很少利用浓雾来拍摄，因为浓雾的能见度低，被摄体的形态不能得到应有的表现，光线暗弱，反差低，拍摄出的照片质感很差。
平地的雾和山区的雾也是有区别的。平地的雾受风吹的影响小，所以其变化较慢，在拍摄时可以从容地进行；山区的雾常常受风吹的影响，雾的变化比较大，应抓住时机果断地进行拍摄，否则很容易错失拍摄良机。

　　一年四季中都有雾的天气，但有些地区，有些季节中，雾的天气比较少，因此，在拍摄雾景时，应选择在多雾的季节里进行。雾有蒸发雾和辐射雾之分，蒸发雾多数情况是出现在深秋和冬季，在冷空气过后而产生；辐射雾多发生在冷空气过后雨停转晴的当天晚上和次日早晨。拍摄雾以选择在日出1－2小时后为最好的时刻，因为此时的太阳光比较强，雾气也减弱了一些，远景在雾气中显得朦胧模糊，近景、中景比较清晰，轮廓较为分明，在逆光下拍摄，能获得很好的透视效果强的照片。
雾生万象，雾变百态。单纯里隐藏着丰富，又能化平凡为奇美。因此雾景是风光摄影中重要的拍摄题材。
　　雾景的特点：
　　1、朦胧美。雾中景物若隐若现，近景清晰，中景朦胧，远景模糊，有丰富的层次感和透视空间。能调动起人们的好奇心。
　　2、净化背景。雾能遮丑献美，何处该藏，何处该露，摄影家可以通过拍摄距离远近来调节、来取舍。在晴天不能避开的东西，在雾中可得心应手地取舍消除。
　　3、雾能使景物产生残缺，又能把这些残缺的景物重新组合，构成新的山河景观，这种组合有鬼斧神功之妙。
　　4、雾在变化，雾在流动。特别是山谷中的雾，轻盈飘逸，极富有韵律感。常可在同一拍摄点、同一视角拍出风韵不同的照片。
　　5、雾能天然留白，产生空间感，产生中国传统水墨画中的意境和效果。让人们展开无限的空间想象。
　　拍摄方法：
　　1、雾有浓雾、淡雾、大雾、小雾之分。大雾、浓雾可拍摄近景为主的风光片和一些小品题材。淡雾、小雾、流动的雾可拍摄山水、风光等大场景的题材。
　　2、雾景是高调作品，以白色和淡灰为主。所以一定要有少些的、但有“重量”的黑色景物压住画面，否则，照片会因缺少力度而失败。通常可以选择造型好的树枝、有特色的建筑、深色剪影的小舟等，这些有份量的深色部位常常是成败的关键，宜少不宜多。
　　3、雾景用光，一般以逆光和侧逆光为主。在这种光照条件下，雾有质感，层次感也丰富。如有炊烟或其它烟雾效果则更佳。
　　4、曝光量的控制，拍摄雾景通常在照相机内测光的数据上再增加1－2级曝光量。根据雾的浓淡和白色在画面上的多少进行调节，甚至还可以多一些。这样才能把雾拍白，层次也不会丢失。
　　5、掌握拍摄时间，要赶早不能晚。掌握在雾未散、太阳位置不是升得太高的时候抓紧时间果断抢拍。如果在山区，可掌握在日出前十分钟和日出后半小时这段最佳时间，可一点多拍、一景多拍。
　　6、拍雾景由于能见度较差，为了有足够的景深，光圈调节在F8或F11，快门速度相对较慢，因此必须使用三脚架。拍摄的同时还要注意镜头上的水气不要影响清晰度。
　　7、在拍摄中尽量不用长焦距镜头，因为它能增加雾的密度，影响层次的表现。在拍黑白片的时候不用黄和红色的滤镜，它会起到消雾的作用。

雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光。距离愈远，散射光越多，色调越明亮，远处景物越看不清。所以在薄雾笼罩下的景物，能明显地从色调上区分出前景 中景 远景，加强了空间的纵深感。薄雾能掩盖杂乱无章的背景，简练地勾划出画面中的主要形象，提高了表现力。
拍摄时应注意:
1. 雾景的光亮度很高，应正确控制曝光量，以免感光过度。
2. 雾景反差小，拍摄时最好远用慢速与中速胶片。为使底片获得较大的反差，也可采用减少曝光，增加显影时间的办法来加以改善。
3. 安排画面构图时，应尽量选择有远景 中景 近景的景物，以表现景物的纵深感。前景中景应昼选取暗色调的景物。
4. 浓雾时一般不宜于拍摄，因为它的能见度太低，除较近前景外，中景和远景都不到。这时，如果加用黄滤光镜或橙滤光镜，可减弱浓雾效果。因为黄 橙滤光镜能吸收兰 紫短波光，增强光线的透过能力。如想增强雾的效果时，可加用兰滤光镜或雾镜。雾镜分一号 二号，可获得不同浓度的雾化效果。如果想加强雾化时，也可把一号 二号雾镜加在一起使用。

天漠虎峪谈口袋机的选择
近来经常光顾无忌，本来是只看数码单反相关的帖子，但发现关心口袋机的网友也不少，而且其中很多都是将口袋机作为数码单反的辅机（或备机）使用的，对此，我颇感欣慰，看来这种发烧方法并非仅仅是在下一人而已！

因此整理了一下思路，把自己几年来在购买口袋机方面的经验和考虑总结了一下，整理成文，希望我的经验对关心这一主题的人能够有所帮助。

首先，我这里对口袋机的定义是这样的：

口袋机应该是一种小型的、用来随身携带（除了睡觉和洗澡之外都装在身上）的、用于随时抓拍（“扫街”或从事LOMO摄影）的、作为单反备机的数码（或胶片）相机。

由于本人觉得数码相机由于后期成本低或者说接近零成本，用作口袋机更为理想，所以这里仅仅讨论如何选择数码口袋机。

其实，以下所说的10项因素都是我在买机器之前反复考虑过的问题，然后结合具体情况（比如说朋友要求我推荐一款1000多元的机器）进行取舍，作出决定。可以说，要想买到一台符合所有下面列出的标准的口袋机是不可能的，至少是目前不可能（除非以后色影无忌更加壮大时，专门出一台“无忌”牌的口袋机）。

1.体积要小，要能便于装入口袋中。

口袋机应该并能够装入外套的口袋、裤子口袋、甚至于是T恤衫口袋或衬衫的口袋，否则就会名不副实了。满意这一要求的小数码相机很多，因此不做过多的讨论。

2.开机速度和开门时滞。

因为抓拍的需要，开机速度快非常重要。根据相机的构造，小数码的镜头分为潜望镜式的镜头（大多数卡片机的镜头）和伸缩式的镜头。

开机速度主要取决于镜头盖的结构。潜望镜式镜头的镜头盖都是由两片（或单片）可以打开和关闭的护片组成，速度快。而伸缩式镜头则在至少有三种，一是滑盖式的，比如奥林帕斯的C50和佳能的S50等，将滑盖横拉（或竖拉）开，镜头随之而出。另外一种是镜头前面有护片，镜头伸出来之后，护片同时打开，例如三星的S600等。第三种是有专门的镜头盖，开机之前必须手动将镜头盖取下，例如，我最早买的C3000Z和目前流行的松下的LX1和LX2等。

潜望镜式镜头开机速度最快，但最大光圈往往比较小，不利于暗光拍摄。伸缩式镜头经常可以做到2.8的光圈（有的居然达到了1.8，如奥林帕斯C5050Z，当然，从体积上看已经不属于口袋机了）。不过，手动镜头盖看上去尽管比较专业（比如说更像旁轴相机），但使用起来比较麻烦，影响抓拍。

快门时滞主要取决于相机的对焦速度。因此，对焦速度越快越好。这一点也无需多说。

3.要有防抖功能。

这个功能十分重要，选购时应重点考虑。

大家可以观察一下，现在凡是拿小数码进行拍照的人，不论相机上有没有光学取景器，大多数人几乎都是用液晶屏取景。他们的标准动作是，双手持机，将相机放到距离眼睛一尺左右的地方。如果上了一点年纪，眼睛花了，可能要把双臂伸直才行。用过胶片机的朋友都知道，用取景器取景不容易虚，因为双臂弯曲，相机靠近脸部，增加了支撑，因此会更稳。而伸出双臂，用LCD取景，稳定性无疑会降低，抖动的可能就会大大增加。因此，现在很多小数码，尤其是没有光学取景器的机型都增加了防抖功能，这是十分必要的。因此，当你进行选购时，要尽量选择有防抖功能的机型。

另外，个别机器说是具有“电子放抖”功能，其实这是一种骗人的东西，因为它是靠升高ISO数值提高快门速度的，你拍出的片子不虚了，但噪点和色斑多了，所以不要上当。

4. CDD的面积要大

这一点是另外一个需要重点考虑的因素。

小数码的CCD尺寸大多为1/2.5英寸、1/1.8英寸或1/1.68英寸等几种规格。

CCD的面积对成像质量有至关重要的影响。如果两种都是1000万象素的口袋机，其中一个的CCD是1/2.5英寸，另外一个是1/1.8英寸，我的意见是，一定要选择面积大的1/1.8英寸的这种。

CCD的面积小，导致的直接后果就是降低成像分辨率、锐利度、色彩的鲜艳度，以及噪点增多等。噪点问题尤其严重，因为小CCD的噪点在明亮的光线下并不十分突出，但当你拍摄暗光下的景物和人物，以及拍摄夜景的时候，就会立刻看出显著的不同。

因此，不要因为某种口袋机也有800万或1000万象素，就希望它能够达到具有相同象素数的单反数码相的成像质量，因为，即使是APS画幅的数码单反，其CCD的面积也比小数码的面积大许多。

5. ISO问题

在ISO的问题上，我的理论是“ISO看小不看大”。不要相信某些评测的结论，说某某小DC的ISO最高可达1600或者3200，可与专业单反相机媲美等等。这些都是溢美之词，带有很大的欺骗性。小DC的ISO设定一旦过了400之后，其噪点增多的水平已经让肉眼感到十分不爽，如果再继续提高，从照片质量角度上看，已经没有太大意义了。这个高ISO的噪点问题，大型单反数码（CMOS在噪点方面好像略好一些，但口袋机几乎没有使用CMOS作为感光元件的）尚且都无能为力，何况是小小的口袋机呢？其实，我们倒是可以关心一下口袋机的最低ISO是多少，因为，在光线允许的条件下，ISO值设置的越低，图象的质量也越好。

6.取景器问题。

现在卡片机已经基本取消了光学取景器，而那些伸缩式镜头的小DC还保留了光学取景器（比如佳能的G系列和S系列）。由于LCD显示屏是个耗电大户，因此有一个专门控制LCD显示屏开关按钮就十分必要。例如我过去使用过的佳能S50就可以通过按两下按钮将LCD关掉，然后再按一次将其打开。如果拍完一张照片，为了节省LCD的电能，就关闭相机，再照的时候又打开相机，镜头伸缩和打开镜头盖不仅需要时间，而且也会缩短机械机构的使用寿命。

另外，有人可能认为有了LCD，光学取景器就没有用了。其实不然，我倒是建议，在尽可能的情况下，选择带有光学取景器的相机。

现在很多人不使用光学取景器，是嫌其取景器和最后得到照片有误差，这是事实，但不等于光学取景器彻底没用了。

光学取景器在某些情况下还是有必要的，至少有如下几个好处，一是上面说的，使用光学取景器拍摄可以减少照虚的比率，提高成功率。因为把相机顶在面部上取景比伸出双臂取景要稳定得多。二是，当你的相机内的电池不足时（比如突然发现电量只剩下一格了），而身边由没有带充好电的备用电池的时候，这时改用光学取景器取景，同时关闭闪光灯，就可能让余下的电量坚持到完成最后拍摄时为止。第三，当你到剧院看节目或演出的时候，如果遇到不让拍照的规定，如果你使用LCD取景，马上就会被工作人员发现。如果你使用光学取景器取景，由于没有闪亮的液晶屏着人眼目，你可能会顺利绍悄悄偷拍几张（记住，一定要关闭闪光灯呦！）这个经验在光线基本足够的博物馆或者寺院里面也同样适用。第四，如果室外光线太亮，尽管你把LCD的亮度也调到最大，但依然会有看不清楚的时候，这时候，你就又会发现光学取景器有用了。

7. RAW格式

RAW格式是能否用口袋机拍出令人满意的成像质量的关键，同时也是区别该款相机是否具有专业属性的标志。

以我自己的经验来说，即使是口袋机，我也一定要选择带有RAW格式的机型。例如我已经使用了几年的佳能S50就有RAW格式文件（CRW文件）。最近我一直想升级到更高象素，由于对佳能S50的印象很好（主要是成像质量满意），因此将目光放到了佳能G7上。但后来一看有关资料，G7居然缩水，取消了RAW格式（另外最大光圈也缩小了），因此果断放弃了。

当然，有RAW格式的相机一般属于高档机，价格贵一些。所以如果您对口袋机的成像质量要求比较高，多花一些钱，拥有这个RAW格式是非常必要的。

8.微距功能

很多小DC在宣传时，或者某些专家对其进行评测时，都会说某某相机的最近拍摄距离仅仅为2cm或者更短。这种口吻无疑是将其作为一种优点来宣扬。好像是说，既然是微距，这个距离当然越短越好。其实这是一种误区。

所谓微距功能实际上应该说成是微拍功能。就是说用数码相机近距离地拍摄特写，比如花草昆虫等。试想，如果你必须要把相机和被摄物体的距离缩短到2cm才能在照片上得到很大的局部特写时，是不是会感到很别扭？比如你要在明媚的阳光下拍摄鲜花，并想把花蕊拍摄的很大、很清楚，因此需要最大的放大率，这时候你就会发现，你必须把相机放在最短焦距的地方，加入这个距离是2cm，你就必须寻找侧光、选着合适的角度，或者干脆换一朵花拍摄，否则你的相机就会将光线挡住，在花上留下巨大的阴影，导致无法拍摄。又假如，你想拍摄一些蝴蝶蜜蜂之类的昆虫，还没有等你把相机放到离他们2cm的地方的时候，它们早就被你吓跑了。鉴于这些原因，最短焦距过短并不是一件好事，所以有些单反的微距镜头的最短拍摄距离设计成20-30cm是非常合理的。

9. 一些不必重点考虑的次要因素

象素数：象素数越大图象也越大，象素数大的照片一是便于在冲洗的时候能放大的更大篇幅，二是下电脑上看的时候，放到原大尺寸时能观察到更多的细节。另外，如果你的照片拍得不甚理想，必须剪裁或是地平线拍歪了必须纠正时，大尺度的照片（也就是高象素照片）就能体现出它的优势了。所以很多人认为高象素数对于口袋机来说没什么实际意义的看法，我认为并不全面。

但是象素数大了，价格也必然随之提高。另外，在CCD面积不变的情况下，象素数增加，每一个象素元件之间的干扰也会增加，导致图象噪点增加。这一点是需要注意，因此选购时要注意哪一个厂家的降噪功能比较完备。

光学变焦：目前的小数码一般都是三倍光学变焦。其实三倍变焦在实际中已经大体够用。另外，所有镜头的变焦质量都是三倍以内最好。另外，如果你是双手持机、伸长胳臂用LCD取景拍摄，如果你用很大的变焦倍数，即使打开了防抖功能，也不见得能拍出几张清楚的照片。

连拍功能：有必要，但每秒能连拍两张就够了，当然快一些更好。另外，如果你使用了RAW格式，恐怕就无法使用连拍功能了。

锐利、加艳、对比度等设置功能：对于用相机直接出JPG图象来说，很有用。如果有RAW格式，就无所谓了。

场景模式：我的感觉是用处不太大，作为口袋机，用的最多的模式还是P模式或Auto模式。很多小DC都设计有各种各样的场景模式，不用过于计较。

短片功能：属于偶尔玩玩的功能，目前的DC毕竟还不是DV。但最好不要选择那种使用Quik Time记录格式的机型，因为太浪费空间。MPG4格式最理想。这里提醒一下，MPG4格式录像的文件名后缀，既可能是MPG，也可能是AVI。

锂电池还是5号电池：各有各的好处，我本人更喜欢那种使用2节5号电池的（即使是机极品的镍氢充电电池，也比原装的锂电池便宜啊）。

10. 根本无需考虑的问题

一些功能纯粹属于鸡肋，是噱头，没有任何用处，所以选购的时候根本无需考虑。如：

数码变焦：使用数码变焦照出来的照片，和使用看图软件放大到原大以上的效果没有什么两样。

黑白（或者旧相片）模式：连最常用的ACDSee和光影魔术手都能十分方便地将彩色图片改为黑白着照片，为什么非要在相机上实现呢？再者，除非你使用RAW格式拍照，否则你拍出的JPG格式的黑白照片就永远也不会恢复成彩色照片了。

边框功能：这纯粹是逗小孩的功能，偶尔用一下，乐乐而已。

还有一点需要说明，根据我多年购买数码相机和帮助别人出谋划策积累的经验，当你在出手之前，一定要在心中预先制定好一个价格上限。如果你的投资决定是不超过3000元，那你就要在3000元左右的所有机型中，根据以上的各种考虑因素仔细选择，不要盲目听从商家的推荐。在价格和质量（或者说功能）上，要记住一条铁定的规律：世界上根本没有又好又便宜的东西。这个规律用在数码相机（包括口袋机、数码单反以及镜头）上尤其正确

此帖剧毒无比!鉴定完成!

呵呵,LZ辛苦了,难得有心收集这么多

让一个人破产最简单的办法是，给他一架相机

一、上路之前

大多数人在购买数码相机前都有一定的拍照经验，或用过给家庭留影的“傻瓜”相机，或使用过家里的老式相机，或者借用过朋友的单反相机，甚至家里本来就拥有一架单反相机，但是你从来也没对这些用胶片的相机产生过什么兴趣，只是在特定的时候才会使用（大多是外出游玩时"到此一游"类的照片），"昂贵"的胶片和冲洗费用是阻止你产生兴趣的重要原因。而驱使你买入数码相机的原因是多种多样的，或在风景点看到了游客使用，或看到电视、杂志上的精美广告，或是来到了一个关于DC的网上论坛，看到别人那些漂亮的照片，你一下就被感染了，就象得了流感一样。你开始想我是否也能“制造出”这样的相片，而这种几乎没有后期费用的相机正是自己一直在苦苦寻找的。碰巧你身边的亲朋好友新买了数码相机而你们正要外出游玩，看着自己那用胶片的“老爷”相机，你暗下决心，一定要好好给自己选择一台数码相机。

二、具备手动功能的入门DC

手动，只有带手动功能的数码相机才能满足你"创作"的需要。只用过135“傻瓜”相机的你觉着能够立刻看到效果的数码相机一定能使自己的摄影水平大大提高，买之前你要经过一番考察。这“考察”可能是在每期的数码杂志上搜集广告，在各大商场的柜台前流连忘返，在论坛上苦苦比较，使你慢慢推开了通向数码相机世界的大门，各种品牌型号林林总总，你肯定会感慨于这个世界的博大和你囊中的羞涩。在一段时间的学习后，你终于了解到要创作出好的作品必须要带手动能的数码相机，以及数码变焦和光学变焦的本质区别，经过了一番痛苦的抉择，你终于下定决心，把你能承受的最贵的一台国产或进口的带手动功能和光学变焦的数码相机请回了家。你在不知不觉之中已把双脚踏上了这条发烧“不归路”。

三、配件

新机到手的日子是充实的，你对身边的一切都产生了兴趣，用手中的相机把它们一一记录下来，然而在你寻找各种机会外出用你新买的相机拍了几次以后，发现要出“作品”远不是有手动功能就行那么简单。回过头来看坛子里高手的作品，好象用的视角要么是比你镜头广，要么是比你镜头焦距长，要么是比你微距强的多的效果。你恍然大误，原来如此。这是你发烧历程中又一次飞跃（发烧温度的攀升）---你开始关注不同的镜头视角了，虽然你现在看到的只是镜头的焦距这一项。开始挖空心思要“凑”齐所有“常用”的焦距段。不幸的是当你在开始买相机时并没有考虑到这一点，而一台同时具有广角、长焦和强大微距功能的数码相机价格又是那么的高不可攀，所以刚刚“放完血”的你更加苦恼于资金的不足。虽然拥有广角，长焦的愿望是那么的迫切，你也只能把它默默的藏在心底。终于有一天，你知道了一种叫做"广角镜"、"增据"和"近摄镜"的东西，这些附加镜头使你可以用有限的资金完成你的计划。你甚至为找到了这种价格便宜的方案感到洋洋得意。而在加上这些镜头及以后的一段时间里，你发现转接桶/环，UV，CPL，灰镜，摄影包，遮光罩，三脚架，擦镜纸，备用电池，麂皮，吹气球，镜头笔，镜头盖以至于星光镜，柔光镜，外闪，独脚架，反光板这些摄影配件都是一位对摄影有所追求的爱好者所必不可缺少的装备。
果然，你的投资没有白费，你的照片开始有别于论坛上其他朋友的照片了。虽然这可能仅仅是由于你镜头广角端给人的视觉冲击或长焦端令人惊叹的远摄效果或特殊滤镜给你的照片带来的“与众不同”的感觉。大家对你的“作品”的认同和夸赞无疑又给你增添了继续前进的动力

四、高端消费机

在拥有了全套配件以后，你终于可以像一个摄影师那样"专业"，至少是看上去那么专业了，摄影包、外闪、三脚架，各种滤镜和附加镜头在你进行创作时另你身边的人对你刮目相看，这无疑给了你心理上极大的满足。但是，随着在论坛里泡了一段时间以后，你终于发现了“镜头素质”是怎么回事、大光圈镜头的重要性、防手震功能对出片率的影响、CCD面积大小是如何影响到画面质量的，越来越注意自己拍的片子层次过渡好不好、暗处噪声多不多、画面细节有没有丢失、颗粒感重不重、有没有产生讨厌的紫边.......你开始习惯在看图软件中先是用50%再用100%尺寸放大看原图上的细节。你开始意识到刚开始买相机时只考虑变焦倍数可能是最不成熟的行为，广角、增距带来的边缘色散和紫边让你伤透了心，你也越来越觉得频频拆装镜头实在太麻烦了，而有些功能的缺乏更是对你的折磨(尽管你可能根本不会用到)：没有热靴，没有闪光同步接口，没有实事直方图显示，没有B门......... 虽然你的片子不清晰很有可能仅仅是因为手震或聚焦不准；你的片子
色彩还原不好是因为糟糕的天气，你的片子看上去灰蒙蒙是因为空气中的粉尘，但你还是越来越不满足你那台入门级的数码相机了。

你开始认识到高端数码相机存在的理由了，超大的CCD面积，涵盖了广角到长焦端还具有超大光圈的镜头，强大的微距近摄能力，可翻转的EVF或LCD，更高的快门速度，甚至可能还具有防手震。

五、昂贵的单反相机身、种类繁多、功能炯异变焦、定焦镜头，至此发烧的路才刚刚开始......
       
         你有仇人吗?想法送给他儿子或着女儿一架相机,你的仇就要报了......

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八个拍好数码相片的笨办法

现在的数码相机功能越来越强大，有些功能甚至是专业级光学相机都不具备的，譬如说白平衡调
节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等，而且自动曝光功能也越来越强大和完善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出
好照片是理所当然的事，但是实际上并非如此容易。

　　要想拍出更多一点好相片，尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片，这有赖于你对你的摄影器材的熟悉和深刻了解，能做到扬其长而避其短，还需要有点
摄影基础知识和美学修养，更重要的是还需要有经验的长期积累，功到才会自然成，所以并非唾手可得的易事。我在数码摄影方面还是个新兵，经验不多，碰的钉子
却不少，拍得满意点的相片往往百不得一，认真回忆体会一下，也还能总结出一点东西来。下面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招
是：

多拍精选

　　多拍，从宏观上来讲就是多实践，多积累经验。从具体来说就是不妨多试试镜头，以多为胜，多中选优，或者在探索出最优方案后重新精心拍
摄某一场景。这是一个笨招，可确实是充分发挥数码相机优势的绝招，光学摄影友是没法学的。你看，光学相机摄影要用胶卷，当场没法知道拍得满意不满意，要洗
出来才知道。以多为胜吧，必然要浪费大量胶卷，成本太高，所以光学摄影友往往是惜“镜”如金，轻易不按一下快门的，及至精思细量地抓住镜头拍上一张，回去
冲洗后才能知道结果，如果不够满意那就难了，时过境迁想补救已来不及了，所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。

　　数码摄影则不同了，影像现时储存在机内的磁性载体上，又可以现时回放观察，不满意消去重来就是了，这就是数码摄影的一大优势。所以我现在往往
是先确定一个专题，围绕专题选定若干个场景，每个场景先围着它转几圈，拟出不同角度、不同光线条件（逆光、顺光、测光、补光等）下的拍摄方案，然后就毫不
吝惜地猛拍一气，有时同一角度同一方案也重复拍上好几张，然后就停下来回放，不满意的镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下
一个场景，依此泡制，直至完成一个专题。一般来讲，拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘，再用ACDSee
放大回放，又删去一部分。然后用ACDSee的编辑功能回放做初步图像处理，一般一是纠正偏斜，二是必要时加以裁切以完善构图，三是用“自动级别”功能纠
正弥补个别相片曝光上的不足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，过于平庸的再删除一次，这样每个专题
也就不过剩下二三十张甚至十几张了。

不要轻视对焦和测光设定这些基本操作

　　对焦是摄影的最基本*作，可说是没人不会的，可是当我自检某些相片拍得不好的原因时，有时问题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用
的是全自动摄影方式，请一定做好半距锁焦，否则就可能因失焦而使主题模糊。 如果你用的是程序控制方式（program
normal，半自动摄影方式的一种。它的特点是光圈和曝光时间是相机自动选定的，而测光方式、对焦方式和白平衡条件则是可以手动选定的），情况就又不同
了。这个数码摄影特有的方式和功能，光学相机是没有的，如果你不善于利用它的特点，还像全自动摄影那样对待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。

　　程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种，重点对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特
定位置（相机不同会有不同的功能），所以你不能再以一成不变的简单方式来对待复杂的功能，而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情况下，对焦的默认方
式是重点对焦，年前我去花市拍花卉，因为跳舞兰很小就凑得很近，但怎么拍都不够清晰，甚至出现失焦现象，后来才悟出是因为没有将对焦从默认方式改为近距方
式所致。又譬如拍树荫下的人物，你就一定要注意采用重点测光和重（单）点对焦，还要注意拍摄主题的半距锁焦，否则你也很难拍出满意的作品来。

曝光时力求保持相机的稳定

　　对于新手和老年影友来讲，有时相片影像模糊并不是由于对焦不准，而是因为相机把持得不稳。一般情况下，对于新手来说，当曝光速度低于
1/60秒时己有可能影响成像的清晰。对于老手，如果曝光时间长于1/30秒而无依无*时，一样也有可能出问题。要保持相机稳定，一是要持机姿态和力度正
确，二是要按快门键的力度适当。要练出这个基本功看来似乎很简单，却非一日之功可得，人老了更可能怎么也练不出来了。那怎么办呢？我有几招笨办法：其一最
简单，就是给身体或手找个依*；其二，把相机皮带挂在脖子上，把相机向前抻至皮带拉紧，就形成了3点支撑，持相机的稳定度就大大提高了，我用这个办法在曝
光速度长至1/8秒时还拍出过不少相当清晰的相片，你也不妨试试；第三个办法就是脚架加快门线（线控快门触发器），不过有的相机不具备快门线接口，快门线
也相当贵，相应的有效替代办法就是利用延时功能。
如果你的相机有2秒延时功能就最好了，“脚架+2秒延时”就是最稳当而方便的办法。没有2秒延时功能也不要紧，就好用10秒延时，浪费点时间就是了，效果
一样好。

　　说到角架，我的教训是一定要买个好点的。为了不舍得在这方面多花钱，我先后买过两个较便宜的脚架，结果第一个脚管太单薄，一碰就颤，还容易回缩；另一个则是用久了就水平转动不灵活。没办法只好又去买了第三个，最后花的钱加起来足够买一个顶级名牌的还有余，真是可笑。

不用和善用闪光灯

　　有的文章介绍说，美国的摄影记者无论什么时候都用闪光灯，似乎闪光灯是不可缺少的，是拍好相片不可缺少的条件，可是我照猫画虎却屡屡
失爽。仔细想想可能我是囫囵吞枣了，人家可能用的是外置大功率辅助闪光灯吧？！
以内置闪光灯而言，功率那么有限，光照距离和范围那么小，要想把较大范围内的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主题时使用，这是
我的第一点体会。第二，拿闪光灯在室内拍人物，往往影像平板，缺乏层次，或者因为光源单一而反差生硬，有时还会拍出红眼来，对于戴眼镜的朋友那就更难办
了，往往拍得他两眼“银光闪闪”，漠无表情，而令我和他都懊恼不已。
　　所以我自承无能，从光学摄影时代起就尽量迥避使用内置闪光灯，室内光线不足宁可使用夜景功能来提高感光功能。现在用上了400万像素级的
数码像机，感光性能获得了极大提高，一般光线条件下都能拍出好相片来，更是变本加厉，把“强制不闪光”优先作为室内外摄影的一种基本手段了。但是这并不说
明闪光灯就没有用了（光线太差时你当然还是非用它不可），只不过是把闪光灯的使用放到了第二位，作为一种重要的补光手段就是了。譬如说在逆光条件下或是在
阴影下拍摄人物时，用闪光灯就能大大提高影像质量，有时甚至还缺它不可。在室内摄影如果光源来向太单一，造成光影畸亮畸暗时，也需要用闪光灯来补光。这一
类的用处还是不少的。
　　当然，我非摄影大师，更非使用闪光灯高手，在这方面也可能矫枉过了正，如有不妥之处，请影友不吝指教。

扬长还要注意避短

　　数码相机的摄影响应比较迟钝，从按下快门到摄影启动的这段时间明显要比光学摄影长得多，所以拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相机有连拍功能的影友不妨用这个功能来弥补其不足。

　　要拍出好相片，首先要构图好

　　关于构图，已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点等原则，用不着我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补充一点，那就是画国画有一条原则：注重“留白”，也就是说不要把画面填得太满，这对摄影一样有用。

　　对于构图，有的朋友喜欢将相片拍得对称性很强。对于我，除非是想突出表现摄影主体自身的对称性，否则我宁可偏移一点角度拍摄，因为过于对称容易给人“死板”的感觉。

　　线条过于横平竖直容易流于刻板，要学会用另一组线条来打破主体线条的控制。

　　色彩的运用很重要，但我觉得光线明暗及其对比是影响意境的更重要的因素。

　　以上这些观点本来应当用些具体的图像来予以论证，才不至于像论禅那样抽象，但因占用篇幅已经太多，只好留待以后再来交流了。

善用摄影处理技术

　　相片拍得再好，总会有缺陷。不要紧，图象处理软件可以帮你忙。现代摄影技术包含数据获取、数据（图像）处理以及数据储存与输出3大基
本环节。未经处理的图像只是一个半成品，经过图像处理并储存或输出（如打印或印刷）的才是成熟的最终产品。我曾见到有的摄影比赛强调要用原始拍摄相片，不
允许进行图像处理，我感到十分迷惘不解。
要知这对于使用入门级相机的影友是很不公平的，这种比赛实质上会变成变相的相机大赛，有意或无意地成为高档相机的宣传推销员。
摄影作品的水平应当综合表现在外业摄影水平和室内图像处理水平两个方面上。
图像处理的首要目的是提高摄影成果的还原度，并进而提高主题的艺术表现能力，所以不应加以排斥。譬如说这次三月影赛中广受好评的一幅作品表现了朦胧之美，
我不知道这幅作品是否百分之百地真实再现了拍摄场景，但即使拍摄主体原来是清晰的，是作者用虚化（柔化）镜头的技巧将它表演成朦胧之美的，我想也不会有人
因此去否定它的成功。同样的，用室内图像处理方法也可以同样可以将摄影主体虚化或称柔化，例如应用“滤镜”中的“模糊”或“柔化”功能可以轻易地达到同样
效果，那又有什本质的区别而不准其入选呢？
　　最有名的图像处理软件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能简单些，但易学易用，我用它来作相片的宏观处理。PHOTOSHOP功能十分强大，但使用比较复杂（我也不期望能把它全部学会），我平常只用它的部分基本功能来对个别相片做细节的补充处理。

　　一般情况下，在外摄成果输入电脑以后，我都会用Acdsee把所有相片“过”上一遍。包括：

　　纠正偏斜。本来相片有点偏斜也不影响大局，甚至会另有情趣。但是除非是有意摆成某个角度的，一般我都会把无意的偏斜纠正过来，因为它不符合我
们的视觉习惯，叫人看着“不顺眼”。纠正时通常以地平线或楼房等直线景物作为基准，仰拍或俯拍时平行线条会因透视原理向某点倾斜集中，这时就以相片中线为
准。

　　裁剪画面，把它裁成比较满意的构图。一般来讲，1600x1200像素已能满足家庭应用需要了，但对于可能需要裁剪的画面，我会提高用2240x1680的规格拍摄，裁剪后仍调整为4:3规格，以尽可能保证成像不低于1600x1200像素。

　　调整亮度和对比度。ACDSEE的“自动级别”功能是纠正亮度和对比度的很有效手段，尤其是低档相机照的相片往往感光不足，使用的效果更为明
显，有需要的朋友不妨一试。＂自动级别”后的缺点是：有时用后会出现轻微色偏。这时，包括原来就有色偏的成果，可以用“调整”项中的“红/绿/兰”功能来
调节，提高相片的色彩还原度。

归入“软件”的范畴

　　然而物质到底是成功的保障，你技巧再高，没有一部好相机也仍然是“巧妇难为无米之炊”（反过来也对，“软”“硬”件是互为补充的，不可偏缺），所以只要经济条件允许，在完成入门锻炼之后，你还是下决心升级一台高档点的相机吧。

　　“语多必失”。以眼高手低如我者本应抱残守拙，多听多学而少说，现在居然出来妄言一通，缺失必多，贻笑大方，敬请各位影友见谅和不吝指正，或一笑置之可也。